Johannes Dötsch

Tomaten

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Vom Samen zur Ernte und wieder zurück

Originalausgabe als Ebook mit Bildmaterial des Autors

©Johannes Dötsch

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Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort

2 Die Sortenwahl

3 Einflussfaktoren auf das Wachstum von Pflanzen

4 Das Tomatenjahr vorbereiten

5 Eigene Tomaten vorziehen

6 Das Auspflanzen

7 Düngen

8 Pflege

9 Ernten und Lagern – Wann sind Ihre Früchte reif?

10 Nährstoffmängel, Krankheiten, Schädlinge und andere Probleme

11 Tomaten kreuzen

12 Eigenes Saatgut gewinnen

13 Vielfalt vs. Selbstversorgung

14 Zusatzwissen

15 Bonuskapitel: Riesentomaten oder wie Sie eine Tomate mit über 1kg züchten

Nützliche Links zu Riesengemüse

1 Vorwort

Gärtnern bedeutet sich zu erden.

Aufgewachsen bin ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern und habe schon seit ich denken kann die verschiedensten Gemüsesorten angebaut. Die Leidenschaft zum Gärtnern habe ich von meiner mittlerweile leider schon verstorbenen Großmutter geerbt. Wenn ich an meine Kindheit zurück denke, empfinde ich zwei Erinnerungen zu dieser Thematik prägend. Einmal ist das die Erinnerung an eine Cocktailtomatenstaude in unserem Garten, von der ich immer genascht hatte. Mit ein paar Holzstöcken und ein bisschen durchsichtiger Plane habe ich ihr ein viel zu kleines Dach über den Kopf gebaut und konnte den ganzen Sommer immer wieder kleine süßte Früchte ernten. Keine Tomate wird mir wohl jemals wieder so gut schmecken wie diese.

Anscheinend geht es mir da wie vielen anderen auch, die auf der Suche nach der Tomate ihrer Kindheit sind. Die zweite Erinnerung ist die an meine Oma,  als sie das erste Mal ins Krankenhaus musste. Sie hatte sich davor immer um unseren Hausgarten gekümmert, der für eine Siebenköpfige Familie (Oma und Opa mit eingerechnet) schon viel zu groß war. Zusätzlich hatten wir noch weiteres Gemüse auf einem Teil eines Ackers. Das alles musste gehegt und gepflegt werden. Ohne, dass mich jemand darum bitten musste, habe ich es als meine Pflicht angesehen, mich darum zu kümmern. Also habe ich in diesem Sommer nahezu jeden Abend damit verbracht Unkraut zu jäten und die Pflanzen zu gießen. Ja, besonders das Gießen war aufwändig. Damit es schneller ging, habe ich gleich zwei Gießkannen verwendet - in jeder Hand eine-  und bin mit diesen die Beete auf und ab gelaufen. Ich war so stolz auf mich, dass durch mein Wirken alles gewachsen ist. Da war ich ungefähr 11 und mit dem so produzierten Gemüse konnten wir die halbe Verwandtschaft versorgen, welche uns die biologisch erzeugten Nahrungsmittel gerne abgenommen haben.

Meine Leidenschaft für das Gärtnern hat also schon früh begonnen und ich habe diese weiter kultiviert. Getrieben von meiner Neugierde habe ich immer mehr Arten und Sorten ausprobiert, einen Riesenkürbis mit stolzen 363kg gezüchtet und bin doch wieder bei der Tomate hängen geblieben, welche mit ihrer Vielfalt und tollen Aroma alles andere in den Schatten stellen. Und ja, gelesen habe ich, was habe ich nur alles gelesen. Nie konnte ich meine Gier nach neuem Wissen zufrieden stellen. Als ich keine deutschsprachige Literatur mehr gefunden habe, suchte ich im Englischen weiter und durch meinen Universitätszugang bekam ich schließlich Zugriff auf relevante Fachliteratur.  Am meisten gelernt habe ich jedoch von Tomatenzüchtern aus den USA in diversen Onlineforen, welche versuchen die größte Tomate der Welt zu züchten. Wussten Sie, dass die schwerste Tomate der Welt ca. 3,8kg wog? Um ein so unglaubliches Gewicht zu erreichen nutzen diese Züchter ganz bestimmte Methoden, welche sich auch auf normale Tomaten übertragen lassen und somit auch Ihnen weiter helfen können.

Abbildung 1: Cherokee Purple (alte und große Tomatensorte)

2 Die Sortenwahl

Die erste und vielleicht wichtigste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist die Wahl der für Sie richtigen Sorte. Eine knifflige Aufgabe bei mehreren tausend verfügbaren Tomatensorten. Die genaue Anzahl zu nennen ist unmöglich, da ständig neue Variationen gezüchtet werden und mit etwas Übung, auch Sie nach dem lesen dieses Buches in der Lage sein werden, eine eigene Sorte zu erschaffen. Es gibt weiße, gelbe, grüne, braune, gestreifte, violette, blaue… und selbstverständlich auch rote Tomaten. Tomaten in allen Farben. Sie können so klein sein wie eine Johannisbeere oder so groß wie ein Fußball. Sie können die unterschiedlichsten Formen annehmen, aussehen wie Birnen, Herzen, Perlen oder aus mehreren kleinen Tomaten bestehen, welche miteinander verwachsen sind, wie beispielsweise die Reisetomate. Und dann ist da selbstverständlich noch der Geschmack.

Abbildung 2: Tigerella, samenfeste Sorte

Wie Sie wahrscheinlich aus leidigen Erfahrungen wissen, unterscheidet sich der Geschmack von Tomaten sehr. Bestimmt sind auch Sie schon einmal an eine Tomate gelangt, die einfach nach gar nichts schmecken wollte. Vielfach fällt hier die Bezeichnung „Hollandtomate“, wobei dieses Klischee mittlerweile überholt ist und die Supermarkttomaten die letzten Jahre über wieder an Geschmack gewonnen haben. Dennoch ist die Auswahl der bei uns verfügbaren Sorten auf ein Minimum reduziert. Produziert wird das, was den meisten Ertrag verspricht, das schönste Aussehen hat und eine gute Lagerfähigkeit aufweist. So genannte „Long – Life“ - Tomaten halten über mehrere Wochen ohne zu verderben und überstehen durch ihre harten Schalen Stürze aus mehreren Metern.  Der Geschmack spielt leider meist nur eine untergeordnete Rolle, da dieser für den Konsumenten nicht sofort ersichtlich ist. Tomaten riechen nämlich kaum. Was jedoch riecht, sind die Stängel und die anderen grünen Pflanzenteile. Das wiederum nutzen die Supermärkte natürlich aus, um uns Kunden Geschmack und Frische vorzugaukeln, wie es bei Rispentomaten der Fall ist. Seien Sie sich also immer bewusst, dass alles was Sie im Supermarkt sehen, nur ein winziger Ausschnitt aus der Realität ist und Sie nur zum Kauf animieren soll. Auch bei anderen Lebensmitteln. Befreien Sie sich also von dem was Sie glauben zu wissen, seien Sie offen und experimentierfreudig und Sie entdecken die Tomaten, welche am besten zu Ihnen passen.

Abbildung 3: Tomatenvielfalt

Aufgrund der oben erwähnten Vielfalt, ist es schwierig, sich auf ein paar wenige Sorten als die „Richtigen“ festzulegen. Durchstöbern Sie Saatgutkataloge und das Internet, oder nehmen Sie an Samentauschaktionen in Onlineforen teil. Was Sie jedoch wissen sollten, sind die Kriterien, nach welchen Sie ganz gezielt die für Sie richtigen Sorten auswählen können, abhängig von Ihrer jeweiligen  Ausstattung, dem zur Verfügung stehenden Platz und ihrer persönlichen Zielsetzung. Wenn Sie primär für einen hohen Ertrag produzieren, sind Hybridsorten sicherlich eine Überlegung wert. Wollen Sie sich jedoch überraschen lassen oder hervorragende alte Sorten Testen und eigenes Saatgut gewinnen sind offen bestäubte oder sortenfeste Samen auch eine gute Wahl. Im Folgenden nenne Ich Ihnen zudem noch ein paar Unterscheidungsmerkmale welche für Sie nützlich sein könnten. Ein paar genauere Einblicke in die Vielfalt der Tomatensorten versuche ich Ihnen hier zu vermitteln.

Abbildung 4: Vielzahl unreifer Beeren

Die Wuchsform

Grundsätzlich gibt es indeterminierte und determinierte Tomatenpflanzen. Das heißt, es gibt Tomatenpflanzen, welche so lange wachsen, wie die Witterung oder Schädlinge es zulassen und Sie folglich auch fortwährend ernten können. Auf der anderen Seite existieren die determinierten Sorten, welche nur bis zu einer bestimmten Größe heranwachsen, nur wenige Verzweigungen ausbilden und dann absterben. Welche für Sie die richtigen sind, richtet sich vor allem nach ihrem Platzangebot. Gerade am Balkon oder auf der Terrasse sind determinierte Sorten oft die bessere Alternative, da sie nicht zu groß werden, meist ausgezeichnet schmecken und sogar im Blumenkasten gedeihen können. Sollten Sie jedoch ausreichend Platz zur Verfügung haben, sind indeterminierte Sorten die bessere Wahl, da so eine größere Ernte zu erwarten ist. Zudem bilden die meisten Tomaten Seitentriebe aus. Diese wachsen meist zwischen Stamm und Blattansatz und können ebenfalls Früchte tragen.  Wann und ob diese entfernt werden müssen, erfahren Sie in Kapitel 8. Bisher sei nur gesagt, dass Geiztriebe den Platzbedarf ihrer Pflanze deutlich erhöhen können und bei vielen Seitentrieben die Früchte deutlich kleiner werden.

Blattform             

Auch das Aussehen der Blätter kann verschieden sein, so gibt es Sorten welche kartoffelblättrig sind, d.h. eine ähnliche Blattform wie bei Kartoffelpflanzen haben und andere wiederum, welche wie die klassische Tomatenblattform aussehen.

Abbildung 5: Verschiedene Blattformen

Samenfest oder nicht

Sollten Sie planen, aus ihren eigenen Tomaten Saatgut zu gewinnen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie samenfeste Sorten verwenden. Aus diesen wachsen in darauf folgenden Jahren dann wieder die gleichen  Tomaten wie bei ihrer einmal gekauften Ursprungssorte. Zumindest insofern keine Verkreuzungen stattgefunden haben.  Nicht samenfeste Sorten sind sogenannte F1 Hybriden, welche nur in dieser Generation die gewünschten Tomaten hervorbringen. Daraus gewonnene Früchte können zwar ebenso weiter vermehrt werden, bringen in der Regel jedoch andere Sorten zum Vorschein. Zur Vererbungslehre aber mehr in Kapitel 11. F1 Sorten sind oftmals  ertragreicher und widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten, als samenfeste Sorten, welche im Englischen auch Heirloom genannt werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch sehr robuste, alte, samenfeste Sorten, die einen reichen Ertrag bringen. Dabei ist während der letzten Jahre die Gemeinde der Leute, welche gezielt alte Sorten anbauen und so die große Sortenvielfalt erhalten, deutlich angestiegen.

Abbildung 6: Runzeltomate, samenfeste, frühe Sorte

Die Ausstattung

Ein wichtiges Kriterium bei der Sortenwahl ist ihre persönliche, zur Verfügung stehende Ausstattung. Besitzen Sie ein Gewächshaus oder Tomatenhaus, haben Sie einen Balkon oder eine Terrasse und planen die Tomaten in Kübel zu pflanzen, oder geht es mit ihnen direkt in das Freiland? Es gibt Sorten welche früher reifen und solche, die eine längere Vegetationsdauer benötigen, Sorten die widerstandfähiger gegen Kälte und Krankheiten sind und wiederum „Mimosen“, welche ständig umsorgt werden wollen. Jede Sorte hat somit ihre eigene Persönlichkeit, fast wie bei Menschen. Was aber alle Tomatensorten gemein haben, ist, dass die Blätter nicht nass werden sollten. Nasse Blätter begünstigen Krankheiten und behindern so die Entwicklung der Pflanze. Sollten sie keine Möglichkeit haben, ihre Pflanzen vor Regen zu schützen, sollten Sie besser robuste alte Sorten verwenden. Besonders Wildformen mit meist kleinen Früchten haben einen so üppigen Wuchs, dass sie sich von Krankheiten in der Regel nicht großartig beeinträchtigen lassen. Sollten Sie einen eigenen Gemüsegarten haben, würde ich Ihnen dennoch ein Gewächshaus ans Herz legen. Es macht Sie unabhängiger von einer schlechten Witterung und Sie können darin nicht nur Tomaten, sondern auch Gurken, Paprika, Auberginen und Co. anbauen. Sollte dies nicht möglich sein, werden es Ihnen die Pflanzen auch danken, wenn Sie sie anderweitig vor Nässe schützen und ihnen zumindest ein kleines Dach über dem Kopf bieten. Tomaten ganz im Freiland anzubauen ist wegen der unbeständigen Witterung immer mit einem Risiko verbunden. Gerade während eines kalten Frühsommers entwickeln sich die Pflanzen so nur sehr spärlich und tragen erst später Früchte.

Die Verwendung

Nicht jede Sorte eignet sich besonders gut für jede Art der Nutzung. Roma-Tomaten machen sich besser als Soßen, andere wiederum schmecken besonders gut als Salat oder als Snack zwischendurch (kleine Wildtomaten, Cocktailtomaten). Gerade Kinder bevorzugen meist kleine, süße Tomaten, welche sie zwischendurch naschen können. So können diese auch schon früh ein positives Verhältnis zu Gemüse aufbauen. Binden Sie doch Ihre Kinder oder Enkelkinder spielerisch in den Hausgarten mit ein, so lernen sie die Natur zu schätzen und wenn sie ihnen eine eigene Pflanze zuteilen sollten, auch was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Sollte dann doch mal etwas schief gehen, ist der Schaden nicht zu groß.

Geschmack

Tomate ist nicht gleich Tomate. Manche schmecken würzig oder süß, andere wiederum herzhaft, aber auch mehlig oder wässrig. Der Geschmack wird jedoch nicht nur von der Sorte beeinflusst, sondern auch von der Temperatur, der Sonneneinstrahlung, sowie von der Nährstoffversorgung und der Bewässerung. Selbst bei dem Kauf von Dosentomaten gibt es einen Hinweis, wann die jeweiligen Tomaten geerntet wurden. So können Sie schon im Supermarkt deren Geschmack abschätzen. Beim Kauf von Saatgut hilft Ihnen dies natürlich nicht. Sie können Bilder von den auf den Tütchen abgedruckten Tomaten begutachten, etwas über deren Wuchseigenschaften, Krankheitsresistenzen und Anbauansprüche nachlesen, aber all dies garantiert Ihnen keinen guten Geschmack. Hier haben Sie also zwei Möglichkeiten: Entweder Sie gehen das Risiko ein und säen Samen, von denen Sie nicht wissen ob Ihnen die Tomaten schmecken oder aber, Sie gehen auf einen Wochenmarkt, suchen sich ein paar samenfeste Biotomaten, probieren diese und entnehmen von ihren Lieblingen selbst Samen. Diese können Sie dann zur Anzucht weiterverwenden. So haben Sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen kamen Sie in den Genuss von herrlich schmeckenden Tomaten und zum anderen haben Sie noch günstig Saatgut erworben. Gerade auch im Urlaub in südlichen Ländern gibt es tolle Tomaten zu entdecken. Leider greift der Hybridwahn auch dort um sich und es bleibt schlussendlich doch oft eine Überraschung was nächstes Jahr wirklich produziert wird. Wenn Sie persönlich lieber genau planen wollen und eine Sorte unbedingt in Ihrem Programm haben wollen, dann ist es ratsam sich einen zuverlässigen Züchter zu suchen, welcher großen Wert auf die Reinheit der Sorte legt.

Abbildung 7: Zum Anbeißen.

3 Einflussfaktoren auf das Wachstum von Pflanzen

Das Wachstum von Tomaten ist wie bei allen anderen Pflanzen von  bestimmten Umwelteinflüssen abhängig. Für jeden der folgenden Punkte gibt es einen Bereich, in welchen das Pflanzenwachstum annähernd optimal ist. Je besser Sie es schaffen die einzelnen Punkte in einen guten Bereich zu bekommen, desto besser werden auch Ihre Pflanzen und Früchte wachsen.

Temperatur

Welche Temperaturen Tomaten benötigen, hängt stark von ihrem jeweiligen Entwicklungsstand ab. Die Keimtemperatur sollte idealerweise konstant bei +/- 25 Grad liegen. Sobald die ersten Sprösslinge jedoch aus der Erde hervor scheinen, sollte die Temperatur etwas abgesenkt werden (15 - 18 Grad), damit die Keimlinge nicht zu schnell in die Länge wachsen. Ein solches unbeabsichtigtes Längenwachstum wird auch „Vergeilen“ genannt. Dies ist auch abhängig von dem zur Verfügung stehenden Licht. Genauer wird darauf im Kapitel zur Anzucht aus eigenem Saatgut eingegangen.  Später sind 22 bis 25 Grad optimal. Je älter die Pflanzen sind, und je tiefer die Wurzeln in den Boden reichen, desto widerstandsfähiger sind sie gegenüber Extrema welche darunter oder darüber liegen.

Die RGT Regel besagt zudem, dass sich die Wachstumsgeschwindigkeit einer Pflanze bei einer Temperaturzunahme von 10 Grad verdoppelt (ab und bis zu einem bestimmten Punkt, etwa bei 10 – 30 Grad, darüber und darunter kommt es zur Hemmung des Wachstums)

Abbildung 8: Als es wärmer wurde, sind die Riesentomaten innerhalb einer Woche über 50 cm gewachsen.

