Die informative, unterhaltsame und anekdotenreiche Kulturgeschichte des Holzes.

Ein wunderbares Geschenk für Männer, die schon alles haben.

200 000 verkaufte Exemplare in Norwegen – zwölf Monate auf der Bestsellerliste.

Wussten Sie, dass der höchste Holzverbrauch aus Butan gemeldet wird? Dass die Bäume für das beste Brennholz im Frühjahr gefällt werden? Dass es einen Unterschied macht, ob Holz »Borke oben« oder »Borke unten« gestapelt wird? Dass der Holzstapel Rückschlüsse auf den Charakter des Staplers zulässt? Aprikosenholz brennt anders als Mandelholz …

Davon erzählt Lars Myttings Buch, das gleichzeitig eine Anleitung ist zum Fällen, Hacken, Stapeln – und die Kunst lehrt, ein schönes Kaminfeuer am Brennen zu halten. Wer früher ein Taschenmesser in der Tasche hatte, wird nach Konsultation dieser ebenso informativen wie unterhaltsamen und anekdotenreichen »Bibel« zu Axt oder Säge greifen.

Lars Mytting erzeugt ein nostalgisches Gefühl, eine sinnliche Erfahrung, eine Leidenschaft, die nicht nur den Praktiker im Wald, sondern auch den »Armchair Woodsman« zu Hause erfasst.

Die kleine Kulturgeschichte des Holzes ist ein wunderbares Geschenk für Männer, die schon alles haben.

»Ein Buch, das Jahrzehnte Bestand haben wird. Eine Bibel, eine Bestätigung, ein Nachschlagewerk, ein Stück Poesie, die reinste Freude.« Fedrelandsvennen

Lars Mytting, geboren 1968, stammt aus Fåvang im Gudbrandsdalen. Zuletzt erschien sein Roman Fyksens Tankstelle (2007). Er ist begeisterter Holzfäller und Kaminofenliebhaber und hat erst kürzlich seine ramponierte Motorsäge Partner 500 Professional durch eine Husqvarna 353G ersetzt.

LARS MYTTING

DER MANN UND DAS HOLZ

Vom Fällen, Hacken und Feuermachen

Aus dem Norwegischen von
Günther Frauenlob und Frank Zuber

Insel Verlag

Titel der Originalausgabe:

Hel ved. Alt om hogging, stabling og tørking – og vedfyringens sjel

First published by KAGGE FORLAG AS, Oslo, 2011

Der Verlag dankt NORLA für die Förderung der Übersetzung.

eBook Insel Verlag Berlin 2014

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.

© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2014

© KAGGE FORLAG AS

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Umschlaggestaltung: glanegger.com, Büro für Buch und Grafik, München

Umschlagabbildung: Albert Morell / DIE ILLUSTRATOREN, shutterstock

eISBN 978-3-458-73770-4

www.insel-verlag.de

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DER MANN UND DAS HOLZ

Der Tag, an dem ich begriff, dass ein Holzofen mehr als nur Wärme bedeutet, war kein kalter Wintertag. Im Gegenteil, es war Ende April. Die Sommerreifen waren längst auf den Volvo montiert und das Wachs von den Skiern gekratzt.

Kurz vor Weihnachten waren wir nach Elverum in der Hedmark gezogen, und ein paar Heizlüfter hatten uns durch einen für Østerdalen eher milden Winter gebracht. Im Nachbarhaus wohnte ein Rentnerpaar aus der fröhlich-fleißigen Nachkriegsgeneration. Ottar, der Mann im Haus, hatte sich im Winter wegen einer Lungenkrankheit kaum vor die Tür gewagt.

An jenem Frühlingstag, als eine milde Brise über das Land strich und das Schmelzwasser braun in den Gräben stand, verschwendete ich keinen Gedanken mehr an die vergangene Jahreszeit.

Da fuhr ein Traktor mit Anhänger auf das Nachbargrundstück. Der Motor heulte auf, die Ladefläche wurde gekippt – und eine riesige Fuhre Birkenholz schepperte hinab. Es war wie ein kleines Erdbeben.

Sekunden später stand Ottar schwer atmend auf der Eingangstreppe. Der Mann, für den seit November jeder Gang zum Briefkasten eine Expedition gewesen war.

Er betrachtete das Holz. Dann schloss er den Windfang, stieg aus den Pantoffeln in die Schuhe und setzte sich in Bewegung. Er stapfte um die Pfützen herum, hob ein paar Scheite auf und wog sie in der Hand. Dann plauderte er mit dem Bauern, der den Motor ausgeschaltet hatte.

Brennholz im Frühling?, dachte ich. Jetzt, wo alle das erste Bier im Freien genießen wollen?

Natürlich, klärte Ottar mich später auf. Holz müsse man spätestens im Mai kaufen. Frisches Holz. Es sei billiger und man bekomme, so viel man brauche. Außerdem wolle er selbst dafür sorgen, dass es ordentlich trocknet.

Ich beobachtete ihn durch das Küchenfenster. Der Bauer fuhr davon, und Ottar las Holzscheite auf und begann zu stapeln.