Nährstoffe und PH – Wert

So wie Menschen, benötigen Pflanzen auch bestimmte Nährstoffe um gedeihen zu können. Die Hauptnährstoffe sind  Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K), aber auch Kalzium (Ca), Magnesium (Mg) und Mangan (Mn), sowie weitere Spurennährstoffe.  Damit diese auch für die Pflanzen verfügbar sind, muss der Boden einen bestimmten PH – Wert aufweisen.  Dieser sollte für Tomaten ungefähr bei 5,9 -6,5 liegen. Die größte Tomate der Welt ist sogar bei einem PH – Wert leicht darunter gewachsen.  Bei einem Wert von unter 7 spricht man von einem leicht sauren bis sauren, darüber von einem alkalischen Boden. 7 stellt einen Art Neutralwert dar, bei dem für die meisten Pflanzen akzeptable Bedingungen herrschen.  Dennoch gibt es  auch Pflanzen welche einen Wert darunter oder darüber bevorzugen und sich an diesen Bereich angepasst haben. Dass Tomaten einen leicht sauren Boden bevorzugen ist eigentlich nicht verwunderlich, da die Früchte selbst ja schon leicht säuerlich schmecken. Nehmen Sie am besten im Herbst oder im Frühjahr eine Bodenprobe. So können leicht in Erfahrung bringen was ihrem Gartenboden fehlt, oder wovon zu viel da ist. Eine Untersuchung von verschiedenen Gartenböden hat dabei gezeigt, dass viele einen zu hohen Phosphorgehalt aufweisen. Seien Sie also vorsichtig mit entsprechendem Dünger. Auch der Umwelt zu liebe. Denn richtig gedüngt werden kann nur, wenn der Nährgehalt der Erde, sowie der Bedarf der Pflanzen bekannt sind. Zudem ist es von Bedeutung, die Bodenstruktur nicht zu vernachlässigen. Ist der Boden sehr kompakt, oder dadurch, dass Sie beim Gießen immer unmittelbarer auf den Boden neben der Pflanzen treten, sehr verdichtet, vermindert sich dadurch die Durchlässigkeit der Erde. Der Boden sollte luftig und locker sein, damit keine anaeroben  Fäulnisprozesse stattfinden können, wenn der Boden durch starkes Gießen oder Platzregen überwässert wird.

Abbildung 9: Tomaten Anfang August

Kohlenstoffdioxid (CO2)

Die Luft die wir atmen setzt sich aus verschiedenen Gasen zusammen. Sauerstoff ist nicht der einzige und schon gar nicht der größte Teil davon. Stickstoff zum Beispiel macht 78% der Luft aus, die wir Atmen, wohingegen Sauerstoff nur zu etwas über 20% ausmacht. Was aber für uns der Sauerstoff ist, ist für Pflanzen das Kohlenstoffdioxid, dessen Anteil an der Luft nur 0,04 % ausmacht. Dieses wird als Stoffwechselprodukt während der Photosynthese verbraucht und in Zucker, sowie Sauerstoff umgewandelt, den wiederum wir Menschen zum Leben brauchen und sich der Kreislauf schließt. Besonders in kommerziellen Gewächshäusern ist es deshalb gängige Praxis, die Kohlenstoffdioxidkonzentration von normalen 400ppm auf bis zu 1000 ppm anzuheben, um so den Ertrag zu steigern. In Ihrem kleinen und geschlossenen Gartengewächshaus können auch verrottende Rasenschnittabfälle in einem Plastikbehälter die CO2-Konzentration günstig und effizient anheben. Richtig durchgeführt schlummert so ein Ertragspotenzial von bis zu 20%! In Anbetracht der eingesetzten Mittel ist das durchaus beachtlich!

Lichtintensität

Sonnenlicht besteht aus verschiedenen Farbspektren, welche zusammengesetzt weißes Licht ergeben. Doch diese einzelnen Farbbereiche können von den Pflanzen nicht alle gleich gut oder schlecht aufgenommen werden. So wird grün zu einem Großteil von den Blättern reflektiert, während blaues und rotes Licht sehr energiereich verarbeitet werden kann. Die verschiedenen Farbspektren triggern dabei auch immer entsprechende Funktionen in der Pflanze selbst. Unter rotem Licht werden Tomaten etwas länger und blühen schneller, während sie unter blauem Licht etwas kompakter, dafür aber kräftiger wachsen. Unsichtbare Ultraviolette Strahlung kann ihre Pflanzen schädigen, aber auch dafür sorgen, dass die so gewonnenen Tomaten reicher an krebshemmenden Antioxidantien sind, welche sich zum Schutz gegen die Strahlung gebildet haben. Die Forschung auf diesem Gebiet steckt jedoch erst in den Kinderschuhen. Möglicherweise wird es in einer nicht so fernen Zukunft schon „Lichtrezepturen“ geben, um den Geschmack und den Nährstoffgehalt der Früchte (Tomaten sind Früchte) verändern zu können.

Relevant ist die Lichtintensität für Sie, da für die Anzucht der Jungpflanzen oft Kunstlicht benötigt wird, falls Ihr dafür vorgesehener Raum oder Fensterbrett zu dunkel sind.  Bei der Wahl der Anzuchtlichter können Sie zwischen verschiedenen Systemen unterscheiden. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen jedoch LED Lichter, welche deutlich weniger Energie als herkömmliche Pflanzenleuchten verbrauchen und dazu noch weniger Abwärme produzieren.

Leider sind nicht alle Pflanzenlampen gleich gut. Achten Sie bei einem Kauf auf qualitativ hochwertige Ware, dann können Sie die Geräte auch über mehrere Jahre hinweg nutzen und sich über kräftige Jungpflanzen freuen.

Doch wie können Sie zwischen guten und schlechten Leuchten unterscheiden? Gute Lampen geben mittlerweile einen PAR Wert an – Informationen über die fotosynthetisch nutzbare Strahlung der Lampe. Also das Licht, welches von den Pflanzen auch wirklich aufgenommen und genutzt werden kann. Lumen als häufige Angabe auf LEDs ist in diesem Fall leider nicht aussagekräftig genug, da sich dieser Wert auf die Wahrnehmung von Menschen bezieht, nicht aber auf die von Pflanzen. Wenn Sie eine günstige LED Lampe kaufen wollen, dann sollten Sie auf den Kelvinwert achten, welcher zwischen 5300K und 6500K liegen sollte.

Abbildung 10: Purple Rispe Cherry. Je mehr Licht die Pflanze erhält, desto violetter werden die Früchte. Andernfalls bleiben diese gelb.

4 Das Tomatenjahr vorbereiten

Um den Grundstein für ein erfolgreiches Tomatenjahr zu legen, sollten Sie bereits im Vorjahr mit ersten Vorbereitungen beginnen. Diese beziehen sich vor allem auf die Qualität und Beschaffenheit ihres Bodens. Ein guter, ausgewogener Gartenboden ist die wichtigste Grundlage für Ihren späteren Erfolg. Wenn die Erde in einer generell schlechten Verfassung ist, wird Ihnen kein Dünger der Welt weiter helfen, da dieser dann nur zu Imbalance führen wird. Kümmern Sie sich zunächst einmal also um Ihren Boden.

Doch was genau ist Erde eigentlich? Abhängig von ihrem Wohnort ist die Zusammensetzung des Bodens sehr verschieden.  In manchen Gegenden gibt es mehr Humus, in anderen wiederum ist der Lehm-  oder der Sandanteil erhöht. Je nachdem welches Element dominiert, wird der Boden deshalb als sandig oder auch lehmig bezeichnet. Meistens besteht der obere Teil des Bodens aus Humus, darunter kommt dann entweder  Lehm („schwerer Boden“) oder eben Sand („leichter Boden“) zum Vorschein.  Beide Bodenarten haben ihre Vorteile und auch Nachteile. Ein lehmiger Boden in etwa hält die Nährstoffe besser und trocknet nicht so leicht aus, während Sandboden in der Regel sehr durchlässig für Wasser und Nährstoffe ist. Da Wurzeln auch Luft benötigen, kann ein zu gut gewässerter lehmiger Boden schlechter sein als ein leichter, sandiger. Weder der eine noch der andere Bodentyp ist grundsätzlich gut oder schlecht, sondern immer auch eine Herausforderung an Sie, dem Gärtner. Wichtig ist es den Bodentypus zu kennen und so auch immer richtig zu handeln.

Darüber hinaus besteht die Erde auch aus lebenden Organismen. Regenwürmern, welche ihren Garten auflockern und durch ihren Verdauungsprozess sehr nährstoffreichen Humus bilden, verschiedenen Destruenten, welche organisches Material aufspalten und so Nährstoffe zurück in den Kreislauf der Natur führen, damit die Pflanzen im nächsten Jahr wieder davon zehren können. Darüber hinaus gibt es ein komplexes Geflecht an Bakterien und Pilzen, welche mit bestimmten Pflanzen eine symbiotische Beziehung eingehen können, also eine Beziehung welche beiden Seiten nützt. Mykorrhizapilze  liefern der Pflanze beispielsweise Nährstoffe und Wasser  und erhalten dafür Photosyntheseprodukte, welche sie selbst nicht produzieren könnten. Darüber hinaus gibt es sogenannte Azobakterien, welche elementaren Stickstoff fixieren und so für die Pflanzen nutzbar machen können. Leider sind darin jedoch auch Schädlinge enthalten. Insektenlarven, welche nur auf die richtige Gelegenheit warten, um schlüpfen zu können oder schädliche Pilzstämme, wie Mehltau oder die Kraut- und Braunfäule, welche ganze Ernten zerstören können.

Tomaten sind sogenannte Starkzehrer und benötigen deshalb einen besonders nährstoffreichen, humosen Boden mit vielen nützlichen Mikro- und Makroorganismen. Doch wie erschaffen wir uns so einen Boden? Abhängig ist das vom jeweiligen Ausgangspunkt. Ist ihr Gewächshaus- oder Gartenboden schon sehr humusreich, dann bedarf es meist nur kleinerer Korrekturen.  Ist ihr Boden jedoch eher nährstoffarm und auslaugt, so braucht es schon gravierendere Eingriffe. In jedem Fall ist es gut mit einer Bodenprobe zu beginnen. Alles andere ist nur ein Schuss ins Dunkle. Anhand dieser können Sie genau erkennen, wo etwaige Defizite liegen oder es sogar ein Überangebot gibt. Ihr Ziel sollte es sein, einen ausbalancierten Boden zu schaffen. Ist ihr Boden in einer Balance, gibt es kein Über- oder Unterangebot an einzelnen Nährstoffen, denn diese beeinflussen sich wechselseitig. So hemmen etwa hohe Stickstoffkonzentration die Aufnahme von Kalzium und die Blütenbildung. Ebenso verhält es sich mit anderen Nährstoffen. Ein Überangebot des einen Nährstoffes behindert die Resorption des anderen.

Haben Sie die Ergebnisse der Bodenprobe erhalten, sind auf diesen meist genaue Anweisungen vermerkt wie Sie vorgehen sollten und welche Nährstoffe Sie einbringen sollten, dennoch sind hier ein paar generelle Hinweise um die einzelnen Punkte zu interpretieren:

Interpretation der Bodenprobe

Beeinflussen des PH – Wertes:

Welcher PH – Wert optimal ist, hängt auch von ihrer Bodenstruktur ab. Bei sandigen Böden sind niedrigere Werte besser, wohingegen bei schwereren Böden ein etwas höherer PH – Wert ein Optimum darstellt.

Selbst wenn Sie keine Bodenprobe haben nehmen lassen, können Sie den PH - Wert ihres Bodens leicht selbst bestimmen. In nahezu jedem Baumarkt gibt es für wenig Geld Test-Sets, mit welche Sie den ungefähren PH – Wert durch Indikatorteststreifen selbst ermitteln können. Zusätzlich würde es noch die Möglichkeit geben, anhand von vorkommenden Pflanzen ihre Bodenbeschaffenheit abzuschätzen. Beispielsweise kommt der Schachtelhalm meist nur auf kalkarmen, eher sauren Böden vor (niedriger PH Wert), Luzerne bevorzugt dagegen kalkreiche Böden. Doch wie gehen Sie mit den ermittelten Werten um?

Der PH Wert ist zu hoch (Wert über 7)

Hier empfiehlt es sich den PH – Wert abzusenken.  Ein effektiver Weg um dies zu erreichen ist die Ausbringung von Schwefel. Beachten Sie jedoch, dass dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nimmt, da Bakterien den Schwefel erst verstoffwechseln müssen. Ein guter Zeitpunkt für die Ausbringung ist deshalb der Herbst. 30g -40g sollten genügen um den PH Wert auf einer Fläche von einem Quadratmeter um eine Stufe zu senken. Neben Schwefel reduzieren auch noch andere Stoffe den PH Wert. Eisensulfat, Diammon Phosphat und Ammonium Nitrat haben eine ähnliche Wirkung. Auch Dung, Mulch, Kompost oder Moos können bei kontinuierlicher Gabe über mehrere Jahre hinweg diesen Effekt haben. Die Wirkung setzt wegen des nötigen Verrottungsprozesses jedoch nur sehr langsam ein.

Sollten Sie es versäumt haben, den Boden im letzten Jahr ausreichend  zu behandeln, kommt noch mit Schwefel ummantelter Urea in Frage. Eine merkliche Wirkung tritt so schon nach ca. 3 Wochen ein.

Der PH Wert ist zu niedrig

Wie schon einmal erwähnt, bevorzugen Tomaten meiner Meinung nach leicht sauren Boden mit einem niedrigen PH – Wert, da die Nährstoffe in diesem Bereich am besten aufgenommen werden können. Dennoch kann der Wert für Tomaten natürlich auch zu niedrig sein. Aktiv werden würde ich unter einem PH – Wert von 5,7.

Da die meisten Produkte ebenfalls lange Zeit brauchen um zu wirken, ist es ebenfalls wieder sinnvoll, diese schon im Herbst auszubringen. Das Mittel ihrer Wahl sollte deshalb Kalk sein. Neben der PH  steigernden Wirkung, einer verbesserten Bodenstruktur und dadurch besserer Wasserspeicherfähigkeit, hat dieser auch noch den Vorteil, dass viel Kalzium enthalten ist, welches für Tomaten eine wichtige Rolle spielt. Es stärkt die Zellwände, ist an nahezu allen Stoffwechselprozessen in der Tomate beteiligt und hilft Ihnen Blütenendfäule zu vermeiden. Die tatsächlich aufzubringende Menge von Kalk ist abhängig von dem Kalziumgehalt ihres Bodens und des jeweiligen Kalkmittels. Ihre Bodenprobe, sollte Ihnen darüber entsprechende Auskunft geben. Bevorzugt  werden sollten langsam wirkende Mittel. Diese sind schonender für den Boden. Ein altes Sprichwort sagt: Kalk macht reiche Väter und arme Söhne.

Die wichtigsten Nährstoffe und ihre Funktionen

Stickstoff

Stickstoff ist in Bodenproben nicht besonders aussagekräftig, da dieser Stoff vielen Umbauprozessen im Boden unterworfen ist, welche sehr temperatursensitiv sind. Er ist vor allem für das Wachstum der Pflanze, sowie deren Grünfärbung verantwortlich. Ein guter Stickstoffgehalt im Boden garantiert ein rasches Pflanzenwachstum. Ein Überschuss macht die Pflanze jedoch anfällig für Krankheiten, verzögert die Blütenbildung und fördert das Abwerfen von jungen Früchten. Stickstoff ist einer der wichtigsten Dünger überhaupt. In kommerziell erwerbbaren Düngemitteln wird der Stickstoffgehalt unter dem Buchstaben N dargestellt. Die Werte sind in Prozent angegeben. Folglich enthalten 1kg Dünger mit der Bezeichnung 20 – 0 – 0  200 Gramm Stickstoff (=20%). Die  zwei folgenden  Zahlen stehen für Phosphor und Kalium

Phosphor

Obwohl die meisten Gartenböden einen hohen Gehalt an Phosphor aufweisen, ist dieses für die Pflanzen nicht immer verfügbar. Optimal umgesetzt wird es von den Pflanzen bei einem Boden PH – Wert zwischen 6 und 7. Darunter ist es zu einem großen Teil im Boden festgelegt. Viel Phosphor ist in organischen Produkten wie Mist oder Kompost enthalten.  Wichtig ist Phosphor besonders bei Kulturbeginn für eine gute Wurzelentwicklung, sowie später, für die Bildung und Entwicklung der Blüten. Darüber hinaus hat es eine entscheidende Bedeutung für den Energiehaushalt der gesamten Pflanze. Eine Ausbringung von Phosphor zu Kulturbeginn sollte ihren Pflanzen einen Kickstart ermöglichen. Eine Zweite Gabe zur Blüte wird zudem für einen guten Fruchtstand sorgen.

Kalium

Kalium ist ein wichtiger Stoff um die Qualität ihrer Früchte zu steigern. Neben dem Geschmack hat es jedoch auch noch andere Eigenschaften, welche für Sie nützlich sein könnten. Es wirkt wie ein natürliches Frostschutzmittel, das die Tomatenpflanzen gerade zu Kulturbeginn unterstützen und  am Leben halten kann. Es kräftigt die Zellwände und sorgt so für eine gute Entwicklung der Pflanzen, sowie Früchte.

Magnesium

Dieses Element zählt zu den Mikronährstoffen und beeinflusst neben vielen anderen Dingen das Chlorophyll, welches für die Photosynthese und somit für die Energiegewinnung der Pflanze verantwortlich ist.

Schwefel

Schwefel beeinflusst die Wirkung von Stickstoff und spielt zudem eine wichtige Funktion bei der Bildung pflanzeneigener Abwehrstoffe.

Kalzium

Kalzium nimmt eine zentrale Funktion bei Tomaten ein. Es ist essentiell wichtig für die Zellwandstabilität und die optimale Entwicklung der Früchte. Bei einem Kalziummangel tritt Blütenendfäule auf.

Eisen

Eisen ist besonders bei niedrigen PH – Wert gut von der Pflanze aufnahmefähig und beeinflusst die Photosynthese und die Blattfärbung.

Grundsätzliches

Sollten Sie vorhaben Mist oder Kompost mit einzuarbeiten, dann ist darauf zu achten, dass dieser gut abgelagert ist. Frischer Mist ist für junge Pflanzen oftmals zu „scharf“ bzw. salzhaltig und kann so die Pflanzen schädigen. Zudem werden dadurch auch Krankheiten, Unkraut und Schädlinge mit eingebracht. Welche das unverarbeitete organische Material als Nährboden verwenden können. Geben Sie also nach Möglichkeit schon ein paar Jahre lang abgelagerten Kompost oder Tierdung dazu. Sollten Sie nur frisches Material zur Verfügung haben, dann arbeiten Sie dieses entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr mit in den Boden ein. Die Resultate mit abgelagerten  Kompost sind jedoch besser.

Ein Vorteil von im Frühjahr eingebrachtem, frischem Kompost und Mist ist jedoch, dass der Boden durch den Verrottungsprozess auf natürlichem Weg aufgewärmt wird und die Saison im Gewächshaus früher begonnen werden kann. Er ist sozusagen ein natürlicher Frostwächter. Damit diese Reaktion jedoch auch richtig ablaufen kann, sollte der Boden nach dem Ausbringen gut gewässert werden. Unbedingt zu beachten ist, dass keine Fleischreste oder ähnliches mit in den Kompost gegeben werden.