Verschiedene Äxte und Spalthämmer. In der Mitte (rot) die innovative Vipukirves-Axt.

Am Anfang holte er bei jedem Scheit mehrmals tief Luft. Sein Atem rasselte. Ich ging hinüber und wechselte ein paar Worte mit ihm. Nein, danke, er brauche keine Hilfe. »Das Holz ist gut dieses Jahr. Fühl mal das hier. Oder das. So schöne, weiße Rinde. Und wie gleichmäßig gesägt! Lauter viereckige Späne. Daran sieht man, dass die Sägekette gut gefeilt war. Ich mach das nicht mehr selbst. Bin zu alt. Schön gleichmäßig gespalten ist es auch. Das ist nicht mehr selbstverständlich heute, wo alle Spaltmaschinen benutzen. Ja, ja, jetzt muss ich weitermachen.«

Mit krummem Rücken setzte er die Arbeit fort. Ich ging wieder hinein. Kurz darauf fuhr ich einkaufen, und unterwegs fiel mir auf, dass vor vielen Häusern – besonders vor den älteren – frische Holzladungen lagen. Offenbar kauften alle, die etwas davon verstanden, ihr Brennholz im Frühling. Wie Munition vor der Elchjagd oder Konserven vor einer Polarexpedition.

Eine Woche verging, und Ottars Holzhaufen wurde nicht kleiner. Erst ab der zweiten Woche schrumpfte er allmählich. Und Ottar, sah er nicht viel gesünder aus?

Der alte Mann war immer für einen Plausch zu haben, verlor aber nicht viele Worte über die Arbeit, die er jahraus, jahrein verrichtete. Bestimmt hatte er sich den ganzen Winter lang geärgert, dass Alter und Krankheit ihm die Kraft raubten, aber nun hatte er eine Aufgabe, die alles ins Lot bringen würde. Er hatte das Gefühl, etwas Nützliches zu tun, und zudem war er zeitig auf den nächsten Winter vorbereitet.

Ich habe ihn nie direkt gefragt, was er an Holz so mochte. Lieber wollte ich zusehen, wie er in Ruhe eine schlichte und schöne Arbeit verrichtete.

Nur einmal wurde er persönlich: »Das Beste ist der Duft. Der Duft von frischer Birke. Hans Børli hat ein Gedicht darüber geschrieben.«

Ottar brauchte einen Monat für seinen Stapel. Oft hielt er inne, um den Wohlgeruch zu genießen, den Børli besungen hat. Hinzu kam das Aroma von Harz, obwohl nur wenig Fichtenholz beigemischt war. Eines Morgens lagen nur noch Späne und Rinde auf dem Boden, die er auflas, um sie später als Anzünder zu benutzen.

Nie habe ich eine größere Veränderung bei einem Menschen gesehen. Neuer Lebensmut keimte in ihm auf und verdrängte Alter und Krankheit. Ottar ging aufrechter und machte Spaziergänge, und eines Tages warf er tatsächlich einen nagelneuen, knallgelben Rasentraktor an und mähte den Rasen auf seinem Grundstück.

Natürlich sind Bewegung, frische Luft und Wärme gesund, aber ich bin sicher, dass es nicht allein das war. Das Holz hatte ihm geholfen. Sein Lebtag lang hatte er selbst Holz geschlagen. Obwohl er die Motorsäge für immer weggelegt hatte, freute er sich noch über jedes Scheit. Über den Duft, der ein Gedicht für ihn war, und über den Stapel, der lange Winterstunden vor dem Ofen versprach.

So kam es zu diesem Buch. Ich bin mit meinem Volvo 240, der nur einen Zweiradantrieb hat, in die kältesten Gebiete des Landes gefahren, um Holzfäller und Brennholzenthusiasten zu treffen. Das Heulen der Motorsägen hat mir den Weg gewiesen, manchmal auch das leise Knirschen einer Bügelsäge. Ich habe mich den Menschen behutsam genähert und mit ihnen über Holz gesprochen.

Nicht nur eingefleischte Holzfäller, auch Wissenschaftler haben zu diesem Buch beigetragen. Ich habe viel Unterstützung von Fachleuten aus der Forstwirtschaft erfahren, aber auch von Leuten, die etwas von der modernen Verbrennungstechnik verstehen. Außerdem habe ich die Forschungsberichte studiert, die seit Jahrzehnten unter dem nüchternen Titel »Mitteilungen aus dem Norwegischen Waldforschungswesen« erscheinen.

Die meisten der hier beschriebenen Verfahren habe ich selbst ausprobiert. Ich bin an Rundstapeln verzweifelt, habe fein gespaltenes Eichenholz im Backofen getrocknet, die Fallrichtung einer Kiefer falsch berechnet. Gleichzeitig habe ich nach der Seele der Holzfeuerung gesucht. Doch Holzenthusiasten reden nicht viel. Sie demonstrieren ihre Leidenschaft nicht mit Worten, sondern mit hohen, kerzengeraden Holzstapeln, frischem Kitt in alten, gusseisernen Öfen und offenen Verschlägen, deren Längsseite nach Süden zeigt (nur ruhig, wir kommen darauf zurück). Sie zeigen ihre Gefühle durch Methode, weshalb die Methode auch eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt. Es ist also auch ein praktisches Buch, in dem es um Holzfällen, Specksteinöfen, Ketten-Feilen oder Stapeln geht.

Das Buch wurde zu meiner Überraschung ein großer Erfolg in Skandinavien. Allein in Norwegen und Schweden wurden über 200 000 Exemplare verkauft. Ich bekam viel Post von Holzenthusiasten, die mir ihre Erfahrungen mitteilten. Sie fließen auch in diese neue Ausgabe ein.

Zwar ist Brennholz kein großes Thema im öffentlichen Leben, doch im Zuge der Energiewende wird es immer wichtiger, da es als nachwachsender Rohstoff Bioenergie erzeugt. Und weil das Verhältnis der Menschen zum Feuer ein so archaisches und grundlegendes ist, spricht jedes Holzfeuer unser Innerstes an.

Deshalb ist dieses Buch dir gewidmet, Ottar. Du hast stets daran gedacht, wir anderen haben es gern verdrängt:

Dass der Winter jedes Jahr kommt.

Elverum, bei minus 31 Grad

Lars Mytting

Der weiße Mann macht ein großes Feuer und stellt sich weit weg. Der Indianer macht ein kleines Feuer und setzt sich dicht davor.

Indianisches Sprichwort

DIE KÄLTE

Frieren oder Wohlfühlen. Erz oder Eisen. Rohes Fleisch oder knuspriger Braten. Eine Frage von Brennstoff, also Holz. Der Winter markierte die Grenze zwischen Leben und Tod. Das Sammeln von Holz war schlicht und einfach lebenswichtig. Hatte man wenig, fror man. Hatte man zu wenig, starb man.

Vielleicht haben die Jahrtausende im Frost zu einem spezifischen nordischen Holzfeuerungsgen geführt, das den Menschen in warmen Lebensräumen fehlt. Denn ohne Holz hätten weder Skandinavier noch Sibirer überlebt. Auch das Heizen mit Öl- und Elektroöfen über fast ein Jahrhundert hat diesem Gen nichts antun können, und vielleicht ist die Freude, mit der sich so viele aufs Holz stürzen, auf jenes alte Gen zurückzuführen. Es verbindet uns mit dem Jäger und Sammler, von dem wir alle abstammen.

Überall auf der Welt wird Holz geschlagen und für den nächsten Winter getrocknet. Das schlägt sich auch in der jeweiligen Sprache nieder. Auf Norwegisch, Schwedisch und Dänisch heißt Brennholz ved, was fast identisch ist mit dem altnordischen Wort für Wald (viðr). Dasselbe gilt für das englische wood. Wald und Wärme waren ein Synonym, egal, ob sich die Menschen um Lagerfeuer oder um Kamine und Öfen versammelten. In allen Sprachen gibt es alte Redensarten, in denen Holz eine Rolle spielt. Wer zum Beispiel »viel Holz« hat, ist reich.

Der Holzverbrauch in Skandinavien ist in den letzten 30 Jahren wieder kräftig gestiegen. Wir haben riesige Waldgebiete, und die Tradition der Holzfeuerung ist durch Kohlefeuerung oder andere Energie kaum geschmälert worden. Die Skandinavier haben viel zur Entwicklung moderner, umweltfreundlicher Öfen beigetragen. Sie haben guten Grund dazu, denn trotz Klimawandel ist es in Skandinavien immer noch kalt.

HOLZ UND BEHAGLICHKEIT

Das Fällen, Stapeln und Trocknen von Holz wird in allen nordischen Ländern auf ähnliche Weise gehandhabt. Der durchschnittliche Brennholzverbrauch liegt in Norwegen bei 300, in Schweden bei 340 und in Finnland bei 390 kg pro Einwohner. Allein Schweden, das die größte Einwohnerzahl aufweist, verbraucht pro Jahr 3 Millionen Tonnen Holz. Selbst im Ölland Norwegen stammen 25 % der Heizenergie für Wohnhäuser aus Holzverbrennung, und die Hälfte des dazu benötigten Holzes wird privat geschlagen.

Trockene Fjellbirke in stabilem Vierkantstapel. Gestapelt von Eimund Åsvang, Drevsjø.

Der nordische Holzverbrauch ist also nicht groß. Er ist kolossal.

In einem durchschnittlich kalten Winter verbrauchen die Norweger 1,5 Millionen Tonnen. Zu einem 30 cm breiten und 2 m hohen Stapel geschichtet, wäre dieser 7200 km lang. Norwegens nationaler Brennholzstapel reicht von Oslo bis in den Kongo. Nebeneinander gestapelt, was praktischer wäre, würde dieselbe Menge bei gleicher Höhe eine Fläche von gut 2 km² bedecken.