Eine etwas neuere und unkonventionelle Alternative ist die Nutzung von Perlite. Dabei handelt es sich um ein Granulat welches aus aufgeblähten Gestein besteht und häufig auch als Dämmstoff Verwendung findet. Es kann jedoch auch dazu genutzt werden sehr schwere Böden lockerer und luftiger zu gestalten, sodass Pflanzen einfacher wurzeln können und Bodenwasser schneller absickert. Die Vorteile davon sind, dass es PH – neutral ist und den Boden auch sonst nicht beeinflusst.

Abbildung 11: Zu dicht gepflanztes Gewächshaus Anfang April mit frischem Mist im Untergrund zur Erwärmung. Bei geschlossenen Türen und Fenstern konnten die Tomaten so auch Minustemperaturen überstehen.

Gründüngung /Zwischenfrucht

Noch viel zu selten wird eine Gründüngung im Gemüsegarten durchgeführt. Durch die langjährige, intensive Nutzung des Gartenbodens wird dieser merklich ausgelaugt. Oft werden die gleichen Pflanzen mehrere Jahre hintereinander angebaut und so ein hoher Krankheits- und Ungezieferdruck aufgebaut. Gönnen Sie Ihrem Garten deshalb zwischendurch eine Frischekur und pflanzen Sie eine Gründüngung an.  Diese kann entweder gleich zu Kulturbeginn bis hin in den September ausgesät werden. Abhängig  von den verwendeten Sorten mäht man diese dann und gräbt die Überreste unter oder lässt sie im Winter abfrieren und arbeitet sie im Frühjahr ein. Nicht nur, dass durch die Blattmasse der Humusanteil erhöht wird, nein, auch die Wurzeln dieser Pflanzen tragen viel zu einem lockeren und humosen Boden bei, welcher so auch in tiefere Schichten erschlossen wird. Sollten Sie blühende Varianten wie Phacelia verwenden tun Sie zudem den Bienen auch noch etwas Gutes. Die nektarreichen Blüten dienen diesen im Gegensatz zu den Tomaten als willkommene Nahrung.

Abbildung 12: Erbsen zur Gründüngung

Fruchtfolge

Grundsätzlich sind Tomaten im direkten Vergleich zu anderen Gemüsekulturen sehr standortverträglich. Sie könnten also mehrere Jahre über auf den gleichen Standort angebaut werden, wenn der Boden jedes Jahr wieder etwas aufgebessert wird. Dennoch ist auch hier ein regelmäßiger Standortwechsel durchaus zu empfehlen. Baut man auf denselben Fleck immer wieder die gleichen Kulturen an, verbrauchen diese auch immer wieder dieselben Nährstoffe, was den Boden schließlich auslaugt und so jedes Jahr der Ertrag weiter gemindert wird. Zusätzlich wird der Krankheitsdruck zunehmen, da viele Schädlinge im Boden überdauern und die Pflanzen im nächsten Jahr dann gleich wieder befallen werden können.  Zu diesen gehören neben Pilzen auch Nematoden, welche die Wurzeln ihrer Pflanzen angreifen. Ideal wäre eine Kulturpause von Nachtschattengewächsen, Gurken, Kürbissen und anderen Starkzehrern über 3 - 4 Jahre hinweg.

So wäre es sinnvoll im ersten Jahr der Nutzung Starkzehrer wie eben die Tomate anzupflanzen, um im folgenden Jahr eine Kultur zu wählen, welche den Boden schont und diesem sogar Nährstoffe zurückführt.  Empfehlen kann ich Ihnen sogenannte Leguminosen, welche durch Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln atmosphärischen Stickstoff binden können und den Boden dadurch verbessern. Zu diesen zählen vor allem verschiedene Erbsen- und Bohnensorten.  Als nächstes Glied wäre dann ein Schwachzehrer an der Reihe. Wie der Name schon vermuten lässt, verbrauchen diese nur sehr wenige Nährstoffe und beanspruchen den Gartenboden nur wenig. Eine Mischung aus Feldsalat, Karotten, Radieschen, Rettichen und Roter Bete sollten eine geschmackvolle Kombination für die Küche ergeben. Zuletzt sollte noch eine Kultur zur Gründüngung gewählt werden. Dies muss jedoch keine Ertragseinbußen bedeuten. Wählen Sie einfach eine blühende Saatgutmischung und erfreuen Sie sich und die Bienen an den schönen wilden Blumen. Sollten Sie Probleme mit Nematoden haben, sind die Studentenblume oder auch Gelber Senf eine ausgezeichnete Wahl. Besonders die Studentenblumen oder auch Tagetes, wie sie genannt wird, habe ich dabei sehr deutlich in Erinnerung. Jedes Jahr hat meine Großmutter ganz intuitiv davon Samen abgenommen und getrocknet, um diese im folgenden Jahr wieder auszusäen.  Immer wieder muss ich in diesem Kontext erkennen, wie viel Wissen uns eigentlich verloren geht oder anderweitig wieder mühsam erworben werden muss. Es handelt sich dabei um sogenanntes implizites Wissen, welches ältere Generationen besitzen und ganz automatisch abrufen ohne, dass sie es von sich aus erklären würden, da es schon so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist. Durch eine immer bessere Planung unseres Familiengartens, der Anlage von gepflasterten Wegen sowie einer grundlegenden Neugestaltung sind solche auf den ersten Blick unproduktive Pflanzen wie viele Blumen immer mehr zurück gedrängt worden, ohne, dass wir dies aktiv angestrebt haben. Wir wussten einfach nicht um ihren Nutzen. Doch nicht nur, dass diese viele Nützlinge anziehen und Schädlinge vertreiben, nein Sie sorgen auch für ein harmonischeres Bild des Ganzen. Was gibt es herrlicheres als in den Garten zu gehen, eine wunderschöne Blütenpracht zu sehen und diesem wundervollen Duft begrüßt zu werden? Ich lade Sie deshalb ein, sich Ihren Garten ganzheitlich und nicht nur isoliert zu betrachten. Erlauben Sie sich selbst ein bisschen Chaos inmitten der von Ihnen geschaffenen Ordnung und gönnen Sie sich diesen Jungbrunnen für die Seele.

Bodenschonende Bearbeitung

In der Wildnis bedarf ein Boden normalerweise keiner Bearbeitung um seine Fruchtbarkeit zu erhalten. Beim Acker- und Gartenbau wird jedoch dieser natürliche Kreislauf durchbrochen. Durch die Ernte werden Nährstoffe entzogen. Jedes Mal, wenn wir ihn zum Gießen betreten wird er ein wenig stärker verdichtet, was wiederum die Wurzeln hindert genügend Sauerstoff aufzunehmen und sich auszubreiten. Deshalb müssen Sie jedes Jahr wieder versuchen dem Boden etwas von seiner Fruchtbarkeit zurück zu geben, indem Sie ihn auflockern und durch organisches Material aufbessern.

Durch diese Umgrabe- und Lockerungsarbeiten wird jedoch auch die natürliche Gare des Bodens aufgerissen. Die Myzele  der symbiotisch mit unseren Nutzpflanzen agierenden Pilze, sowie das  Mikroklima unserer nützlichen Bakterien und Insekten werden empfindlich gestört. Seien Sie sich also bewusst, dass jeder Eingriff auch negative Folgen haben kann und die Natur an sich schon gut zurechtkommt.

Wenn möglich, dann nehmen Sie sich viele von den folgenden Tipps zu Herzen:

Vermeiden Sie so gut es geht den Boden neben Ihren Pflanzen zu betreten. Wenn nötig legen Sie Bretter aus um das Gewicht besser zu verteilen

Führen Sie regelmäßige Gründüngungen durch

Vermeiden Sie Pestizide so gut wie möglich

Vermeiden Sie „nackten Boden“. Wenn möglich sollte die Erde immer bedeckt sein um Abtragungen durch Wind und Wetter zu verhindern. Das Umgraben der Gründüngung erst im kommenden Frühjahr eignet sich dazu sehr gut.

Lockern Sie den Boden mehr oberflächlich und vermeiden Sie eine zu tiefe Bearbeitung. Tief Wurzelnde Pflanzen in der Zwischenkultur übernehmen diese Aufgaben gerne.

Abbildung 13: Bodenbearbeitung

5 Eigene Tomaten vorziehen

Tomatenpflanzen aus eigenem oder gekauftem Saatgut zu produzieren ist nicht schwer. Doch warum nicht einfach fertige Pflanzen kaufen? Leider ist die Auswahl kaufbarer Sorten sehr eingeschränkt. Es gibt nur sehr wenige alte Sorten, welche so zu erwerben sind. Doch gerade die Diversität macht das Tomatenzüchten so spannend. Eine Reisetomate zum Beispiel hat zwar nicht den Ertrag  einer kommerziell genutzten Sorte, aber in Skurrilität und Geschmack übertrifft Sie diese um ein Vielfaches.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie zunächst einmal die benötigten Materialien beschaffen.

Hier eine kurze Liste der notwendigen Ausrüstung:

Samen

Moderne F1 Hybridsamen sind im Baumarkt oder auch im gut sortierten Supermarkt erhältlich. Bei alten Sorten wird die Saatgutbeschaffung schon etwas schwieriger. Durch eine kurze Internetsuche sollte aber auch hier eine Vielzahl an Offerten gefunden werden. Was jedoch bleibt, ist die Frage nach der Qualität des Samens. Oftmals sind die angebotenen Varietäten nicht sortenrein, das heißt, dass Verkreuzungen stattgefunden haben und nicht die gewünschte Pflanze bzw. Tomate in Erscheinung tritt. Suchen Sie sich also vertrauenswürdige Quellen und wenn doch einmal etwas anderes wächst als erwartet, dann lassen Sie sich einfach überraschen. Manchmal werden gerade so die besten Sorten entdeckt und Verhütungsfehler passieren eben nicht nur beim Sex von Menschen. Gerade aus solchen Kreuzungen haben sich die heute kultivierten Sorten ergeben.

Abbildung 14: Wer damit anfängt eine Sammlung aufzubauen neigt zur Übertreibung. Achten Sie beim Samenkauf darauf, lokale und vertrauenswürdige Züchter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Erhalten Sie dennoch einmal Saatgut, das nicht die gewünschten Eigenschaften aufweist, sind dieser eher dazu bereit Ihnen Ersatz zu senden als dies bei Ebay-Samen aus China der Fall ist.

Anzuchterde

Für die kleinen jungen Wurzeln eignet sich spezielle nährstoffarme Anzuchterde besser als Pflanzenerde. Am Günstigsten sind diese bei den gängigen Discountern im Frühjahr zu erwerben. Qualitativ habe ich bisher keinen Unterschied zu namhaften Markenprodukten festgestellt.

Durch den geringen Nährstoffgehalt erleiden die jungen Wurzeln keine Verbrennungen, sondern müssen aktiv nach Nahrung suchen. Dies hat den Effekt, dass sich ein besseres Wurzelwerk entwickelt und die Keimlinge nicht zu schnell in die Länge schießen.

Für die Umwelt:

Verzichten Sie, wenn möglich, auf Produkte mit Torf. Viel zu lange schon wurden Moore für Gartenerde und Brennmaterial ausgebeutet. Die Zerstörung dieser über viele, viele Jahre hinweg entstandenen Ökosysteme stellt einen gravierenden Eingriff in die Natur dar und fördert massiv das Aussterben vieler bedrohter Arten. Zudem wird unser aller Klima durch die Freisetzung von so gebundenem Kohlenstoffgasen noch weiter belastet. Eine gute Erde braucht deshalb auch keinen Torf. Guter Kompost oder Torfersatz sind völlig ausreichend.

Abbildung 15: Torffrei Aufschrift auf gekaufter Erde

Zimmergewächshaus mit Anzuchtschalen/ Pikierbretter

Meist gibt es im Frühjahr bei den großen Discountern sogenannte Zimmergewächshäuser, welche aus einer (meist grünen) Plastikschale bestehen, in welche ein Anzuchtbrett/Pikierschale gelegt werden kann. Abgerundet wird es mit einem durchsichtigen Plastikdächlein, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant halten zu können. Etwas teurer wird es, wenn diese Materialien im Baumarkt oder online erworben werden. Grundsätzlich lohnt sich qualitativ gutes Material, da es mehrere Jahre lang wiederverwendet werden kann. Günstige Varianten sind aber auch kein Nachteil.

Kleine Schilder

Damit Sie ihre verschiedenen Sorten später noch auseinander halten können, ist es hilfreich kleine Schilder zu haben, auf welche Sie mit wasserfesten Stiften die Namen der Tomaten dokumentieren können. Dies ist wichtig, damit Sie schon vor dem Erscheinen der Früchte wissen können, wie die jeweilige Pflanze zu behandeln ist.

Wassersprüher

Um das Substrat gleichmäßig feucht halten zu können eignet sich ein Wassersprüher. Eine ausgewaschene Flasche von aufgebrauchtem Fensterreiniger kann hier gut und günstig wiederverwendet werden, aber auch kommerziell für diesen Zweck erworbene Produkte sind gut und haben meist eine längere Lebensdauer. Hier gilt das Motto: Erfüllt es seinen Zweck ist es gut genug.

Anzuchtlicht

Dieses ist optional, da es auch ohne funktioniert, wenn sie einen hellen Platz für die Pflanzen zur Verfügung haben. Generell wachsen die Jungpflanzen mit einer Extrabeleuchtung jedoch kompakter und kräftiger.

Pflanztöpfe

Da die Pflanzen schon recht früh umgetopft bzw. vereinzelt werden sollten, ist es ratsam verschiedene Pflanztöpfe zu besorgen. Diese sollten nach Möglichkeit recht tief sein.

Die Aussaat

Vor der Aussaat sollten sie sich zunächst einmal überlegen, wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Diese Frage kann man nicht einheitlich beantworten, da sie sehr stark von den individuellen Bedingungen abhängig ist. Gibt es ausreichend Platz und Licht für die jungen Pflanzen? Pflanzen Sie in ein Gewächshaus und können daher schon früher beginnen? Bringen die von Ihnen gewählten Sorten schon früh Ertrag oder weisen Sie eine längere Kulturdauer auf? Wann wollen Sie ernten können?

Ein guter Richtwert für die meisten Sorten ist ein Beginn der Anzucht etwa 8 Wochen vor dem geplanten Auspflanzen. So sollte sichergestellt werden, dass die Setzlinge eine ansprechende Größe haben, sobald sie benötigt werden. Das Wachstum der Pflanzen unterscheidet sich je nach den Bedingungen, welche Sie ihnen bieten nämlich sehr. Bekommen ihre Keimlinge nur schlecht Licht oder wenig Nährstoffe, werden sie sich auch deutlich langsamer und schwächer entwickeln. Dementsprechend würden sie eine längere Kulturdauer benötigen.

Abbildung 16: Aus eigenen Tomaten gewonnene Samen

Der erste Start

Füllen Sie die Anzuchtschalen mit Anzuchterde. Sollten Sie eine Mikrowelle zur Verfügung haben, macht es Sinn, die Erde zuvor ca. 4 Minuten lang zu erhitzen, um so etwaige Schädlinge schon vor Kulturbeginn zu beseitigen. Die Erde wird damit sterilisiert.  Ist jedes der kleinen Felder ausreichend mit Erde gefüllt, können Sie damit beginnen die Samen darauf zu verteilen. Wie viele dies sind, liegt an Ihnen.

Abbildung 17: Dichte Aussaat der Samen auf Anzuchterde in Pikierplatten

Bei nur einem Samen pro Feld  fällt das spätere pikieren leichter. Bei mehreren Samen haben Sie später aber eine größere Auswahl und können so nur die stärksten Pflanzen weiter kultivieren. Vergessen Sie aber nicht die verschiedenen Sorten ausreichend zu kennzeichnen! Alternativ kann auch eine Plastikschale verwendet werden. Diese füllen Sie ebenfalls mit Erde und legen die Tomatensamen in etwa 1cm Abstand in Reihen darauf. Verteilen Sie auf den Samen weitere Anzuchterde, sodass diese bedeckt sind. Tomaten benötigen als Dunkelkeimer kein Licht für den Start. Drücken Sie zum Abschluss die Erde leicht an, damit diese etwas kompakter wird und befeuchten Sie sie vorsichtig mit dem Wassersprüher. Die Erde darf nicht tropfnass sein, sondern sollte „erdfeucht“ sein. Wenn Sie diese in Ihrer Hand leicht zerdrücken, sollte kein oder nur sehr wenig Wasser heraus tropfen und die Erde die Feuchtigkeit gut halten. Würde sie stark tropfen, wäre dies zu viel des Guten und die Samen könnten zu faulen beginnen, bevorsSie eine Chance haben zu keimen. Mit etwas Übung entwickeln Sie schon bald ein Gefühl dafür, wann die richtige Feuchtigkeit erreicht ist.  Decken Sie ihre Anzuchtschale mit dem Plastikdeckel ab und stellen Sie sie an einen warmen, dunklen Ort. Die ideale Keimtemperatur sollte bei 25 Grad Celsius liegen. Besonders ist darauf zu achten, dass auch nachts die Temperatur nicht deutlich abfällt. Gerade Fensterbretter bilden leicht eine Kältebrücke nach draußen und sind zu Beginn daher eher schlecht geeignet. Nach ca. 7 – 14 Tagen sollten erste Keimlinge zu sehen sein. Kontrollieren Sie während dieser Zeit regelmäßig die Temperatur und den Feuchtigkeitsgehalt ihres Substrates und bessern entsprechend nach.  Sind erste Keimlinge in der Höhe, reduzieren Sie so früh wie möglich die Temperatur auf etwa 15 bis 18 Grad und stellen die jungen Pflanzen an einem Platz mit einem sehr hohen Lichtangebot.  Ist die Temperatur und/oder der Nährstoffgehalt des Bodens zu hoch, sowie das Lichtangebot zu niedrig, neigen Tomaten dazu schnell zu vergeilen. Das heißt, sie wachsen zu sehr in die Länge und knicken wegen des langen, schwachen Stängels einfach um. Ein weiteres Problem ist die sogenannte Umfallkrankheit. Die jungen, nicht zu langen Sämlinge fallen um und gehen ein ohne ersichtlichen Grund. Die Ursache dafür ist eine Pilzinfektion des Bodens, welcher aufgrund übermäßiger Bewässerung auftritt.

Abbildung 18: Günstiges Zimmergewächshaus vom Discounter zur Anzucht aus Samen

Licht. Licht. Licht.