Dies ist kein Rechenfehler, sondern ein von den Computern des Statistischen Zentralbüros errechneter Wert. Anschaulicher ist dieser Vergleich: 1,5 Millionen Tonnen würden ungefähr 2000 Güterzüge mit je 12 Holzwaggons füllen. Norwegen besteht zu etwa einem Drittel aus Wald. Tatsächlich entspricht der Verbrauch nur 12 % von dem, was nachwächst, und weniger als 0,5 % des bestehenden Waldvolumens in Norwegen.

Im internationalen Vergleich stehen wir Norweger somit gut da. Den Weltrekord im Holzverbrauch hält weder Skandinavien noch Sibirien, sondern das asiatische Bhutan, wo jeder Einwohner durchschnittlich 850 kg Brennholz pro Jahr verbraucht. Dort stammen 90 % aller Energie, die zum Heizen und Kochen eingesetzt wird, aus Holz. Auf dem Land liegt der Durchschnittsverbrauch sogar bei 1250 kg. Die Bhutaner schlagen ungefähr so viel Holz, wie dort nachwächst. Ihr hoher Verbrauch ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales Problem, das Land befindet sich stets am Rande einer Holzkrise.

Auch in großen Teilen Europas gab es solche Energiekrisen. In früheren Jahrhunderten wurde für Schmelzwerke, Häuser- und Schiffsbau so viel Holz verbraucht, dass über weite Strecken Holzmangel herrschte. Die kleine Eiszeit im 16. und 17. Jahrhundert verschärfte die Lage, und viele Länder konnten die Energieversorgung nur noch durch Kohlefeuerung gewährleisten. Auch in Schweden war der Holzverbrauch gefährlich hoch. Die Häuser wurden damals mit offenen Kaminen beheizt, in denen Tag und Nacht Feuer brennen musste.

Offene Feuerstellen heizen nicht gut. Allein im Winter 1550 verbrauchte man am Hof von Johann III. auf Schloss Vadstena über 33 000 Ladungen Brennholz. Als im 17. Jahrhundert die großen Eisenwerke aufkamen und riesige Waldgebiete gerodet wurden, stand Schweden kurz vor einer Energiekrise. Zum Glück beauftragte der Reichsrat zwei tüchtige Ingenieure mit der Konstruktion effektiverer Öfen. Sie erfanden den Kachelofen, wie wir ihn heute kennen. »Zum Holzsparen«, wie es schon 1767 hieß.

In anderen Ländern ging die Kultur der Holzfeuerung verloren. In Großbritannien wurde gerodet und urbanisiert und man ging schnell zur Kohle über. Doch die Erinnerung an die Qualitäten des Holzfeuers blieb. In Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray symbolisiert es den Klassenunterschied. Dort heißt es, »der Besitz von Kohle habe den einen Vorteil, einem Gentleman den Luxus zu ermöglichen, auf seinem eigenen Herde Holz zu brennen«.

In Norwegen wurden nur Eichenwälder gerodet, und die Bevölkerungszahl war nie so hoch, dass die Lage prekär wurde. Auch in Finnland dominierte Holz als Wärmequelle aufgrund der reichen Ressourcen weiterhin über die Kohle. Erst im 20. Jahrhundert, als Elektrizität und Ölfeuerung gebräuchlich wurden, sank der Holzverbrauch, besonders in den Städten.

SICHERHEIT IN KRISENZEITEN

Auch der Zweite Weltkrieg machte deutlich, wie wichtig das Holzfeuer in Krisenzeiten ist. Im besetzten Norwegen wurden Koks und Öl drastisch rationiert. Hingegen stieg der Holzverkauf 1943 gegenüber 1938 um das Vierfache, auch wurde wesentlich mehr Holz durch Privathaushalte gefällt. In Finnland wurde das Holz regelrecht gebunkert. Man schlug über 10 Millionen Tonnen pro Kriegsjahr, und jeden Herbst verwandelte sich der 1,6 km lange Hakaniemi-Platz in Helsinki in ein Holzlager. Wahrscheinlich standen dort die größten zusammenhängenden Holzstapel, die es je gegeben hat.

Hunderttausende Fahrzeuge wurden damals in Europa mit Holzvergasern ausgestattet – eine Notlösung, die überraschend viele Gemeinsamkeiten mit moderner Verbrennungstechnologie aufweist. Ein großer Kessel wurde hinten an das Fahrzeug montiert und mit Spänen – heute wären es Pellets – gefüllt, meist aus Espe oder Erle. Diese wurden verschwelt, und das dabei entstandene Holzgas durch ein Rohr in den Motor geleitet. Den eigentlichen Vergaser ersetzte man oft durch ein Ventil, durch das dem Gas Luft beigemischt wurde. Der Motor blieb der alte, und im Idealfall kam man mit 2 bis 3 kg Spänen so weit wie mit 1 Liter Benzin. Zeitzeugen berichten, dass es gegen Ende des Krieges kaum noch Espen in Südnorwegen gab.

Einige der weltgrößten Holzlager wurden auf dem Hakaniemitorget in Helsinki während der beiden Weltkriege aufgestapelt. Jedes Jahr wurde der Platz mit meterhohen Holzstapeln vollgestellt. Das Foto stammt aus den Rekordjahren 1941-1944, in denen allein in Finnland 25 Millionen m² pro Jahr gefällt wurden.

Foto: Pekka Kyytinen / Helsinki Stadtmuseum

Auch in der Nachkriegszeit spielten Holzöfen beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle, besonders in Nordnorwegen. 1946 gab die Regierung eine klare Order an die Produzenten: Lieferungen in die Finnmark hatten Priorität, auch wenn der Export lukrativer war. Ohne Holzöfen kein Hausbau und keine Wiederbevölkerung der verbrannten Provinz. Die Holzwirtschaft war von großer Bedeutung für die Pläne, die 1944 von der Exilregierung bekannt gegeben wurden. Sofort nach Kriegsende sollten 220 000 Bogensägeblätter, 515 000 Feilen, 10 000 Wetzsteine und 5300 Schäleisen angeschafft werden.

WIEDERAUFBAU UND MODERNISIERUNG

Mit dem Frieden kamen auch die industriellen, einfach einzusetzenden Energien zurück. Alte Reklamen für Elektroöfen dokumentieren den damaligen Zeitgeist: Neben Klappfenstern und Linoleumböden war der elektrische Heizkörper ein Symbol der modernen, bequemeren Zeit. Endlich war die Familie von der Brandgefahr befreit, von Ruß, Spänen und Aschekästen. Man musste kein Holz mehr schleppen, keine Kamine instandhalten und vor allem nicht mehr mitten in der Nacht aufstehen, damit der Ofen nicht ausging. Es muss ein herrliches Gefühl von Modernität gewesen sein, nachts das leise Klicken des Thermostats zu hören und sich im warmen Bett einfach umzudrehen.

Kein Wunder, dass der Holzverbrauch in dieser Zeit drastisch sank. Das Holzfällen und Holzmachen war in den Fünfzigerjahren noch fast genauso anstrengend wie 100 Jahre zuvor. Alles geschah per Hand. Die Öfen waren längst nicht so effektiv wie heute und die Häuser oft schlecht isoliert. Strom und Öl waren billige, komfortable Alternativen und hielten die Wärme den ganzen Tag. In den Siebzigerjahren waren Öl und Strom extrem billig. Nur wer über eigenes Holz verfügte, heizte noch damit. Doch mit Energiekrisen und Preissteigerungen nahm Holz an Bedeutung wieder zu.

»Ende März 1845 borgte ich mir eine Axt und wanderte hinab in den Wald zum Waldenteich, in dessen unmittelbarer Nähe ich mein Haus bauen wollte […] Der Besitzer der Axt sagte, als er mir zeitweise sein Eigentumsrecht an derselben übertrug, sie sei sein Augapfel. Ich gab sie ihm aber schärfer zurück, als ich sie empfing.« So schrieb Thoreau am Anfang von Walden. Vermutlich nutzte er eine Axt wie die auf dem Foto – eine American Felling Axe von Gränssfors.

Seit dem Tiefpunkt von 1976 ist der Holzverbrauch in Norwegen und Dänemark um das Zehnfache gestiegen. Ein Viertel aller norwegischen Haushalte heizt wieder mit Holz, und eine durchschnittliche Jahresernte liefert 6,5 Milliarden kWh Energie. Auch wenn der Heizwert in der Praxis vom jeweiligen Ofentyp abhängt, entspricht dies in etwa der elffachen Produktion des großen Wasserkraftwerks in Alta. Noch immer wird die Hälfte dieser Menge von privat gefällt, doch sollte man nicht vergessen, dass die Norweger Ende des 19. Jahrhunderts mit Axt und Handsäge doppelt so viel Brennholz wie heute produzierten.

Das Comeback der Holzfeuerung hat verschiedene Ursachen. 1974 kam die Ölkrise, und die Öl- und Strompreise stiegen. Außerdem wurden zunehmend Öfen mit sauberer und effektiver Verbrennung gebaut, und die Produzenten begannen, mehr Gewicht auf Design zu legen. Weitere Faktoren kamen unverhofft hinzu: der Klimawandel und eine zunehmend unsichere Weltwirtschaft. Plötzlich waren die halb vergessenen Vorteile der Holzfeuerung wieder aktuell, und als CO2-neutrale und erneuerbare Energiequelle wurde sie für den Umweltschutz interessant.

Die Bauern besaßen nun Traktoren, die Privatleute PKWs und Anhänger. Gute Motorsägen wurden erschwinglich, und schließlich trat auch die Spaltmaschine ihren Siegeszug an. Das robuste Gerät wird meist an einen Traktor gekoppelt. Es kappt und spaltet ganze Stämme und befördert die fertigen Scheite auf einem Band in Säcke oder auf Paletten. So kann eine Person allein in kürzester Zeit so viel Holz machen, dass sich die Anschaffungskosten schnell amortisieren. Die Waldbesitzer erkannten rasch, welches Potential im Holzverkauf lag. Der Branchenverband der Holzproduzenten hat 4500 Mitglieder in Norwegen. Sie haben sich den neu entwickelten Qualitätsnormen des Norwegischen Standards angeschlossen, die in der Holzwirtschaft als Maßstab für viele europäische Länder gelten und den Verbrauchern gutes Holz zu einem fairen Preis garantieren.