Um gute Pflanzen zu züchten ist ausreichend Licht unerlässlich. Fenster an süd-ost Seiten von Häusern sind unter Umständen geeignet, Pflanzenleuchten aber wohl die bessere Wahl. Gehen Sie aber nicht nach dem Motto „viel hilft viel“ vor, sondern beleuchten Sie nur etwa 12 – 16 Stunden pro Tag. Gerne auch mit Unterbrechungen. Der Stoffwechsel grüner Pflanzen besteht aus einer Licht- sowie einer Dunkelreaktion, in welcher die Produkte der Photosynthese erst umgesetzt werden. Gönnen Sie Ihren Pflanzen also genügend Schlaf. Wie es auch in Ihrem Schlafzimmer sein sollte, mögen es die Tomaten wenn nachts die Temperatur etwas abgesenkt wird.

Gießen

Gießen Sie die jungen Tomaten gut an aber tragen Sie auch Sorge, dass der gewählte Topf eine gute Drainage aufweist, sonst ertrinken die jungen Pflanzen, infizieren sich mit Pilzen und kippen schließlich um. Ein leichtes Austrocknen schadet zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich, sondern motiviert die Pflanze bei der Wurzelbildung. Übertreiben Sie es jedoch nicht. Nach ein bisschen Zeit werden Sie auch dafür ein Gespür entwickeln. Aus Fehlern lernt man, wenn man sie nicht wiederholt.

Pikieren

Nachdem die Jungpflanzen zwei gut ausgebildete Keimblätter haben, beginne ich damit diese zu vereinzeln bzw. zu pikieren. Die hierzu verwendeten Pflanztöpfe sind etwa 6 -7cm lang. Die Verwendung eines Pikierstabes  kann  Ihnen dabei von Nutzen sein. Da die Pflanzen nun schon mehr Nährstoffe vertragen, kann in diesem Stadium schon leicht vorgedüngte Erde verwendet werden. Bei Bedarf kann man sie auch mit guter Gartenerde mischen. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass diese relativ locker  und frei von Schädlingen ist. Die Mirkowellenmethode wäre sicher kein Schaden. Sieben Sie die Erde nur davor, um keine Regenwürmer zu kochen.

Vorsichtig sollte der Keimling an den Keimblättern gepackt werden und so langsam mit zusätzlicher Lockerung des Bodens, aus der Erde befreit werden. Möglichst nicht am Stil anfassen, da die junge Pflanze an dieser Stelle noch empfindlicher ist. Davor schon sollte der Pflanztopf mit Erde gefüllt  und mit dem Pikierstab oder einem anderen dünnen Stab ein Loch in die Mitte gemacht werden. Darin wird nun die kleine Tomatenpflanze platziert. Stecken Sie sie so weit in die Erde bis nur noch die Keimblätter etwas heraus schauen. Dadurch ermöglichen Sie es der Pflanze in diesem Bereich des Stängels zusätzlich zu wurzeln. Je besser die Wurzelmasse ihrer Pflanze, desto schneller und kräftiger kann diese auch wachsen.

Abbildung 19: Tomatenkeimlinge ca. 2 -3 Wochen nach der Aussaat. Die Stängel sind nicht zu lang. Das Lichtangebot war somit ausreichend.

Veredeln – ja oder nein?

Die Ausprägung der Wurzeln unterscheidet sich von Sorte zu Sorte mitunter stark. Manche bilden ein sehr gutes Wurzelsystem, während andere Sorten mit Mühe und Not gerad so ein paar kleine Wurzeln produzieren können. Aus diesem Grund und wegen Wurzeln befallenden Nematoden hat sich das Veredeln entwickelt. Es werden dazu mindestens zweierlei verschiedene Sorten vorgezogen, welche dann zu einer einzelnen zusammengefügt werden. Üblicherweise wird als sogenannte Unterlage eine stark wurzelnde Sorte, z.B. roter Kürbis, verwendet und darauf die gewünschte andere Sorte veredelt. Es ist nicht besonders schwierig Tomaten selbst zu veredeln, dennoch würde es den Rahmen dieses Buches sprengen weiter darauf einzugehen. Es sei nur gesagt, dass das Veredeln nicht unter allen Umständen sinnvoll ist. Manche Sorten haben einen so üppigen Wurzelwuchs, dass diese auch sehr gut ohne eine Veredelung zurechtkommen und in ihrem Wachstum dadurch nur gestört würden. Bei anderen Varietäten macht es jedoch durchaus Sinn. Auch die Widerstandsfähigkeit gegen bestimmte Bodenschädlinge oder auch die Korkwurzelkrankheit sind ein Argument dafür. Bei veredelten Pflanzen ist später beim Auspflanzen nur darauf zu achten, dass die Veredelungsstelle nicht mit unter die Erde kommt, da sich an dieser sonst neue Wurzeln bilden und sich die Pflanzen wieder trennen können. Ich persönlich veredle nicht, da dies bei meinen vielen Sorten sehr aufwändig wäre, mein Ertrag mehr als ausreichend ist und ich nur bei wenigen Sorten einen wirklichen Vorteil feststellen konnte.  Zudem müsste durch die Zusammenwachszeit noch früher mit der Anzucht begonnen werden. Wenn es Ihnen also nicht rein um den Ertrag geht und keine Probleme mit Nematoden bestehen, dann pflanzen Sie ihre vorgezogenen Sprösslinge lieber einmal mehr um, sodass sich ein noch stärkeres Wurzelsystem entwickeln kann.

Umtopfen

Wenn Sie qualitativ gute Pflanzen vorziehen wollen, sollten diese mindestens noch einmal in einen tieferen Topf gepflanzt werden.  Dies kann etwa 3 Wochen nach dem pikieren erfolgen, sobald der erste Topf vollständig durchwurzelt ist. Ziehen Sie vorsichtig die Pflanze samt dem Wurzelballen aus dem Topf und überprüfen Sie die Durchwurzelung. Verwenden Sie zum Umtopfen vorgedüngte Erde und pflanzen Sie die Tomate wieder deutlich tiefer ein als zuvor. Entfernen Sie dazu guten Gewissens die unteren Blätter. Dadurch ermöglichen Sie es der Pflanze noch mehr Wurzeln zu bilden und damit noch kräftiger zu werden. Oft schauen die jungen Pflänzlein kurz nach dem Umtopfen etwas mitgenommen aus. Machen Sie sich deswegen aber keine Sorgen. Versuchen Sie einfach Stress für die Pflanzen zu vermeiden. Gießen Sie nicht zu stark, halten Sie die Temperatur konstant um die 20 Grad und vermeiden Sie zu viel direkte Sonne. Die Pflanze wird auf das Umtopfen mit verstärkten Wurzelwuchs reagieren, auch wenn oberflächlich nicht sofort eine Veränderung sichtbar ist.

Abbildung 20: Einmal pikierte Tomatenpflanze

Abhärten

Niemand wird hart geboren, vielmehr ist es das Leben, welches uns gerbt und abhärtet. Wir wachsen an Herausforderungen und entwickeln uns so zu den starken Menschen die wir sind. Ebenso geht es auch Pflanzen. Sind sie zu Beginn noch klein und anfällig, werden Sie mit zunehmenden Alter immer widerstandsfähiger. Sobald die Temperaturen deshalb etwas steigen, sollte damit begonnen werden die Tomaten schrittweise an die Außenwelt zu gewöhnen. Gehen Sie dabei aber langsam vor. Sie wollen auch nicht ins kalte Wasser geworfen und dadurch erst mal geschockt werden.  Fangen Sie damit an die Tomaten bei angenehmen Temperaturen ein zwei Stunden lang an einen windgeschützten, schattigen Platz zu stellen. Erhöhen Sie nun jeden Tag die Intensität und Dauer. Stellen Sie die Pflanzen erst in den Halbschatten und schließlich ganz in die Sonne und beobachten Sie wie die Pflanzen auf die jeweiligen Bedingungen reagieren. So können Sie bei Bedarf korrigierend einschreiten. Gerade wenn Pflanzen das erste Mal direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind sie sehr anfällig gegenüber Sonnenbrand. Gut gedüngte Erde kann diesen Effekt verstärken.

Abbildung 21:Jungpflanzen beim Abhärten

Aspirin – nicht nur nützlich gegen Kopfschmerzen

Um die natürlichen Abwehrkräfte Ihrer Pflanze zu aktivieren ist es nützlich etwas Aspirin im Gießwasser aufzulösen und die Pflanzen damit zu wässern. Sie nehmen den darin enthaltenen Wirkstoff auf, welchen Sie als Schädling interpretieren und bilden so Abwehrstoffe aus, welche später gegen wirkliche Bedrohungen nützlich sind. Einen ähnlichen Effekt können auch die bei uns noch wenig bekannten Harpin – Proteine haben. Einen Versuch ist es sicherlich wert.

Fertige Pflanzen kaufen

Falls Sie keine eigenen Pflanzen vorziehen wollen, haben Sie die Möglichkeit relativ günstig fertige Pflanzen zu kaufen. Leider ist die Auswahl verfügbarer Sorten  in den meisten Märkten recht beschränkt. Sollten Sie auf der Suche nach exotischeren Varianten sein, gibt es jedoch im Internet mittlerweile mehrere Anbieter, welche auch ausgefallenere Wünsche erfüllen können. Eine Internetsuche hilft Ihnen hier sicherlich weiter.

Bei einem Kauf im Baumarkt sollten Sie in erster Linie auf die Sorte und dann auf den Preis achten. Gerade etwas günstigere und nicht so schöne Pflanzen, vielleicht mit einem krummen, langen Stil, können sich genauso gut entwickeln wie andere und Sie hätten hier den Vorteil, dass Sie diese tiefer in die Erde pflanzen können.

6 Das Auspflanzen

Der Richtige Zeitpunkt

Sobald die Witterung es erlaubt, können die Tomaten nach draußen gepflanzt werden. Die sollte nach dem letzten Frost erfolgen. Dementsprechend können Sie in einem Gewächshaus etwas eher auspflanzen, wohingegen Sie im Freiland noch bis etwas nach den Eisheiligen Mitte Mai warten sollten. Abhängig ist die natürlich von Ihrer jeweiligen Lage und Witterung. Bei Kübelpflanzen kommt es darauf an, ob Sie die Möglichkeit haben, diese bei angekündigten Frost oder kalten Temperaturen zeitweise ins Warme zu stellen oder anderweitig zu schützen. Fließ ist dazu eine gute Wahl. Je älter eine Pflanze ist und je tiefer die Wurzeln reichen, desto besser vertragen die Pflanzen auch kühlere Temperaturen. Darüber hinaus ist die Temperaturtoleranz natürlich sortenabhängig. Der Wurzelballen in den Töpfen sollte jetzt schon gut entwickelt sein  und  sich an den Sprösslingen schon erste Blütenansätze bilden.

Standort

Haben Sie kein Gewächshaus, sollte der Standort möglichst geschützt sein. Bei einem Anbau im Kübel ist etwa ein Platz unter einem Dachvorsprung gut geeignet. Die offene Seite sollte, wenn möglich, nach Osten oder Südosten zeigen. Ebenso verhält es sich, falls Sie selbst einen kleinen Unterschlupf bauen möchten. Die geöffnete Seite sollte auch in diese Richtungen zeigen, da so schon viel von der frühen Morgensonne und etwas von der Mittagssonne mit eingefangen wird. Bei mir ist der Westen zudem die sogenannte „Wetterseite“ und die Tomaten sind durch die östliche Ausrichtung der Öffnung so besser geschützt. Adaptieren Sie dies an Ihre Bedingungen.

Abbildung 22: Tomatenpflanzen in selbst gebautem Unterschlupf, der auf einer Seite offen ist. Pflanzen zeigen einen Stickstoffmangel, welcher durch die kalten Temperaturen im Frühjahr begründet und wegen der hellgrünen Blätter leicht erkennbar ist. In der Mitte wurde ein provisorischer Gehweg verlegt um den Boden im Gewächshaus nicht zu komprimieren.

Tiefer pflanzen

Vielleicht habe ich es schon erwähnt, aber da dieser Punkt so wichtig ist, wiederhole ich ihn nochmals gerne: Die Grundlage für den späteren Erfolg ist ein ausgeprägtes Wurzelwerk. Je mehr Wurzeln die Pflanzen entwickeln, desto besser sind sie in der Lage die notwendigen Nährstoffe aufzunehmen. Dies beschleunigt das Wachstum, macht die Pflanzen widerstandsfähig  gegen Trockenperioden und Frost  und stellt die Versorgung während der besonders kräftezehrenden Fruchtwachstumgsphase  sicher. Deshalb sollten Sie wieder versuchen die Jungpflanzen besonders tief in die Erde zu setzen. Entfernen Sie dafür vorsichtig die ersten, unteren Blätter, sodass Sie den Stamm noch ein bisschen tiefer in den Boden pflanzen können.

Der Pflanzplan

Nützliches ist die Anlage eines Pflanzplans. Vermessen Sie dazu die Ihnen zur Verfügung stehenden Fläche und zeichnen Sie sich schematisch einen Plan auf. Markieren Sie darauf wo Sie welche Tomatensorte pflanzen wollen.  Achten Sie darauf einen Abstand in der Reihe von mindestens einen halben Meter sowie einen Abstand der Reihen zueinander von etwa 70 Zentimeter einzuhalten. Theoretisch ist es möglich ein bisschen enger zu pflanzen, wenn Sie nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung haben und viele verschiedene Sorten unterbringen wollen. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass die Tomaten deutlich größer und ertragreicher werden, wenn Sie ihnen mehr Platz zur Verfügung lassen. Durch ein aggressives Stutzen der Blätter und Triebe können Sie dies etwas kompensieren.

Variante 1

Heben Sie vorher ein entsprechend großes Pflanzloch aus, welches mit etwas Phosphor- und Stickstoffdünger, aber gerne auch Kompost, Hornmehl und Mycorrhiza aufgebessert werden kann. Mischen Sie diese Dünger mit der Erde ins Pflanzloch und setzen die Tomatenpflanze schließlich möglichst tief und vorsichtig hinein. Danach muss nur noch der Bereich rundherum vorsichtig mit Erde gefüllt werden, ohne die Pflanze zu verletzen.  Zu guter Letzt wird die frisch geerdete Pflanze noch mit etwas warmen Wasser angegossen. Nicht die Blätter nass machen. Es ist normal, wenn die Tomatenpflanze für ein paar Stunden bis hin zu ein paar Tagen den Kopf hängen lässt und  zunächst etwas welk erscheint. Dies bessert sich normalerweise innerhalb der nächsten Tage, sobald sie sich in ihrer neuen Umgebung eingelebt und den anfänglichen Stress überwunden hat.

Variante 2

Ein anderer Ansatz verfolgt praktisch das gleiche Ziel. Anstelle die Pflanzen jedoch besonders tief zu setzen, wird hier vor allem darauf abgezielt, viele Wurzeln nahe an der Oberfläche zu erhalten.  Entfernen Sie dafür wieder die unteren Blätter und heben nur ein sehr kleines Pflanzloch aus, welches Sie aber in die Länge ziehen sollten. Legen Sie die jungen Pflanzen dann waagrecht  in das  ausgehobene Loch und bedecken Sie sie 7 – 10 cm mit Substrat, so dass nur die Spitze und ein paar wenige Blätter herausragen. Wenn die Erde in diesem Bereich feucht gehalten wird, werden sich sehr schnell im Bereich des ganzen Stängels  zusätzliche Wurzeln nahe der Oberfläche bilden. Die Pflanze selbst wird ihre Wachstumsrichtung korrigieren und wieder Richtung Sonne, nach oben streben.

Anbau im Kübel

Der Tomatenanbau in Töpfen wird Sie während der Gartensaison stärker fordern als eine Kultur im Gewächshaus oder Beet. Grundsätzlich gilt: Je größer der Topf, desto besser wird sich die Tomate entwickeln. Eine Mindestgröße möchte ich nicht vorgeben, da ich selbst schon Tomaten in sehr kleinen 5 Liter Eimern angebaut habe. Noch kleinere Gefäße gehen wirklich nur für kleine Balkontomaten. Für diese kann auch ein Blumenkasten ausreichen. Der Ertrag war natürlich im Vergleich zum Gewächshaus geringer. Dennoch musste ich mir keine neuen Eimer kaufen, hatte den Platz Sie unterzubringen und zusätzlich noch ein paar Sorten mehr zum Probieren. Seien Sie also vorsichtig. Das Austesten neuer Sorten kann sich sehr schnell zu einer Sucht entwickeln (Kleine Nebenbemerkung: Sich in einem Tomatenforum anzumelden und mit den Mitgliedern dort Sorten zu tauschen oder ein paar neue von besonders engagierten Züchtern käuflich zu erwerben, ist sicherlich nicht die schlechteste Idee). Wenn Sie vor einer Neuanschaffung stehen orientieren Sie sich an einer Größe von 15l – 20l. Auch ausrangierte Mörtelkübel leisten einen hervorragenden Dienst und können mitunter auch 2 Pflanzen beherbergen. Stellen Sie diese am besten aber schon vor dem Befüllen an die richtige Stelle. Gerade die größeren Exemplare können gewichtsbedingt nur noch schwer bewegt werden.

Vorgehensweise:

Suchen Sie sich die größten, Ihnen zur Verfügung stehenden Töpfe. Reservieren Sie die größeren davon für die indeterminierten Sorten und die großfruchtigen Pflanzen und verwenden Sie die kleineren für determinierte Sorten und die kleinfruchtigen Pflanzen.

Machen Sie mehrere Löcher in die Böden der Gefäße um eine gute Drainage gewährleisten zu können und legen Sie ein paar Tonscherben auf diese Öffnungen, damit sie sich nicht verschließen sobald das Substrat darauf gefüllt wird. Ich kann mich noch gut an mein erstes Jahr erinnern in welchem ich Tomaten in Kübeln angebaut habe. Viele Tomaten sind ertrunken oder nur sehr kümmerlich gewachsen, da einige Eimer keine Löcher hatten. Die Wurzeln brauchen Sauerstoff und Tomaten mögen generell keine „nassen Füße“.

Geben Sie ein paar Hand voll frischen oder nur kurz abgelagerten Mist oder Kompost in die Eimer. Dieser wird sich während des Jahres zersetzen und ihren Pflanzen fortwährend Energie liefern. Ein ähnliches Konzept haben schon die Indianer verfolgt, indem sie Eier und tote Fische unter ihren Pflanzen begraben haben. Übertreiben Sie es aber nicht und verwenden Sie nur wirklich gutes Ausgangsmaterial, da sich sonst leicht Krankheiten und Schädlinge einschleichen können. Meine persönlichen Erfahrungen damit sind jedoch zu einem sehr großen Teil durchweg positiv. Ein positiver Effekt ist zudem, dass sich die Erde durch den verrottenden Mist schneller erwärmt und so das Wachstum fördert.