DER WOHLFÜHL-FAKTOR

Dennoch lassen sich die Vorteile der Holzfeuerung nicht allein in Euro und Cent ausdrücken. Feuer bedeutet lebendige Wärme, es zieht die Menschen seit Urzeiten an, fasziniert sie und gibt ihnen Sicherheit. Außerdem gibt es einen großen Unterschied zwischen der Wärme eines Heizkörpers und der Wärme eines Holzofens. Ein Ofen wird glühend heiß. Heizkörper brauchen lange, um den Frost aus einem kalten Haus zu vertreiben und wärmen nicht bis in die Knochen. Ein elektrischer Heizkörper gibt selten mehr als 2000 Watt ab, während schon ein kleiner gusseiserner Ofen 6000 Watt schafft. Moderne Holzöfen geben bis zu 14 000 Watt ab. Rein wissenschaftlich betrachtet gibt es keinen Unterschied zwischen der Wärme aus elektrischer Energie und Verbrennungswärme, doch der menschliche Körper reagiert anders auf die intensive Hitze eines Holzofens. Moderne Öfen und Kaminöfen mit Glastüren geben elektromagnetische Strahlungswärme ab, während ein Heizkörper nur die Luft im Zimmer erwärmt. Flammen und Glut hingegen erzeugen dieselbe Infrarotstrahlung wie die Sonne, die Wärme entsteht hier auf der Haut und im Körper. Auch das Raumklima ist ein anderes. Der Sauerstoffverbrauch des Feuers lässt die Luft zirkulieren, und der Ofen schluckt sogar Staub. Gar nicht zu reden von dem beruhigenden Gefühl beim Blick in ein flackerndes Feuer – und dem feinen Duft von Holz und Rauch. All das macht die Magie des Feuers aus.

Wer mit Holz heizt, ist Wind und Wetter ausgesetzt. Man ist selbst das Thermostat, der Mittler zwischen dem Frost im Freien und der Wärme im Haus, wie das Brennholz ein Bindeglied zwischen Wald und Haus ist. Um Holz zu holen, müssen wir hinaus in die Kälte. Für einen Moment sind wir mit der Natur konfrontiert, und bei der Rückkehr ins Warme überkommt uns eine Zufriedenheit, wie sie ein Höhlenbewohner erfährt, wenn er zum Lagerfeuer zurückkehrt.

Vielleicht sind wir auch postmodern genug, um Dinge zu schätzen, aus denen sich die Generation vor uns nichts gemacht hat. Alles kommt zurück. Als Haushaltsgeräte aus Hartplastik auf den Markt kamen, warfen die Menschen ihr Holzgeschirr und ihre alten Geräte weg. Sie waren froh, den alten, grob geschnitzten Plunder loszuwerden, den man nie richtig sauber bekam. Heute wird alles, was davon überlebt hat, als »bäuerliche Antiquität« teuer verkauft. Die Generation vor uns bedeckte Parkettböden mit Linoleum (oder später PVC) und verkleidete Fachwerkfassaden mit Faserzementplatten. Heute wird alles wieder freigelegt.

ENERGIE UND VOLKSKULTUR

In Norwegen, Schweden und Finnland hat die Holzfeuerung nichts mit Nostalgie zu tun, sie ist tief in der Volkskultur verwurzelt. Dort verrät der Holzstapel vor dem Haus viel über die Persönlichkeit der Bewohner, gleichzeitig zeigt er deren Verbundenheit mit der Natur. Holz machen gehört in Skandinavien ebenso zur Volksseele wie der Langlauf oder die Elchjagd.

Trotzdem erklärt nicht die Tradition allein, warum Menschen mit Kabelanschlüssen im Haus beim Heizen auf eine Steinzeitmethode schwören. Der Hauptgrund für den gestiegenen Holzverbrauch ist praktischer Natur: Die Holzfeuerung ist modernisiert und auf eine Stufe mit anderen Energiequellen gebracht worden. Bei uns gilt das Holz als eine Art nationales Sparkonto für kalte Zeiten. Die größte Schwäche der Elektrizität liegt darin, dass der Strom komplett ausfallen kann, und die Kälteperiode ist in großen Teilen Skandinaviens lang und streng. Temperaturen bis zu minus 25 Grad über eine längere Zeit sind normal, erst ab minus 40 Grad ist in den Medien von einer Kältewelle die Rede. Unter solchen Bedingungen wird ein Stromausfall innerhalb weniger Stunden kritisch. Viele Städte und Dörfer werden nur durch eine Stromleitung versorgt, besonders an der Küste. In solchen Fällen gibt es nichts Besseres als Brennholz, es kann nämlich auch zum Kochen benutzt werden. Im Januar 2007 war Steigen im Bezirk Nordland 6 Tage lang bei Kälte und Unwetter ohne Strom. Holzöfen waren die einzige Rettung.

In Norwegen muss jedes Haus ab einer bestimmten Größe eine alternative Wärmequelle haben, in der Regel ist das ein Holzofen. Dieses Gesetz stammt interessanterweise nicht von der Baubehörde, sondern vom Amt für Sicherheit und Bereitschaft, weil durch diese alternativen Wärmequellen Panik vermieden und eine Evakuierung verhindert werden kann. Holz ist eine extrem handliche und bewegliche Energiequelle. Man braucht keine Hochspannungsleitungen, und es gibt immer Nachschub. Man kann es jahrelang lagern und jederzeit bedürftigen Nachbarn aushelfen. Selbst schlechteres Holz erfüllt seinen Zweck, man braucht nichts als Streichhölzer. Es gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, wenn Energie in fester Form vor dem Haus gestapelt ist. Ein Holzstapel macht uns nichts vor, man sieht immer, wie viel man noch hat.

Einer der meistzitierten Autoren zum Thema Mensch und Holz ist der Philosoph Henry David Thoreau, der 1845 (!) in die Wälder zog, weil ihm die moderne amerikanische Gesellschaft zu hektisch wurde. In seinem Buch Walden schrieb er: »Es ist bemerkenswert, wie hoch selbst heutzutage in diesem neuen Lande das Holz im Preise steht, und dass dieser Preis konstanter und allgemeiner verbreitet ist als der des Goldes. Trotz aller Entdeckungen und Erfindungen will kein Mensch einen Holzstoß missen. Holz ist für uns geradeso kostbar wie für unsere sächsischen und normannischen Vorfahren.«

Aus Walden stammt auch der bekannte Aphorismus, nach dem Holz zweimal wärmt: einmal beim Fällen und einmal im Ofen. Genau genommen hätte Thoreau auch das Sägen, Hacken, Stapeln und Transportieren erwähnen müssen, aber es gehörte zu seiner Philosophie, die Dinge möglichst einfach auszudrücken. Thoreau starb, wie es einem Mann seines Formates gebührt: Er hatte im nassen Wald auf dem Bauch gelegen und die Jahresringe eines Baumstumpfs gezählt und sich dabei eine Lungenentzündung zugezogen.

Die Holzfeuerung mag ins Erbgut der Norweger eingegangen sein, doch was die Vorausplanung angeht, sind wir keineswegs alle Musterknaben. Besonders die Stadtbewohner haben sich daran gewöhnt, dass alle Waren unmittelbar zugänglich sind. Bei jeder Kältewelle sind die Holzhändler in den Städten mit Chaos und panischen Kunden konfrontiert. Redliche Bürger drängeln sich vor und bunkern säckeweise Holz. In Oslo bekommen ältere Menschen bei vielen Händlern den Vortritt, wenn die Vorräte knapp werden. »Die Menschen haben vergessen, Vorräte anzulegen. Sie kaufen erst, wenn es kalt wird«, sagen die Verkäufer. Gleichzeitig verkünden die Pressesprecher der Stromkonzerne, dass der Pegel der Wasserspeicher sinkt.

KEIN FEUER OHNE RAUCH?

Heute drängt sich folgende Frage auf: Kann man guten Gewissens mit Holz heizen, obwohl Holzöfen CO2 produzieren? Die Antwort lautet ja. Die Holzfeuerung gilt in Fachkreisen als grüne Energiequelle, und der Grund dafür ist einfach: Bäume binden zwar CO2, solange sie wachsen, doch früher oder später muss das Gas wieder entweichen. Es spielt keine Rolle, ob man einen Baum im Ofen verbrennt oder ob das Holz auf natürliche Weise verrottet. Die CO2-Emission ist in beiden Fällen gleich hoch. Der amerikanische Dichter Robert Frost sprach schon 1915 von »rauchfreier Verbrennung«, als er über einen vermodernden Holzstapel (The Wood-Pile) schrieb: »And leave it there far from a useful fireplace / To warm the frozen swamp as best it could / With the slow smokeless burning of decay.«

Wer mit Holz heizt, tut nichts anderes, als einen natürlichen und notwendigen Prozess in sein Haus zu verlegen. Die Wälder der Erde binden riesige Mengen an CO2, doch ihre Bäume leben nicht ewig. Früher oder später – bei manchen Baumarten schon nach 30 Jahren, bei anderen nach mehreren hundert – stirbt der Baum und verrottet, und das in ihm gebundene CO2 wird wieder frei. Wollte man diesen Prozess stoppen, müsste man den Baum fällen und auf ewig an einem trockenen Ort lagern. Auch wenn man das Holz zu Baumaterial verarbeitet, wird es früher oder später verrotten und ausgetauscht werden müssen. Außerdem binden junge Bäume in der Wachstumsphase mehr CO2, weshalb eine Verjüngung des Waldes die Bindung des Gases für gewisse Zeit erhöht.

Die Emission klimaschädlicher Gase steigt also nicht durch Holzfeuerung, vorausgesetzt, der Verbrauch und das Nachwachsen des Rohstoffs halten einander die Waage. So gesehen ist die Verbrennung von Holz eine umweltfreundliche Energiequelle, doch so einfach ist es leider nicht.