Abbildung 23: Tomaten im Pflanzkübel

Fügen Sie eine dünne Schicht Erde ein und legen dann vorsichtig ihre junge Pflanze darauf.

Entfernen Sie wiederum die ersten Blätter falls es notwendig sein sollte und füllen das restliche Gefäß mit humoser, lockerer Erde auf. Angießen nicht vergessen.

Sie werden während der Saison feststellen, dass Tomaten in Eimern wesentlich häufiger gegossen werden müssen. Besonders an heißen Sommertagen kann dies schnell zu einer Belastung werden. Die Wahl der geeigneten Eimerfarbe ist deshalb nicht zu unterschätzen. Schwarze Gefäße werden heißer und müssen deshalb deutlich häufiger gegossen werden, wohingegen weiße  Eimer das Licht reflektieren und deutlich länger durchhalten, sich aber auch nur langsamer erwärmen.

In vielen Ratgebern ist zu lesen, dass es gut ist ihre Pflanzen etwas austrocknen zu lassen. Dies halte ich jedoch für falsch. Sicher, es wird ihre Tomatenpflanzen nicht gleich umbringen, wenn diese mal austrocknen und etwas die Blätter hängen lassen. Dennoch wird es Ihnen meiner Meinung nach mehr schaden als nützen. Ungleichmäßige Wassergaben führen dazu, dass sich die Pflanze nicht optimal entwickelt und dazu, dass die Früchte aufplatzen können. Selbst die von vielen sehr gefürchtete Blütenendfäule hängt stark mit einer verminderten Nährstoffaufnahme bei Trockenheit zusammen.

Düngergaben sollten dementsprechend in geringer Dosis ebenfalls regelmäßig erfolgen. Aufgrund des verminderten Volumens, können sich die Wurzeln nicht so stark entwickeln und sind dementsprechend noch stärker auf Ihre Pflege angewiesen.

Stellen Sie die Eimer an einen vom Regen und Wind geschützten Bereich um eine gute Entwicklung zu ermöglichen.

Abbildung 24: Anbau in verschiedenen Kübeln und Eimern. Erlaubt ist was gefällt, wobei in größeren Töpfen natürlich mehr Ertrag erwartet werden kann.

Ein wildes Tomatenbeet anlegen

Positive Erfahrungen habe ich auch schon mit der Anlage eines wilden Tomatenbeetes gesammelt. Da ich durch die eigene Anzucht oft viele Pflanzen übrig habe oder einige davon nicht so gut gewachsen sind, pflanze ich diese einfach auf ein freies Beet in unserem Garten und kümmere mich während des Jahres kaum mehr darum (außer sie an sehr heißen Tagen ein wenig zu gießen). Zwar ist der dortige Ertrag nicht mit dem im Gewächshaus zu vergleichen und sie können auch erst später geerntet werden, doch lohnen kann es sich allemal. Diese Methode eignet sich meiner Erfahrung nach aber mehr für Cocktail-, Cherry- und Wildtomaten, sowie resistentere Sorten. Fleischtomaten sind anfälliger gegen eine unbeständige Witterung, platzen schneller auf und schimmeln dann. Die kleinen Früchtchen und Pflanzen mit vielen Geiztrieben können Ihnen dennoch einen reichen Ertrag bringen, wenn das Wetter mitspielt. In besonders nassen Jahren kann natürlich auch alles sprichwörtlich den Bach runter gehen. Wer eine sichere Ernte haben will, kommt um ein bisschen Schutz und Pflege nicht herum. Gut geklappt hat diese Methode bei mir mit den Sorten Pink Grape, Black Zebra Cherry, Runzeltomate (rot) und den gängigen Cocktailtomatensorten wie Supersweet 100 F1 und Co. Geizen Sie die Tomaten jedoch auf keinen Fall aus. Sondern lassen Sie alles natürlich wachsen. Ihr Ziel ist es nur mit möglichst wenig Aufwand den Höchstmöglichen Ertrag zu generieren. Vergessen Sie deshalb auch alle Gesetze bezüglich Pflanzabstand, Gießen, Hochbinden und so weiter, denn je mehr Pflanzen Sie auf diese kleine Fläche bringen, desto besser wird von vorherein schon das Unkraut unterdrückt, da es wenig Licht bekommt.

Beipflanzen

Wie gut können Sie Ihre Nachbarn leiden? Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich mit einigen gut und mit anderen eher weniger gut auskomme. Ebenso verhält es sich mit Pflanzen. Manche entwickeln sich einfach besser, wenn Sie in der Nachbarschaft zu bestimmten anderen Pflanzen wachsen.  Andere  Pflanzen wiederum können sich nicht besonders leiden und sollten weiter entfernt von einander gepflanzt werden.

Als Begleitpflanzen für Tomaten eignen sich besonders Knoblauch, sowie verschiedene Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch oder Petersilie. Wollen Sie also mal wieder Tomaten mit frischem Basilikum essen, sparen Sie sich in Zukunft schon ein paar Meter Gehweg. Kontrovers diskutiert wird ob die Beipflanzen den Geschmack der Früchte positiv beeinflussen. Dazu möchte ich selbst keine Aussage treffen.

Gurken oder Kartoffeln als direkte Nachbarn können Tomaten jedoch nur schlecht leiden, da diese ebenfalls Starkzehrer sind und ähnliche Krankheiten sowie Schädlinge anziehen.

Anstelle von Begleitpflanzen ist es auch möglich die Erde ringsherum mit einer wasserdurchlässigen Folie, Mulch oder Stroh abzudecken. Dies verhindert, dass beim Gießen Spritzwasser auf die unteren Blätter gelangt und so Krankheiten aus dem Boden auf die Pflanzen übertragen werden. Auch nerviges Unkrautjäten wird so überflüssig.

Rankhilfen

Die meisten Pflanzen werden es zu schätzen wissen, wenn Sie sie stützen. Haben Sie eine bestimmte Größe erreicht,  knicken sie sonst leicht um. Besonders bei den indeterminierten Pflanzen ist ein bisschen zusätzlicher Halt unerlässlich. Kleine Balkontomaten kommen dagegen ohne Unterstützung aus.

Verwöhnen Sie Ihre Pflanzen jedoch nicht zu sehr. Geben Sie den Pflanzen ruhig 2 - 3 Wochen nach dem Auspflanzen Zeit, bevor sie aktiv werden. So werden die Stängel ganz von selbst kräftiger und dicker.

Um zusätzlichen Halt zu gewährleisten gibt es verschiedene Methoden, welche ich Ihnen kurz vorstellen möchte:

Tomatenstäbe

Hierbei handelt es sich um Spiralstäbe aus Metall, welche nahe an der Pflanze in den Boden gesteckt werden. Leiten Sie die Pflanze etwa einmal pro Woche um die Windungen des Stabes herum und binden Sie die Pflanze bei Bedarf etwas an. Achten Sie jedoch darauf, dass etwaige Knoten nicht zu fest sitzen, da die Stängel noch dicker werden und die Schnüre sonst einschneiden und den Nährstofftransport unterbinden würden. Kaufen können Sie die Spiralstäbe in jedem Baumarkt für wenige Euro pro Stück. Diese Methode ist besonders bei Pflanzen geeignet, welche eintriebig gezogen werden, das heißt für sogenannte Stabtomaten (was in der Regel nur eine Bezeichnung für eine entsprechend getrimmte, indeterminiert wachsende Sorte darstellt).

Tomatenkäfig

Diese etwas rustikalere  Methode wird vor allem in den USA praktiziert. Um die Tomate herum wird einfach eine Art Käfig aus beispielsweise Baustahl platziert, welche die Pflanze vor dem Umfallen schützt. Besonders bei sich stark verzweigenden Pflanzen mit vielen kleinen Früchten ist dies eine einfache und kostengünstige Alternative. Oft haben Metallhändler ein paar Reste Baustahl, welche Sie kostengünstig erwerben können. Diese lassen sich mit etwas Hilfe relativ leicht biegen. Seien Sie trotzdem vorsichtig und verletzten sich nicht an den Enden. Sicherlich finden Sie im Wold Wide Web auch noch ein geeignetes anderes Modell.  Ihre Cherrytomaten und Wildtomaten werden es lieben.

Schnüre

Gerne verwende ich auch Schnüre, welche ich vorsichtig unten an den Tomatenstamm binde (unterhalb von einem Blatt, nicht zu streng, da der Stil noch dicker wird). Diese werden dann spiralförmig um den gesamten Stil gewickelt und schließlich oben an der Decke der Terrasse oder des Gewächshauses befestigt. Hierbei handelt es sich sicherlich um die günstigste Variante. Besonders nützlich empfinde ich sie, bei mehrtriebig gezogenen Sorten. Nehmen Sie dafür für jeden Trieb eine eigene Schnur und leiten Sie sie in die gewünschte Richtung. Persönlich ist dies eine meiner am Häufigsten verwendeten Varianten, da sie effektiv und preiswert ist. Gerade bei  kleinen und mittelgroßen Cocktailtomatensorten mit 1 – 4 Trieben hat sie sich sehr bewährt.

Abbildung 25: Schnur als Rankhilfe

7 Düngen

Damit ihre Pflanzen wachsen können benötigen sie entsprechende Nahrung. Wenn Sie sich selbst ständig nur von Fastfood ernähren würden, hätte dies schließlich auch einen negativen Einfluss auf Ihre körperliche Entwicklung. Sie wollen jeden Tag essen und es genügt Ihnen nicht, wenn Sie einmal pro Woche versuchen die gesamte Nahrung für diesen Zeitraum zu verzehren. Ebenso ist es wiedermal auch bei den Tomaten. Sie wollen jeden Tag ausreichend Nährstoffe für ihre Entwicklung erhalten. Dabei ist mehr nicht immer besser. Zu viel Dünger erhöht schnell den Salzgehalt im Boden und verbrennt so die Wurzeln, was dazu führt, dass bestimmte Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen und die Pflanzen anfällig gegenüber Schädlingen und Krankheiten macht. Gehen Sie also behutsam vor.

Abbildung 26: Ähnliche Sorte wie Black Zebra, robust und widerstandsfähig. Leider habe ich den Namen nicht dokumentiert.

Wie viel und wie oft ist richtig?

Anders als Sie, haben Tomaten den Vorteil, dass Sie im Boden wachsen. Dieser bildet ein natürliches Reservoir an Nährstoffen. Je nachdem ob ihr Boden zu einem größeren Teil sandig oder lehmig ist, hält er die Nährstoffe schlechter oder eben besser.  In einem sandigen Untergrund werden folglich mehr Nährstoffe ausgewaschen als auf einen lehmigen Boden. Eine Überdüngung auf ersterem ist deshalb auch nur schwerer möglich.  So weit wollen Sie es jedoch gar nicht kommen lassen. Sie wollen ja schließlich, dass der verwendete Dünger von den Pflanzen genutzt wird und nicht ins Grundwasser ausgewaschen wird. Dies schont Ihren Geldbeutel und auch die Umwelt.

Die Menge des konkret eingesetzten Düngers hängt unmittelbar vom Boden und dem Zustand ihrer Pflanze ab. Kennen Sie die Schwächen ihrer Erde (Bodenanalyse!), die Entwicklungsphasen der Pflanze mit dem jeweiligen Nährstoffbedarf und die Bilder bestimmter Mangelsymptome. So können Sie genau erkennen, was von Ihnen zugeführt werden muss, ohne eine Überdüngung zu provozieren.

Organisch oder konventionell

Diese Debatte wird meist zu ideologisch geführt und oft ohne jeglicher Fakten. Zunächst einmal sei gesagt, dass den Pflanzen mehr oder minder egal ist, aus welchen Quellen sie ihre Nahrung beziehen. Die Pflanze interessiert es nicht, ob ihr benötigter Stickstoff aus Kompost oder aber Kunstdünger kommt. Auch der Geschmack und die enthaltenen Nährstoffe verbessern sich durch die Verwendung von Kunstdünger eher als sie sich verschlechtern.

Dennoch hat Kunstdünger natürlich auch seine Nachteile. Die verfügbare Menge an abbaubarem Phosphor sinkt jährlich, abgeleitete überflüssige Nährstoffe gelangen in das Grundwasser und lassen wegen ihrer eutrophierenden Wirkung ganze Seen umkippen. Doch auch eine übermäßige Verwendung von natürlichem Dünger kann eine solche Wirkung haben. Es kommt auf die absolute Menge des eingesetzten Nährstoffs, sowie die Wirkungsgeschwindigkeit an. Achten Sie also auf die Umwelt und verwenden nur so viel Dünger wie wirklich benötigt wird. Wenige Hobbygärtner haben ihre Pflanzen bisher mit einer Unterdüngung, wohl aber mit einer Überdüngung zerstört.

Düngen im jeweiligen Entwicklungsstadium

Die Hauptnährstoffe

Eine Pflanze durchläuft verschiedene Entwicklungsstufen. Sie muss Keimen, erste Blätter bilden, in die Länge wachsen, schließlich Blüten bilden, Früchte ansetzen und dabei noch neue Samen bilden. In jeder Stufe werden andere Nährstoffe in verschiedenen Konzentrationen benötigt um ein optimales Wachstum gewährleisten zu können.

Die ersten Tage sollten die Keimlinge überhaupt nicht gedüngt und nur spärlich bewässert werden. Die jungen Wurzeln verbrennen leicht und sollen am Anfang dazu ermutigt werden, selbst nach Nahrung und Wasser zu suchen. Danach kann vorsichtig mit einer Mischung aus Stickstoff und Phosphor weiter gedüngt werden. Phosphor fördert das Wurzelwachstum und Stickstoff das vegetative Pflanzenwachstum. Fügen Sie nur weiteren Stickstoff hinzu, falls die Tomatenpflanzen besonders hellgrün wirken und nur langsam wachsen sollten.

Beim Auspflanzen sollte wieder mit einem etwas stärkeren Phosphordünger gegossen werden, damit sich die Wurzeln schnell in der neuen Umgebung zurecht finden und sich ausbreiten können. Ein Schuss zusätzliches Kalium wirkt zudem als ein natürliches Frostschutzmittel. Gerade wenn Sie es riskieren sollten etwas früher auszupflanzen, kann dies die Chance auf ein Überleben der Pflanzen erhöhen.

Während des Blatt- und Stammwachstums ist ein stickstoffbetonter Dünger vorzuziehen. Dieser sollte jedoch auch mit geringer dosierten, anderen Nährstoffen ergänzt werden. Geringe Stickstoffgaben sind völlig ausreichend, da sonst die Blütenbildung verzögert oder fast gänzlich behindert wird. Dann hätten Sie zwar eine riesige Pflanze, aber keine Tomaten. Wir wollen schließlich keinen Salat produzieren. Die Blätter sind nur ein Mittel zum Zweck um die Früchte zu ernähren und meistens reichen dafür weniger aus als man gemeinhin denken mag.

Haben die Pflanzen eine Höhe erreicht, in welcher Sie Früchte tragen sollten, ist es notwendig den Stickstoff stark zu reduzieren und den Phosphor- und Kaliumanteil deutlich zu erhöhen. Stickstoff steht durch die erhöhten Temperaturen während diesem Zeitraum normalerweise in ausreichenden Mengen zur Verfügung, sollten Ihre Pflanzen trotz ausreichender Bewässerung und warmen Temperaturen kaum mehr weiter wachsen, ist eine kleine Stickstoffgabe dennoch eine gute Idee. Gerade wenn viele Früchte gebildet wurden und die Pflanze viel Energie auf diese verwenden muss.  Das Phosphor und Kalium verbessern die Blütenproduktion und den Fruchtansatz und erhöhen so den jeweiligen Ertrag.

Sind nun erste kleine Tomaten zu sehen, benötigen die Pflanzen viel Kalium. Reduzieren Sie deshalb etwas den Phosphoranteil und erhöhen Sie den für Kalium. Schwach konzentrierte Dünger  mit mehreren Nährstoffen, sowie regelmäßigen Gaben sind  Einzelnährstoffdüngern vorzuziehen.

Spurennährstoffe

Gelegentliche Gaben von Spurennährstoffen wie etwa in Bittersalz oder Lithovit enthalten, fördern die Entwicklung zusätzlich.

Blattdünger

Gerade wenn Ihre Pflanzen Mangelsymptome zeigen sollten, eignet sich die Verwendung von Blattdünger besonders gut.  Hierbei sollte Sie jedoch größtmögliche Vorsicht walten lassen, da Tomatenblätter nur sehr geringe Konzentrationen vertragen. Testen Sie den Blattdünger deshalb zunächst erst an einer Pflanze und warten Sie einen Tag ab wie sie reagiert.  Erst danach sollten Sie Ihre übrigen Pflanzen behandeln.  Als Zeitpunkt für die Anwendung sollten Sie den Abend wählen und direkte Sonneneinstrahlung möglichst zu vermeiden. Ein kleiner Tropfen Schmierseife oder ein extra Benetzungsmittel verbessern die Wirkung des Düngers. Besonders bei Stickstoffmangel, kann eine solche Düngung schon innerhalb weniger Stunden eine deutliche Verbesserung anzeigen. Vor einigen Jahren habe ich meine Tomaten zu früh ausgepflanzt und Sie wurden von einem leichten Frost erwischt. Viele Blätter waren daraufhin leicht gelb oder sogar violett. Um Sie zu retten, habe ich mit Stickstoffblattdünger gesprüht und schon nach wenigen Stunden sah man eine merkliche Verbesserung. Die Pflanzen wuchsen in der darauf folgenden Zeit dann sehr aggressiv. Jedoch habe ich auch schon ganze Pflanzen dadurch zerstört, als ich bei zu starker Sonneneinstrahlung ein zu starkes Mittel versprüht habe.  Blattdünger wirkt wirklich in sehr geringen Konzentrationen. Je nach Mittel verwende ich etwa 1ml/l.

Sobald schon Früchte an der Pflanze hängen verwende ich Blattdünger nur sehr ungern, da ich nicht möchte, dass irgendwelche Substanzen an meine Früchte gelangen. Außerdem müsste ich diese sonst jedes Mal waschen, bevor ich sie direkt vom Strauch naschen könnte.

Abbildung 27: Tomatenvielfalt

Düngemittel mit Guano

Bei Guano handelt es sich um einen natürlichen, organischen Dünger, welcher schon viele Jahrzehnte lang verwendet wird, da er sehr stickstoff- und phosphatreich ist. Er entsteht aus den Exkrementen verschiedener Seevögel wie beispielsweise Pinguinen. Diese reagieren mit dem oft vorhandenen Kalkgestein und bilden die nährstoffreichen Ablagerungen. Im Handel erhältlich sind Guano-Produkte meist verhältnismäßig teuer. Wegen ihrer natürlichen Entstehung gelten sie aber als besonders vorteilhaft für die Natur.

Eigenen biologischen Dünger herstellen

Mit ein bisschen Aufwand ist es möglich, dass Sie sich ihren eigenen organischen Dünger selbst herstellen. Der Vorteil liegt darin, dass dies kostengünstig ist und Sie genau wissen, welche Stoffe verwendet wurden

Kompost

Zum Kompostieren können nahezu alle organischen Substanzen verwendet werden. Grasreste, Schälabfälle aus der Küche, Blätter…  nur Fleischreste sollten vermieden werden.

Machen Sie dazu einen Haufen oder kaufen Sie sich einen geeigneten Kompostierbehälter. Achten Sie darauf, dass ihr Kompost nicht zu sehr austrocknet und decken Sie ihn nach Möglichkeit hab. Der Prozess läuft zu einem Großteil anaerob, das heißt ohne Sauerstoff, ab und geht schneller bei erhöhten Temperaturen von statten.

Komposttee

Auch dieser Trend schwappt langsam aus den USA nach Europa. Keine Sorge, es muss dazu nichts gekocht werden. Vielmehr wird darauf abgezielt ein natürliches Produkt zu schaffen, welches Ihrem Boden mit nützlichen Mikroorganismen und bodenverbessernden Pilzen versorgt. Um diesen Tee zu brauen benötigen Sie guten, reifen Kompost, in dem viele nützliche Bakterien vorzufinden sind und auch etwas Waldboden, in welchem viele Pilzverbindungen enthalten sind, sowie Zucker. Zusätzlich sind ein Gefäß und eine leistungsstarke, elektrische Luftpumpe unerlässlich. Füllen Sie geringe Mengen der Ausgangsstoffe in ihr Gefäß, übergießen es mit Wasser und geben die Luftpumpe hinein. Der zugeführte Sauerstoff ermöglicht es den Organismen sich zu vermehren und sich vom Zucker zu ernähren. Die so geschaffene Flüssigkeit wird ihr Bodenleben merklich fördern. Angewendet wird es verdünnt als Gießzusatz oder Spritzmittel.

Spritzen mit Milch

Verwenden Sie etwa 30% Milch und 70% Wasser, geben Sie einen Tropfen Salatöl und Schmierseife hinzu und rühren Sie gut um. Die so hergestellte Brühe kann einmal pro Woche auf die Blätter appliziert werden und ist ein effektives Mittel gegen Mehltau. Am wirkungsvollsten ist es, wenn es schon präventiv verwendet wird. Durch die gebildeten Milchsäuren wird ein Blattklima geschaffen, welches für Pilzkrankheiten zu sauer ist. Die Schmierseife und das Öl verbessern die Benetzung und beugen zudem gegen Blattläuse vor.

Brennesseljauche

Falls Sie eine gute Nase haben, ist dieser Dünger wahrscheinlich nichts für Sie. Obwohl ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin muss ich sagen, dass dieser Dünger wirklich bestialisch stinkt. Auf Beschönigungen verzichte ich deshalb gerne. Vermeiden Sie auch den Hautkontakt so gut es geht. Ihr Partner wird es Ihnen danken. Doch jetzt genug übertrieben. Brennesseljauche ist äußerst wirkungsvoll und deshalb auch sehr beliebt. Für die Produktion brauchen Sie im Wesentlichen nur ein Gefäß wie beispielsweise ein Fass, sehr viele junge Brennnesseln, kaltes Wasser und etwas Zeit.

Abbildung 28: Frische Brennnessel, reif zum Pflücken. Handschuhe zu verwenden ist sicherlich nicht die schlechteste Idee.

Als Mengenangabe kann ich Ihnen 1kg frische Pflanzen auf 10l Wasser empfehlen. Geben Sie die Brennnesseln in das Gefäß und füllen es mit kaltem Wasser. Stellen Sie das Fass mehrere Tage in die Sonne, decken es luftdurchlässig ab und rühren ab und an mal um. Je nach Gärzeitpunkt kann Sie für verschiedene Maßnahmen eingesetzt werden, vergessen Sie jedoch nicht täglich 2 – 3 mal umzurühren.

Nach 2 -3 Tagen eignet sie sich ideal zur Schädlingsabwehr. Eine Verdünnung von 1:50 ist zu diesem Zeitpunkt empfehlenswert und eignet sich ebenso als Spritzmittel.

Nach etwa 2 Wochen ist die Jauche 1:20 verdünnt als Flüssigdünger nutzbar. Sobald sie aufgehört hat zu schäumen, ist der Gärvorgang beendet und die Jauche ist fertig.

8 Pflege

Streicheln Sie nicht nur Ihren Partner, sondern auch ihre Tomatenpflanzen. Schon mehrere Studien haben gezeigt, dass Tomatenpflanzen, die berührt werden, sich besser entwickeln. Vermutlich hat dies damit zu tun, dass so Wind simuliert wird und die Pflanzen durch diesen Einfluss robuster und stärker werden.

Abbildung 29: Mehrere noch grüne Früchte an einer starken Big Zac.

Es gibt jedoch auch noch anderes zu tun. Ein besonders kontrovers diskutiertes Thema ist das Ausgeizen.

Ausgeizen ja oder nein?

Geiztriebe sind zusätzliche Triebe, welche sich in dem Bereich zwischen Blattansatz und Stamm entwickeln. Lässt man sie weiter wachsen, fangen sie irgendwann an zu blühen und können eigene Früchte tragen. Die Pflanze macht dies, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen Samen zu produzieren, da dies ihr einziger Zweck ist und so das Überleben gesichert wird. Doch die zusätzlichen Triebe beanspruchen natürlich auch große Mengen an Energie. Nämlich Kraft für das Triebwachstum und weitere Energie für die  Fruchtbildung. Diese so verbrauchten Nährstoffe stehen für den Haupttrieb dann folglich nicht zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass die Früchte so durchschnittlich etwas kleinerer  werden als ohne die Geiztriebe. Ob sie entfernt werden hängt von mehreren Faktoren ab: Den Präferenzen des Züchters, den Zustand der Wurzeln und der Kräftigkeit der Sorte, sowie der Art der Sorte. Ist eine Pflanze beispielsweise auf eine stark wurzelnde Unterlage veredelt, kann diese unter Umständen zusätzliche Triebe leichter verkraften. Persönlich gehe ich so vor, dass ich die normalgroßen Sorten je nach  Platzangebot ein- oder zweitriebig heranziehe, bei kleineren Tomatensorten wie Cocktail- oder Cherrytomaten jedoch die meisten Geiztriebe wachsen lasse. So bekomme ich viele kleine Snacktomaten, welche sich gut zwischendurch oder direkt vom Strauch essen lassen. Testen Sie was in Ihrer Umgebung und bei Ihren Sorten am besten funktioniert.

Abbildung 30: Junger Geiztrieb zwischen Stamm und Blattansatz

Tomatenpflanzen klonen

Nein, dafür brauchen Sie keinen Doktor in Genetik. Sie können ihre Tomatensaison einfach verlängern, indem Sie  die Geiztriebe etwas länger wachsen lassen, abschneiden und ins Wasser stellen. Nach ein paar Tagen werden einige von Ihnen feine weiße Wurzeln erzeugen.

Abbildung 31: Bewurzelter Steckling. Nach ein paar Tagen sind schon erste Wurzeln zu sehen.

Verstärkt kann dieser Effekt noch mit speziellen Hormonen oder Weidenwasser werden. Diese so erzeugten Stecklinge können Sie nun wieder in Erde pflanzen und es wird sich eine neue eigenständige Pflanze entwickeln.

Abbildung 32: Lässt man den Steckling noch länger im Wasser so werden die Wurzeln noch größer und die Tomate kann wieder ausgepflanzt werden. Dadurch, dass diese Pflanze schon wesentlich größer ist als wenn neu ausgesät werden müsste, kann dementsprechend auch früher geerntet werden.

Diese ist dann genetisch identisch mit der Pflanze von welcher Sie den Trieb genommen haben. Ein Klon also. Damit ähneln Tomaten in gewisser Weise sogar ihren Verwandten, den Kartoffeln. Diese werden üblicherweise durch das Ausbringen von Kartoffeln aus dem Vorjahr vermehrt und dadurch praktisch auch geklont. Besonders bei Tomaten von denen Sie nur wenige Samen hatten und welche besonders gut wachsen, ist diese Methode überaus nützlich.

Zuschnitt

Werden die ersten Blätter gelb und kränklich, ist es ratsam, diese zu entfernen. Besonders die Blätter in Bodennähe  laufen Gefahr von der Kraut- und Braunfäule erfasst zu werden  und sollten bei einer gewissen Pflanzengröße schon präventiv entfernt werden.  Zusätzlich kann es nicht schaden, wenn ab Ende Juli die Pflanze etwas ausgedünnt wird. Ein allzu dichtes Blattwerk verhindert das Verdunsten von Wasser auf den Blättern, was wiederum Pilzkrankheiten fördert und ihre Pflanzen massiv schädigen kann. Achten Sie deshalb auch auf eine gute Durchlüftung ihres Gewächshauses und der Pflanzen selbst.

Beenden des Pflanzenwachstums

Neigt sich die Saison langsam ihrem Ende entgegen, sollten sie das vegetative Wachstum ihrer Pflanzen einschränken, sodass keine weiteren Blüten und Blätter mehr produziert werden können. Bei mir geschieht dies meist in der ersten Septemberwoche. Tomaten brauchen  bis sie ausreifen etwa 30 – 40 Tage. Der erste Frost kommt jedoch meist schon Anfang Oktober. Früchte, welche sich erst Mitte oder Ende September entwickeln  würden, hätten folglich nicht ausreichend Zeit um abzureifen.  Deshalb ist es sinnvoller, wenn die Pflanzen die verbleibende Energie in den noch ausstehenden Fruchtbestand stecken, damit sich dieser besonders üppig entwickelt.

Bewässern

Die wichtigste Regel, welche Sie bei der Bewässerung beachten müssen lautet: Gießen Sie nie über die Blätter, sondern immer nur den Boden. Natürlich kann dies nicht immer gewährleistet werden, da Freilandpflanzen den Launen der Natur ausgesetzt sind. Da dies jedoch Pilzkrankheiten wie die Krautfäule oder Mehltau begünstigt, sollten Sie es vermeiden wann Sie nur können. Darüber hinaus ist eine gleichmäßige Bewässerung am besten für Ihre Pflanzen.

Abbildung 33: Aufgeplatzte Cherokee Purple wegen einer zu unregelmäßigen Bewässerung. Besonders anfällig sind die Früchte während des Abreifens, da sie zu diesem Zeitpunkt ihr höchstes Gewicht schon erreicht haben.

Kontrollieren Sie die Feuchtigkeit des Bodens, indem Sie etwas von der oberen Erdschicht entfernen. Das Substrat sollte nicht tropfen sondern nur leicht feucht sein. Mit etwas Übung werden Sie bald ganz intuitiv erkennen, wann die Pflanzen Wasser brauchen. Jedoch Achtung: Auch wenn die Blätter während der heißesten Phase des Tages etwas schlaff erscheinen, ist dies meist kein Grund zur Sorge.

Abbildung 34: Welke Tomatenblätter. Starke Sonneneinstrahlung und akuter Wassermangel. Regenerieren sich nach Wässerung oder aber in den kühleren Abendstunden wieder schnell.

Diese regenerieren sich meist sehr schnell in den Abendstunden und die Wurzeln wurden so ermutigt weiter nach Wasser zu suchen.

Abbildung 35: Tonne mit Gießkanne für das Gießwasser. Das Wasser kann sich in der Tonne besser erwärmen und ist deshalb verträglicher für die Pflanzen.

Die Bestäubung verbessern

Damit die Tomatenblüten richtig und vollständig bestäubt werden, braucht es Bewegung in und an der Blüte. Gerade in geschlossenen Gewächshäuser kann Wind meist nur schlecht an die Pflanzen gelangen. Auch Hummeln oder Bienen finden so nicht immer den Weg hinein (Tomatenblüten haben keinen Fruchtnektar, es würde den Insekten also sowieso nichts bringen). Um ein gutes Befruchtungsergebnis zu erzielen ist es folglich sinnvoll, wenn Sie die blühenden Pflanzen jeden Tag etwas schütteln. Dies fördert das Herabfallen des Pollens auf den jeweiligen Fruchtknoten und so auch den Fruchtansatz. Der gleiche Effekt kann auch durch die Massage mit einer elektrischen Zahnbürste oder leichtes Schnippen der Blüte erreicht werden. Gehen Sie jedoch behutsam vor und brechen Sie die Blütenstände nicht ab.

Weiter sind zu hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung schlecht für eine gute Bestäubung. Achten Sie deshalb auf möglichst konstante Temperaturen und eine gute Durchlüftung.

Abbildung 36: Fusionierte Blüte an einer Big Zac, welche geschüttelt wird um die Bestäubung zu verbessern.

9 Ernten und Lagern – Wann sind Ihre Früchte reif?

Während die Reife von roten Tomaten relativ leicht erkannt werden kann, ist dies bei grünen, gestreiften oder violetten Sorten nicht so einfach. Zudem enthalten Tomaten im unreifen Zustand das giftige Solanin, welches auch in den übrigen grünen Pflanzteilen vorkommt. Diese schwachgiftige chemische Verbindung ist ebenfalls bei unreifen Kartoffeln bekannt. Aber keine Angst, um eine Vergiftung zu erlangen müssten schon größere Mengen davon gegessen werden. Menschen mit einem normalen Geschmackssinn hören normalerweise auf eine Tomate zu essen, sobald sie merken, dass diese noch unreif ist. Sobald eine Tomate also schmeckt, ist sie in der Regel auch unbedenklich. Da Solanin hitzebeständig ist, bringt es zudem nichts, wenn die Tomaten in irgendeiner Form verkocht werden. Gerade in Südeuropa ist es populär noch grüne Tomaten einzukochen. Durch den vielen, verwendeten Zucker verringert sich dabei zwar der Solaningehalt, bleibt jedoch zu einem Großteil erhalten. Da die so erzeugte Konfitüre üblicherweise nur in kleinen Mengen verzehrt wird, bleibt der Genuss davon meist folgenfrei. Ein bisschen Vorsicht bei unreifen Tomaten ist aber durchaus angebracht und gerade Kindern, welche empfindlicher reagieren können, sollte beigebracht werden keine unreifen Tomaten zu essen. Zudem sollten auch ältere Menschen durchaus etwas vorsichtiger sein. Erst im Jahr 2015 habe ich von Todesfällen gelesen, die auf den Genuss von giftigen Zucchini zurückzuführen waren. Obwohl diese zweifellos sehr schlecht und bitter geschmeckt haben, hatte der ältere Herr genug für eine tödliche Wirkung verzehrt. Man soll also niemals nie sagen.

Abbildung 37: Unreifes Ochsenherz

Um den Reifegrad zu bestimmen hilft zunächst einmal eine gute Dokumentation, wo überhaupt welche Sorte wächst. So können diese auch besser bei den jeweiligen Pflegemaßnahmen unterschieden werden und Sie haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie die jeweilige Tomate im reifen Zustand auszusehen hat. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Bilder auf Verpackungen eigentlich immer geschönt dargestellt werden und sich Ihre Früchte sehr davon unterscheiden können. Auch sind alte Sorten leider oftmals schlecht gepflegt, wodurch es zu Kreuzungen gekommen sein kann und bestimmte Merkmale dadurch verändert wurden.

Abbildung 38: Letzte Tomatenernte des Jahres vor dem Frost.

Um die Reife der verschiedenen Sorten beurteilen zu können, braucht es etwas Übung. Was in nahezu allen Fällen funktioniert ist das Testen der Druckfähigkeit. Sind die jungen Früchte zu Beginn meist noch sehr hart, werden sie bei zunehmender Reife immer etwas weicher. Jedoch gibt es auch „Long life“ Tomaten, welche eine relativ harte Schale aufweisen und ihre Druckfestigkeit nicht verändern. Einmal habe ich Samen einer Hybridfrucht vermehrt, von welcher ich dachte, dass sie auch wieder rote Tomaten tragen wird. Zu meiner Verwunderung sind die Früchte jedoch gelb geblieben, hielten sich aber über einen Monat so an dieser Pflanze ohne zu verderben. Gehen Sie zunächst nach Gefühl vor. Erste Misserfolge helfen Ihnen die richtige Reife folgender Tomaten besser abzuschätzen. Sie werden sehen, dass Sie schon bald ein Auge dafür entwickeln werden. Meistens geht die Farbe selbst bei grünen und gestreiften Sorten zudem leicht ins Rötliche.

Abbildung 39: Black Zebra Cherry, verschiedene Reifegrade

Lagerung

Ob sich ihre Tomate gut für eine Lagerung eignet hängt von der jeweiligen Sorte ab. Manche sollten innerhalb weniger Tage verzehrt werden, andere wiederum halten sogar mehrere Wochen.  Lagern Sie ihre Tomaten nicht im Kühlschrank, sondern an einem anderen kühlen, dunklen Ort.

Sind am Ende der Saison noch Tomaten an den Sträuchern übrig die noch nicht ganz reif sind, können Sie diese zusätzlich nachreifen lassen. So können Sie bis November oder gar Dezember eigene Früchte essen. Legen Sie die Tomaten dafür an einen dunklen Ort oder wickeln Sie diese in Zeitungspapier ein. Überprüfen Sie den Fortschritt nach ein paar Tagen und sortieren Sie eventuell schlecht gewordene aus, sodass die anderen Früchte nicht angesteckt werden.

Abbildung 40: Nachgereifte Tomate in Zeitungspapier.

10 Nährstoffmängel, Krankheiten, Schädlinge und andere Probleme

Dieses Kapitel widmet sich der vielen Herausforderungen während eines Tomatenjahres und wie sie zu meistern sind.

Nährstoffdefizit

Nicht nur ein Mangel notwendiger Stoffe schadet den Pflanzen sondern auch ein Überschuss kann den Ertrag deutlich mindern. Umso wichtiger ist es die Symptome richtig zu deuten und entsprechend reagieren zu können. Deshalb werden im folgenden Kapitel die wichtigsten Erscheinungsbilder behandelt.

Stickstoff

Mangel:

Kümmerlicher Wuchs, helle bis gelbe oder sogar lila Blätter

Abbildung 41: Pflanzen mit kältebedingtem Stickstoffmangel, wegen eines sehr frühen Auspflanztermins in einer meiner ersten Tomatenjahre. Eine Blattdüngung konnte die geschädigten Pflanzen jedoch retten.

Überschuss:

Übermäßiges Längenwachstum, kein oder verminderter Blüten- und Fruchtansatz, Verbrennungen der Blätter, verstärkte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen wie beispielsweise Blattläusen.

Phosphor

Mangel:

Schlechtes Wurzelwachstum, schlechte Blüten- und Fruchtentwicklung, bräunliche Blattverfärbungen.

Überschuss:

Hemmung der Aufnahme von anderen Spurenelementen wie Eisen, Wachstumsstörungen.

Kalium

Mangel:

Blattränder werden Braun, Wassermangelsymptome, Aufreißen der Früchte, schlechterer Geschmack.

Überschuss:

Einschränkung der Aufnahmefähigkeit von Magnesium und Kalzium.

Kalzium

Mangel:

Chlorosen an jungen Blättern, Blütenendfäule, gestörtes Wurzelwachstum, schlechterer Geschmack.

Überschuss:

PH Wert des Bodens ist erhöht und die Aufnahmefähigkeit für Kalium dadurch verringert, Tomaten bilden grünen Kragen (Achtung: Auch sortenabhängig).

Eisen

Mangel:

Gelbfärbung der Blätter bei grünen Blattadern, besonders bei stark kalkhaltigen Böden.

Überschuss:

Verminderte Aufnahmefähigkeit von Mangan.

Magnesium

Mangel:

Hellgrüne Blattzwischenräume mit späterer Braunfärbung bei anfangs grünen Blattadern, besonders bei alten Blättern, Kanibalisierungseffekt – Pflanze zieht Nährstoffe aus den alten Blättern ab.

Abbildung 42: Magnesiummangel an veredelter Pflanze mit starkem Fruchtbehang. Einer der häufigsten Mangelsymptome

Überschuss:

Defizite bei der Aufnahme anderer Mikronährstoffe

Mangan

Mangel:

Chlorosen, kümmerliche Entwicklung der Triebspitzen bis zum Absterben junger Triebe

Überschuss:

Nach oben aufgerollte Blätter, dunkle Blattflecken

Kupfer

Mangel:

Ähnlich wie bei Manganüberschuss

Überschuss:

Verminderte Resorptionsfähigkeit von Eisen

Krankheiten

Kraut- und Braunfäule:

Symptome:

Gräulich – grüne Flecken auf älteren, unteren Blättern, Pilzbelag auf Blattunterseite, Absterben der Befallenen Blätter, braune, harte Flecken an den Früchten

Gegenmaßnahmen:

Entfernen der Infizierten Blätter und Früchte,  Verbesserung der Durchlüftung, Schutz vor Regen und Kondenswasser, größerer Pflanzabstand, aggressiveres Ausschneiden, Verwendung widerstandsfähigerer Sorten, Fungizideinsatz

Echter Mehltau

Symptome:

Mehlartiger Pilzbelag auf den Blättern und Stängeln, später Befall des ganzen Blattes, Blätter verfärben sich gelblich braun und sterben ab. Kein Befall der Früchte

Gegenmaßnahmen:

Verwendung widerstandsfähiger Sorten (ganz resistent ist keine Sorte), Entfernen der befallenen Blättern und Stängeln

Dürrfleckenkrankheit

Symptome:

Graue Flecken mit kreisförmiger Abgrenzung, besonders an alten Blättern, wandert aber zu jüngeren Blätter, Stängeln und schließlich auch zu den Früchten, welche am Ansatz zu faulen beginnen

Gegenmaßnahmen:

Entfernung infizierter Pflanzenteile, Schaffung einer trockeneren Atmosphäre, gründliche Desinfektion für die nächste Saison

Mosaikvirus

Symptome:

Mosaikartige Flecken an den Blättern, unförmiger Blattwuchs, in seltenen Fällen auch Zwergwuchs

Gegenmaßnahmen:

Wahl resistenter Sorten. Entfernen der kontaminierten Pflanzen, nicht kompostieren

Abbildung 43: Tomatenmosaikvirus

Frucht- und Stängelfäule

Symptome:

Schwarze Verfärbungen an älteren Stängeln, besonders häufig bei verletztem Gewebe

Gegenmaßnahmen:

Entfernung der kompletten Pflanze, Sterilisierung der verwendeten Utensilien, keine Gewinnung von Saatgut aus diesen Früchten

Korkwurzeln

Symptome:

Pilzinfektion, Wurzeln verdicken sich, korkartiges Wurzelgewebe, langsames Wachstum, Welke, schlechte Ernte

Gegenmaßnahmen:

Verwendung weitgehend resistenter bzw. auf resistente Sorten veredelte Pflanzen

Schädlinge

Weiße Fliege

Symptome:

Besonders häufig im Gewächshaus, dünner, klebriger Belag auf den Blättern; sichtbare, 2 mm große Schädlinge

Gegenmaßnahmen:

Neemöl, Schlupfwespen

Spinnmilben

Symptome:

Besonders häufig in Gewächshäusern, dünne Spinnfäden an Blattachsen

Gegenmaßnahmen:

Abwaschen, Neemöl

Nematoden

Symptome

Nematoden sind kleine, parasitäre Fadenwürmer, welche die Pflanzenwurzeln angreifen und sich von diesen ernähren.

Gegenmaßnahmen

Verwendung resistenter Sorten oder Unterlagen, regelmäßige Fruchtfolge, Gründünung mit Tagetes, Senf oder Ölrettich

11 Tomaten kreuzen

Eine eigene Tomatensorte zu erschaffen ist eigentlich nicht besonders schwer. Dennoch ist dies ein längerfristiges Projekt, welches mehrere Jahre andauern kann, wenn Sie eine samenfeste Variante erschaffen wollen. Dieser Abschnitt ist dennoch mehr als ein Einstieg in dieses doch komplexe Thema gedacht. Er soll Ihnen das nötige Grundwissen vermitteln, um eine eigene Tomatensorte kreieren zu können. Um tiefer in das Thema einzusteigen, empfehle ich Ihnen, die einschlägige Fachliteratur zur Vererbungslehre bzw. zu den Mendelschen Regeln.

Beginnen wir mit der Anatomie einer Tomatenblüte. Diese besteht aus männlichen und weiblichen Blütenteilen. Der männliche Teil sind die Staubbeutel, der weibliche Part besteht aus der Narbe, dem Griffel und dem Fruchtknoten. Der Fruchtknoten wird später zur Frucht heranwachsen welche die gewünschten Samen enthält.

Abbildung 44: Tomatenblüten

Schritt 1: Auswahl der Kreuzungspartner

Zunächst einmal gilt es zwei geeignete Kreuzungspartner zu finden.  Um geeignete Partner zu finden, müssen Sie deshalb ein Zuchtziel festlegen. Ein solches kann in etwa ein verbesserter Geschmack, bessere Wuchskraft, Resistenzen oder ein höherer Ertrag sein. Sie wollen also beispielsweise Sorte A, die einen guten Geschmack hat, mit Sorte B, welche sehr ertragreich und widerstandsfähig ist, kreuzen. Im Idealfall sind einige Pflanzen der kommenden Generation mit beiden dieser Eigenschaften vertreten und Sie können diese zur weiteren Zucht verwenden.

Damit ein solches Projekt Sinn macht, müssen Sie sicher sein, dass die Ausgangspflanzen sortenrein sind. Um dies gewährleisten zu können bauen Züchter die jeweiligen Ausgangssorten über Jahre hinweg an und achten besonders darauf, dass keine Fremdbestäubungen auftreten können. Nur so können sie sicher sein, dass ihr Ausgangsmaterial rein ist.

Schritt 2: Vorbereitung der zu bestäubenden Blüte

Da Tomaten männliche und weibliche Elemente in einer Blüte vereinen, müssen Sie Maßnahmen ergreifen um eine Selbstbestäubung zu verhindern. Das heißt, Sie müssen sehr vorsichtig die männlichen Blütenteile einer noch verschlossenen Blüte entfernen. Der übrig bleibende weibliche Teil muss dann mit beispielsweise einem kleinen Plastikbeutel verschlossen werden um eine Fremdbestäubung zu verhindern. Entfernen Sie von der zu bestäubenden Blüte folglich alle gelben Blütenteile, sodass nur noch die weiblichen übrig bleiben.

Abbildung 45: Tomatenblüte ohne männliche Blütenteile

Schritt 3: Vorbereitung der anderen Blüte

Um einen fremden Polleneintrag zu vermeiden, muss auch die Blüte der Pflanze, von welcher Sie die männlichen Teile verwenden wollen, mit einem Beutel verschlossen werden, sodass keine fremden Pollen diese verunreinigen können.

Schritt 4: Entnahme des Pollens

Verwenden Sie eine dunkle Schale für das Auffangen des Pollens. Mittels leichter Vibration durch die Hand oder auch durch eine elektrische Zahnbürste wird die Blüte stimuliert, sodass der Pollen abfällt. Dieser ist sehr klein und weist eine helle Farbe auf. Auf dem dunklen Untergrund sollte er jedoch erkennbar sein.

Schritt 5: Die Bestäubung

Der gesammelte Pollen muss jetzt dem weiblichen Teil der kastrierten Blüte zugeführt werden, wenn diese reif genug ist. Die Abschätzung dieses Zeitpunktes ist sicherlich der schwierigste Teil der Prozedur. Beobachten Sie davor einfach andere Blüten bevor diese sich öffnen und wie lange es bis zu deren Entfaltung dauert. Tragen Sie den gesammelten Pollen mit einem feinen Pinsel auf die Narbe auf und verschließen Sie die Blüte wieder.

Schritt 6: Hat es geklappt?

Entfernen Sie nach etwa einer Woche den Schutzbeutel und überprüfen Sie ob die Tomate wächst. Ist sie größer geworden, dann hat die Bestäubung wahrscheinlich geklappt. Die daraus heranwachsende Frucht unterscheidet sich noch nicht von den anderen Früchten an dieser Pflanze. Sie haben es nur auf die Kerne abgesehen, welche die Eigenschaften der beiden Sorten in sich vereinen. Erst durch das Aussäen dieser Samen können Sie sicher sein, ob ihre Kreuzung den gewünschten Erfolg hatte. Diese Samen tragen dann die Bezeichnung „F1“.

Dies bedeutet, dass es sich hier um die erste Filialgeneration handelt. Alle Pflanzen aus dieser Tomate sollten in etwa die gleichen Eigenschaften aufweisen.

Sind Sie mit dem gewünschten Resultat zufrieden, können Sie versuchen ihre Züchtung Sortenrein zu bekommen. Dafür müssen Sie die F1 Sorte sich selbst bestäuben lassen und die daraus erhaltenen F2 Samen aussäen. Ziehen Sie möglichst viele Samen dieser Generation heran, da sie sich laut den Mendelschen Regeln voneinander unterscheiden werden. Kümmern Sie sich nur noch um die Pflanzen, welche die gewünschten Eigenschaften aufweisen und lassen Sie diese sich wieder selbst bestäuben. Verfahren Sie so bis zur 8. Generation. Sollten davor plötzlich andere Merkmale in Erscheinung treten müssen Sie wieder eine oder mehrere Generationen zurückgehen. Ist die Sorte nach der 8. Generation stabil, spricht man von sortenrein. 

12 Eigenes Saatgut gewinnen

Eigenes Saatgut von ihren Tomaten zu gewinnen ist sehr einfach und erspart Ihnen die Kosten für den jährlichen Kauf von frischem Saatgut. Zudem tragen Sie erheblich dazu bei, die über viele Jahre geschaffene Vielfalt zu erhalten. Besonders in einer Zeit in welcher vor allem auf den Ertrag und die Lagerfähigkeit geachtet wird, ist der Erhalt von alten und wunderbaren Kulturpflanzen sehr wichtig. Wirklich Sinn macht die Saatgutgewinnung aber nur von Samenfesten Sorten. Von F1 Hybridsorten können Sie zwar auch Saatgut gewinnen, die daraus gezogenen Pflanzen und Früchte werden sich jedoch von der Ursprungssorte unterscheiden.

Verwenden Sie für die Samengewinnung möglichst die Früchte ihrer besten Pflanzen, um so die Genetik von besonders guten Pflanzen zu bewahren. Wenn es Ihnen möglich ist, dann schützen Sie zum jeweiligen Zeitpunkt die Blüten vor einer Fremdbestäubung, auch wenn diese bei Tomaten weniger häufig auftritt als beispielsweise bei Kürbissen. Achten Sie besonders darauf, ob die jeweilige Pflanze und Frucht den beschriebenen Eigenschaften entspricht und verwenden Sie nur sehr reife Früchte.

Grundsätzlich gibt es mehrere Methoden um die Samen zu gewinnen. Bei allen Varianten geht es jedoch darum, die Samen aus der Frucht zu bekommen und diese zu trocknen und so lagerfähig zu machen. Die einfachste Variante ist somit diese:

Methode 1

Entfernen Sie die Samen aus der Frucht, beispielsweise mit einem Löffel aus der ausgeschnittenen Tomate. Breiten Sie die Samen auf einem Küchenpapier, Zeitungspapier oder Sieb aus und lassen Sie sie an einem warmen Ort trocknen

Methode 2

Die zweite Variante nennt sich Fermentationsmethode.

Da die erste Methode den Nachteil hat, dass häufig Fruchtfleisch an den Samen kleben bleibt, zielt diese darauf ab die kleinen Samen vom Fruchtfleisch loszulösen. Geben Sie dafür die entnommenen Samen in ein Glas und befüllen dieses mit etwas Wasser.  Beschriften Sie das Glas mit einem wasserfesten Stift, sodass Sie auch später noch wissen um welche Sorte es sich handelt. Lassen Sie das Glas mehrere Tage an einen warmen Ort in der Sonne stehen, sodass der Fermentationsprozess beginnen kann.

Abbildung 46: Frisch entnommene Samen aus einer Cherokee Purple. Diese werden nun mehrere Tage im Glas belassen, damit das Fruchtfleisch verrotten kann und sich die einzelnen Samen so besser davon lösen.

Nach 4 -7 Tagen sollten sich die Kerne vom Fruchtfleisch gelöst haben, auch wenn es etwas unangenehm riechen kann. Spülen Sie die Flüssigkeit durch ein Sieb mit fließendem Wasser ab  und verteilen sie die Kerne auf einem saugstarken Untergrund auf welchem sie trocknen können.

Lagerung

Nachdem die Samen trocken sind (dies kann durchaus mehrere Wochen dauern, denn je besser die Samen trocken sind, desto länger sind diese auch haltbar) können sie für das nächste Jahr eingelagert werden. Gut eignen sich dazu Saatguttütchen, alte Filmdosen oder kleine Marmeladengläser. Vergessen Sie aber wieder nicht diese zu beschriften. Der Ort der Lagerung muss dazu mehrere Kriterien aufweisen. Zunächst einmal sollte es relativ kühl, trocken und dunkel sein. 0 – 10 Grad sind optimal. Eine kühle Temperatur begünstigt den Abbau bestimmter Stoffe in den Samen, was später eine Keimung ermöglicht. Dies nennt man stratifizieren. Man simuliert sozusagen einen Winter. Auch wenn Tomatensamen im Gegensatz zu anderen Pflanzensamen auch ohne dieses Prozedere auskommen könnten, steigern Sie damit dennoch die Keimfähigkeit. Vermeiden Sie kurzfristige Temperaturschwankungen. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass keine anderen Schädlinge an die Samen kommen, wie etwa Ratten, Mäuse aber auch anderes Ungeziefer. 

Halten Sie alle Punkte ein, hält sich ihr gewonnenes Saatgut leicht über mehrere Jahre hinweg.

Abbildung 47: Tomatensamen in Plastiksäckchen

13 Vielfalt vs. Selbstversorgung

Tomatensorten zu empfehlen ist schwierig, denn wie schon zu Beginn des Buches angesprochen, gibt es über 10.000 verschiedene Sorten. Dennoch möchte Ihnen ein paar davon vorstellen, welche durch besondere Merkmale auffallen. Der Größte Nutzen der Tomatenzucht ist nicht eine reiche Ernte, sondern das Entdecken der Vielfalt, die Erkenntnis, dass wir trotz überladener Supermärkte tagtäglich nur einen sehr eingeschränkten Blick auf das Ganze erhaschen und wie weit der mögliche Horizont noch entfernt liegt. Erst dann ist die Tomatenzucht auch rentabel. Wenn Sie einfach nur normale Tomaten für den täglichen Verbrauch haben wollen, ist es sicherlich günstiger diese einfach zu kaufen. Berechnen Sie nur einmal die vielen Stunden, welche  Sie alleine für das Gießen und die Pflege benötigen werden. Während dieser Zeit Überstunden zu machen wäre aus einer ökonomischen Perspektive heraus deutlich sinnvoller. Wenn Sie dazu noch die Kosten für Saatgut, fertige Pflanzen, Gartenequipment, Wasser, Dünger und Gewächshaus mit einrechnen, wird dies noch weiter ad Absurdum getrieben.

Auch der Trend zur Selbstversorgung während der letzten Jahre ist immer durch mögliche Krisen und Zukunftsängste beflügelt worden und zielt meiner Meinung nach in eine vollkommen falsche Richtung. Unsere Landwirtschaft in Europa ist so gut entwickelt, dass es derartige Krisen bei uns nie wieder geben wird. Im Gegenteil, wir haben mittlerweile ein sehr starkes Überangebot an Nahrungsmitteln. Die Landwirte produzieren so viel, dass diese selbst nur noch wenig verdienen. Es ist weder rentabel noch ökologisch sinnvoll, wenn sich jeder selbst versorgen würde. Kleingärtner verbrauchen im Verhältnis zu der von Ihnen bewirtschafteten Fläche x mal so viel Wasser, Dünger und auch Pflanzenschutzmittel, als es Bauern, bezogen auf die ihnen zur Verfügung stehenden Fläche, tun. Auch gesundheitliche Aspekte sind weitgehend zu vernachlässigen, da die im deutschsprachigen Raum gültigen Gesetze mit die strengsten der ganzen Welt sind. Absolut gesehen betreffen Nahrungsmittelskandale, welche von den Medien aufgebauscht werden nicht einmal einen Promillebereich der Gesamtbevölkerung. Diskussionen um Pflanzenschutzmittel werden nicht mehr faktenbezogen sondern rein ideologisch geführt, wie es beispielsweise die Debatte um Round Up bzw. Glyphosat zeigt. Allein dadurch, dass ein Stoff in einem anderen Produkt nachgewiesen wurde, wird er als schädlich behandelt und dies obwohl die Grenzwerte in sämtlichen Produkten mehr als eingehalten werden und darüber hinaus kein wissenschaftlicher Beweis zu einem möglichen Schaden dadurch erbracht wurde. Nahezu jeder Stoff ist nachweisbar, wenn er eben auch verwendet wurde und die Messgeräte nur fein genug kalibriert sind. Dies allein lässt jedoch keinerlei Aussage über dessen mögliche Schadenswirkung zu. Die Dosis macht das Gift. Wir haben in Europa die qualitativ besten Nahrungsmittel der Welt zur Verfügung und durch eine kontinuierliche und sinnvolle Verbesserung der Produktionsmethoden werden diese eher noch besser.

Warum also noch selbst anbauen? Meiner Meinung nach kann die Antwort darauf nur Vielfalt lauten. Während sich die Entwicklung hin zu immer mehr Effizienz und Produktivität verlagert – was bei einer deutlich wachsenden Weltbevölkerung auch seine Berechtigung haben muss – geht viel von der Vielfalt verloren, welche sich über Millionen von Jahren entwickelt hat. Doch gerade diese kann uns bereichern, wenn wir es zulassen. Neues zu entdecken verleiht dem Leben die Würze, welche es so notwendig braucht. Es zeigt wie schön unsere Welt und die Natur sein kann und wie viel es noch gibt was wir nicht kennen oder wissen. Es verändert unsere Perspektive, unseren Horizont und hilft uns zu uns selbst zu finden. Das Gärtnern ist ein Mikrokosmos des Lebens. Es zeigt uns jedes Jahr im Schnelldurchlauf die Vergänglichkeit des eigenen Seins. Memento Mori – bedenke, dass du sterblich bist. Alles ist vergänglich. Es zeigt Eindrucksvoll die Grenzen des eigenen Einflusses und lehrt uns, ein Stück weit die Kontrolle, nach der wir sonst immer streben, ein kleines bisschen aufzugeben. So kann es Jahre geben, in denen Sie alles perfekt machen und trotzdem schlechte Erträge einfahren werden. Mal ist es zu kalt, mal zu heiß und ein anderes Mal rafft Ihnen eine Krankheit die halbe Ernte dahin. Natürlich können Sie korrigierend eingreifen und Dinge dadurch besser oder schlechter machen, doch das endgültige Resultat wird nicht nur von Ihnen beeinflusst. Fast wie im Leben also. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber doch. Ein Gartenjahr beginnt immer wieder aufs Neue – das Leben gibt es nur einmal. Genießen Sie es und entdecken Sie die göttliche Vielfalt der Natur.

Die im Folgenden beschriebenen Sorten können Ihnen also nur einen kleinen Einblick in diese Welt geben und sollen deshalb auch keine Empfehlung sein. Vielmehr sollen Sie dazu animiert werden, selbst aktiv zu werden, sich mit anderen Züchtern zu vernetzen und so immer mehr Sorten kennen zu lernen. Hier also ein paar meiner häufiger angebauten Sorten.

Black Zebra Cherry Tomate

Diese grün - dunkelrot gestreifte Cocktailtomate zählt zu einer meiner Favoriten. Ihre Früchte werden 2 – 2,5cm groß. Der Geschmack ist würzig – süß. Vollreif schmeckt die Sorte am besten, jedoch ist dieser Zustand bedingt durch die ungewöhnliche Fruchtfarbe etwas schwerer einzuschätzen, als bei anderen Sorten. Schneiden Sie die Frucht an, sollte das Fruchtfleisch dunkelrot sein, ist der Reifegrad perfekt. Die Pflanze selbst wurde bei mir im Eimer nur ca. 1,5m groß und hat nur sehr wenige Geiztriebe gebildet.  Ziehen Sie deshalb möglichst viele Triebe, falls Sie die Gelegenheit dazu haben. Sie eignet sich gut für den Anbau im Freiland oder in einem wilden Tomatenbeet. Bei mir sind es sehr robuste Pflanzen. Der Geschmack wird durch wenig gießen noch deutlich verbessert.

Abbildung 48: Black Zebra Cherry

Russische Reisetomate

Zweifellos einer der kuriosesten Sorten die es gibt. Die Form erinnert an mehrere Tomaten, welche miteinander verwachsen sind. Angeblich stammt sie aus Guatemala und wurde von Russen mit auf Reisen genommen, da die einzelnen Fruchtkammern nicht miteinander verwachsen sind und die Tomate deshalb portionsweise gegessen werden kann. Die Frucht ist rot und die Pflanze wird unter normalen Bedingungen ca. 1,5 -2m groß. Robuste Sorte, welche aber nicht für ein wildes Tomatenbeet geeignet ist.

Abbildung 49: Noch nicht ganz reife Russische Reisetomate. Man erkennt gut die vielen voneinander getrennten Segmente der Frucht.

Krimrose

Sehr robuste und kräftig wachsende Sorte mit gutem Ertrag. Auch für das Freiland geeignet. Im Gewächshaus wurde Sie deutlich über 2 Meter groß und war ideal für einen Spiralstab geeignet. Stark wie ein Baum, mit hohem Ertrag und akzeptablen Geschmack. Birnenförmige Frucht mit leicht grünem Kragen, welcher bei vollständiger Reife auch rot wird. Fruchtgewicht etwa 60 -120g, abhängig von der Anzahl der Früchte.

Abbildung 50: Reifende Früchte an der Krimrose. Blätter zeigen einen Nährstoffüberschuss (rollen sich zusammen) trotz sehr gutem Fruchtbehang an der Pflanze. Für eine nicht veredelte Pflanze sehr kräftig und robust.

Tigerella

1,5 – 2m große Sorte, sollte gestützt oder angebunden werden. Ausgeizen! Fruchtgewicht 40 – 80g. Widerstandsfähig gegen viele Krankheitserreger und Schädlinge. Standardsorte, welche jedes Jahr bei mir angebaut wird.

Guter Ertrag, auch in vergleichsweise kleinen Gefäßen. Frucht mit zunächst grünen Streifen, bei Vollreife werden diese orange und sind nicht mehr so leicht von der übrigen Tomate abzugrenzen. Ausgewogener, normaler Tomatengeschmack.

Abbildung 51: Noch nicht vollständig reife Tigerella. Die grünen Streifen werden bei Vollreife gelb/orange und sind dann nur noch schlecht zu erkennen.

Pink Grape

Indeterminierte Sorte, welche deutlich über 2m hoch werden kann, auch im Kübel. Sollte unbedingt angebunden werden. 3 – 4 Geiztriebe stehen lassen und ebenfalls anbinden, da diese Sorte leicht umknickt. Traubenförmige, hellpinke und süße Früchte an großen Rispen. Obwohl Sie natürlich öfter umfiel, brachte diese in meinem wilden Beet einen ausgezeichneten Ertrag (durch die vielen anderen Pflanzen konnte Sie nicht ganz abbrechen, aber auch im Gewächshaus und im Kübel durchwegs positive Ergebnisse.)

Cherokee Purple

Diese alte Fleischtomate erfährt vielerorts große Beliebtheit. Die Pflanze kann über 2 Meter groß werden, sollte dafür jedoch angebunden und stark ausgegeizt werden. Die Früchte haben eine sehr weiche Schale und können ein Gewicht von bis zu 300g erlangen. Bedingt durch die dünne Haut hat sie jedoch nur eine sehr kurze Lagerzeit und neigt dazu aufzuplatzen. Halten Sie deshalb eine konstante Bodenfeuchte und übertreiben Sie es nicht mit dem Bewässern. Eine etwas reduzierte Bewässerung kann den Geschmack verbessern, den ich als leicht süßlich, saftig und aromatisch beschreiben würde. Sicherlich eine Sorte die nicht jedem schmeckt aber doch einmal ausprobiert werden sollte. Wegen dem leichten Aufplatzen ist sie für einen Anbau im ungeschützten Freiland eher ungeeignet. Ein Gewächshaus sollte bevorzugt werden.

Abbildung 52: Die Cherokee Purple zeigt welch eine majestätische Schönheit alte Sorten haben können.

Orange Russian 117

Geschmacklich und von Aussehen (bicolor) her einer meiner absoluten Favoriten.  Leider ist der Ertrag bei mir immer relativ gering.  Wird bis zu 2 Meter groß und sollte ins Gewächshaus gepflanzt werden, da es eine eher späte Sorte ist. Fruchtgrößen bis zu über 200g je nach Fruchtansatz.

Abbildung 53: Orange Russian. Sollte im Gewächshaus angebaut werden.

Purple Rispe Cherry

Relativ kleine runde Cherrytomaten, welche je nach Sonneneinstrahlung unterschiedliche Farben annehmen kann. Bei wenig Sonnenlicht eher weiß bis gelblich, bei mehr Sonne jedoch lila oder gelb mit lila Flecken.

Abbildung 54: Unreife Früchte, welche mehr Sonnenlicht abbekommen haben

Fruchtfleisch bleibt gelb. Trägt viele Früchte und hat ein gutes Pflanzenwachstum. Geschmacklich überwiegt die Säure. Dunkle Früchte sind etwas süßer. Beides jedoch sehr gut!

Abbildung 55: Noch unreife Purple Cherry Rispentomate an einem spiralförmigen Tomatenstab. Wegen der kleinen Früchte kann man diese reichtragende Sorte leicht mehrtriebig kultivieren um den Ertrag zu steigern.

Big Zac

Eigentlich eine F1 bzw. Hybridsorte, aber mittlerweile schon sortenrein. Die besten Züchter der Welt nutzen diese Sorte um neue Weltrekorde zu züchten. Kann sehr groß werden, wenn nur wenige Früchte an der Pflanze belassen werden. Gewichte von 0,5 – 1,5 kg sind realistisch. Pflanze ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge aber Frucht muss häufiger abgestützt werden, da diese sonst aufgrund des Gewichtes von der Pflanze reißen kann. Bei dieser Fleischtomate ist es besonders wichtig, den Boden konstant feucht zu halten und Schwankungen so gut es geht zu vermeiden. Andernfalls platzt die Tomate auf und wird schnell faul. Ebenfalls auf Faulstellen am Strunkansatz achten, falls dieser einreißt.

Besonders große Tomaten werden aus sogenannten Megablooms. Dies sind mehrere, ineinander verwachsene Blüten, aus der deshalb eine besonders große Frucht wachsen kann.

Abbildung 56 : Abreifende Big Zac. Die Rispe ist aufgrund des Gewichts der Früchte eingerissen, hält aber noch an der Pflanze. Wundstelle ist verheilt.

14 Zusatzwissen

Tomaten sind sehr gesund. Neben der geringen Kalorienanzahl von nur 17 Kcal auf 100g enthalten sie den Stoff Lycopin und weitere wertvolle Antioxidantien, welche Krebs vorbeugen sollen.

Viele Tomatensorten sind eigentlich mehrjährige Pflanzen und könnten überwintert werden. Durch ihr schnelles Wachstum und dem auftretenden Krankheitsdruck macht es in Mitteleuropa jedoch nur wenig Sinn.

Von einem biologischen Standpunkt betrachtet sind Tomaten Beeren. Bei uns finden sie eine Verwendung als Fruchtgemüse

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass  wenn bei jungen Tomaten etwa 2 -3 Tag nach der Bestäubung das Reifegas Ethylen aufgebracht wurde, das Fruchtgewicht um über 10% gesteigert werden konnte. Dies ist insofern verwunderlich, da es eigentlich zum Nachreifen von Früchten eingesetzt wird. Vermutet wird, dass sich die Zellteilung der jungen Beeren steigert. Grundsätzlich besteht das Wachstum der Frucht nämlich aus einer Zellteilungsphase und dann einer Phase, in welcher sich die Zellen nur noch vergrößern, aber eben nicht mehr teilen.  Werden also von vorne herein mehr Zellen gebildet, erhöht sich das spätere Endgewicht exponentiell, da diese um den Faktor 1000 anschwellen können.

Der Konsum von Tomaten kann vor Sonnenbrand schützen. Forscher haben dies (in einer leider sehr kleinen Studie) herausgefunden, indem sie Probanden 3 Monate lang jeden Tag etwas Tomatenmark gaben, der Vergleichsgruppe nur das ebenfalls gesunde Olivenöl. Eine daraufhin genommene Hautprobe, ergab einen zusätzlichen Schutz von über 30 Prozent bei den Probanden, welche die Tomaten konsumiert hatten. 

15 Bonuskapitel: Riesentomaten oder wie Sie eine Tomate mit über 1kg züchten

Das letzte Kapitel handelt von einer neuen Leidenschaft. Der Zucht von Riesentomaten. Der einzige Zweck davon ist es eine besonders große Tomate zu erhalten. Um dies zu erreichen sollten Sie auf der einen Seite die in diesem Buch erklärten Ratschläge umsetzen und auf der anderen ein paar zusätzliche Dinge beachten, welche ich Ihnen hier darlegen werde.

Die Sortenwahl

Nicht alle Sorten haben das Potenzial zu Riesentomaten zu werden. Während der letzten Jahre haben sich ein paar wenige Sorten herauskristallisiert mit denen dies jedoch möglich sein könnte.

Diese sind die Sorten Big Zac, Delicous und Domingo. Experimentiert wird zurzeit auch mit Kreuzungen zwischen diesen Varietäten. Die 8.41 Mc Coy, sowie die 8,61 Sunderland (Stand Anfang September 2016), die größten Tomaten der Welt, sind aus einer Big Zac gewachsen. Diese Sorte ist meiner Meinung nach auch am Vielversprechendsten. 

Um richtige Riesen zu bekommen ist es aber wichtig, nicht irgendwelche Samen zu bestellen, sondern möglichst Züchtersamen, die über Jahre hinweg ihre Früchte nach Größe sortiert werden. Erhältlich sind diese vor allem auf Auktionen in ausgewählten Internetforen. Sollten Sie Interesse haben, könnte ich Ihnen auch ein paar dieser Samen für ein paar Euro überlassen, dann nehme ich von meinen Tomaten einfach ein paar Samen mehr ab. Besonders aber Nachfahren aus der 5,85 Boudyo (aus diesem Samen ist die 8,61 gewachsen) sind meiner Meinung nach aber ein heißer Tipp für zukünftige Rekorde. Am Ende des Buches gebe ich Ihnen noch ein paar Links an, welche Sie in die richtige Richtung lotsen sollten.

Bodenvorbereitung

Bringen Sie Ihren Boden in einen optimalen Bereich. Der Züchter der  größten Tomate der Welt hat während des Winters immer die Holzasche seines Ofens auf  seinem Tomatenbeet verteilt. Holzasche enthält sehr viel von dem für das Fruchtwachstum wichtigen Kaliums. Übertreiben Sie es jedoch nicht. Der PH – Wert sollte  im leicht sauren Bereich liegen.

Auspflanzen

Damit sich die Wurzeln besser entwickeln können und nicht mit anderen Pflanzen konkurrieren müssen, sollte ein größerer Pflanzabstand gewählt werden. Pflanzen Sie so tief wie es nur möglich ist. Folgen Sie dazu den im Buch beschriebenen Techniken. Stützen Sie die Pflanze gut. Durch das massive Gewicht der späteren Frucht  knickt Sie sonst leicht um.

Blütenwahl und Bestäubung

Nicht alle Blüten haben das Potenzial für einen neuen Weltrekord. Halten Sie Ausschau nach Blüten welche miteinander verwachsen sind, sogenannten „Megablooms“ oder generell nach besonders großen Blüten. Entfernen Sie die kleineren. Sobald mehrere kleine Tomaten sichtbar werden, entscheiden Sie sich für eine und entfernen die anderen. Dieser Schritt ist schmerzhaft, aber unerlässlich wenn Sie einen echten Riesen haben wollen. Die Blüte sollte etwa 1 – 1,5 Meter über der Erde liegen.

Abbildung 57: Mehrere Blüten an einer Riesentomate. Die kleineren davon sollten entfernt warden.

Pflege

Nachdem eine Frucht zu wachsen begonnen hat, beenden Sie das übrige Pflanzenwachstum, sodass keine neuen Triebe mehr gebildet werden und die ganze produzierte Energie in die Tomate fließen kann. Versuchen Sie davor so viele Blätter wie nur möglich an ihrer Pflanze zu erhalten.

Stützen der Frucht

Da die Tomate für ihre Pflanze schon bald zu schwer werden wird muss diese gestützt werden. Besonders gut eignen sich alte Strümpfe oder auch ausrangierte BHs. Die Blicke in Ihren Garten sind Ihnen so auf jeden Fall sicher. Unabhängig vom tatsächlichen Erfolg.

Düngen

Orientieren Sie sich an dem oben beschriebenen Düngeplan. Flüssiger Kaliumdünger sollte Sie zusätzlich unterstützen.

Ernten

Grundsätzlich sollten die Tomaten erst geerntet werden, sobald diese vollständig reif und auch die Kerne dann schon vollständig entwickelt sind.  Dennoch kann es bei Riesentomaten unter Umständen sinnvoll sein, diese schon bei einer leichten Rotfärbung zu ernten, da diese sonst leicht aufplatzen.

Abbildung 58: Riesentomaten, mehrere über 800g

Nützliche Links zu Riesengemüse

Hier noch ein paar nützliche Links falls Sie tiefer in die Welt der Riesengemüse und des Extremgärtners eintauchen wollen:

Deutschsprachige Community zu Riesengemüse aller Art, jedoch vornehmlich Kürbisse. http://www.crazy-growers.de

Homepage der European Giant Vegetable Growers Association, wenn Sie einmal pro Jahr den Mitgliedsbeitrag zahlen, bekommen Sie jeweils im Frühjahr ein Paket mit den verschiedensten Riesegemüsesamen von Weltklassezüchtern.   http://www.egvga.eu

Deutschsprachiger Shop für Riesengemüsesamen, kein Shop hat meiner Kenntnis nach eine bessere Auswahl und ist so vertrauenswürdig wie der von Olli: http://www.kuerbisollisshop.de/index.php?main_page=index&cPath=1

Das einzig wahre Forum rund um Riesengemüse (english): www.bigpumpkins.com