Das größte Umweltproblem der Holzfeuerung – besonders in Städten – liegt in der Rauchentwicklung. Viele meinen, ein Schornstein müsse rauchen, wenn mit Holz geheizt wird, aber dem ist nicht so. Rauch ist das energiereiche Gas im Holz, wir kommen gleich darauf zurück. Sichtbarer Rauch aus dem Schornstein entspricht unverbranntem Treibstoff, der aus einem Auspuff tropft.

Was die Emission angeht, hängt viel davon ab, ob korrekt gefeuert wird. Mit einem sauber und effizient brennenden Ofen und Qualitätsholz ist so gut wie kein Rauch zu sehen und zu riechen. Bei optimaler Verbrennung muss man in den Schornstein kriechen, um Rauch zu sehen. Jede potentielle Verunreinigung wird schlicht und einfach verbrannt und in Wärme umgewandelt. Umgekehrt kann falsche Feuerung unendlich viel Rauch verursachen und ganze Stadtviertel verpesten. Jedoch lässt sich mit ein wenig Kenntnis die Emission aller Ofen- oder Kamintypen verringern, man braucht nur gutes Brennholz und Know-how, was den Verbrennungsprozess angeht.

1982 wurde die Luftqualität in ganz Norwegen untersucht. In Elverum in der Hedmark, wo traditionell mit Holz geheizt wird, große Kiefernwälder wachsen und im Winter oft Temperaturen unter minus 30 Grad herrschen, waren die Ergebnisse schockierend. Die Öfen der Kleinstadt gaben so viel Feinstaub ab wie die Autos im Zentrum von Oslo, das damals noch nicht verkehrsberuhigt war. (Spikes waren in den Innenstädten noch nicht verboten, das Benzin war noch bleihaltig, die Benzinmotoren ohne Katalysator und die Dieselmotoren ohne Partikelfilter!)

Früh übt sich, wer ein rechter Holzfäller werden will.

Die Ursache wurde schnell ermittelt: Am schlimmsten war die Luftverschmutzung bei mildem Wetter, wenn nicht volle Kraft gefeuert wurde. Damals war es üblich, den Ofen am späten Abend zu bestücken und die Luftzufuhr zu drosseln, damit das Holz die Nacht über schwelen konnte und der Ofen lauwarm blieb. Manche mischten sogar frisches Holz bei, um die Verbrennung zu verzögern. Dies führte zu einer enormen Feinstaubentwicklung und zur Emission unverbrannter Gase. In Kälteperioden hingegen, wenn die Öfen auf Hochtouren brannten, wurde der Großteil des Rauchs verbrannt.

Die beunruhigenden Messwerte rüttelten die Bevölkerung wach und führten zur Entwicklung moderner und effektiverer Öfen mit wesentlich niedrigeren Emissionswerten. Der weltbekannte Produzent Jøtul hatte bereits in den Sechzigerjahren Prototypen mit nahezu rückstandsfreier Verbrennung gebaut. Mit staatlicher Förderung wurde dieser Trend beschleunigt. Seit 1998 müssen alle neuen Öfen in Norwegen ein entsprechendes Prädikat tragen, das Land hat eines der strengsten Emissionsgesetze der Welt. Darüber hinaus wurden Kampagnen zur korrekten Holzfeuerung gestartet.

Die Messwerte belegen, dass die Holzfeuerung in Norwegen wesentlich sauberer als vor 30 Jahren ist. Gutes Holz gibt in einem neuen, richtig befeuerten Ofen weniger als 5 % der Schadstoffe eines alten, falsch befeuerten Ofens ab. Die Durchschnittswerte liegen bei 4 bis 5 g pro kg verbranntem Holz, während die besten norwegischen oder dänischen Öfen nur 1,25 g Feinstaub pro kg Holz erzeugen. Früher stoben selbst bei optimaler Feuerung mindestens 40 bis 50 g pro kg durch den Schornstein. Außerdem sind die Öfen deutlich effektiver, sie nutzen bis zu 92 % der im Holz vorhandenen Energie.

Dennoch entsteht durch die Holzfeuerung immer noch über die Hälfte des Feinstaubs in Norwegen, weshalb es weiterhin Aufklärungskampagnen für korrektes Heizen gibt. Viele Kommunen subventionieren auch die Anschaffung moderner Öfen.

Norwegen ist nicht das einzige Land, das solche Maßnahmen unterstützt. Eine wichtige Studie zur Auswirkung der Holzfeuerung in Städten stammt aus Christchurch, Neuseelands ältester Stadt, wo ebenfalls viel mit Holz geheizt wird. Dort herrscht aufgrund der geographischen Lage erhöhte Smoggefahr, und die Luftverschmutzung verursacht immer häufiger Atemprobleme und andere Gesundheitsschäden. Auch in Christchurch werden sauber verbrennende Öfen subventioniert, und Holzhändler müssen ein Bußgeld zahlen, wenn sie Brennholz verkaufen, das mehr als 25 % Feuchtigkeit enthält.

UNBÜROKRATISCHE ENERGIE

Natürlich kann keine moderne Gesellschaft komplett von Elektrizität zu Holz übergehen, doch Holz ist eine wertvolle Komponente der Energiewirtschaft, weil es die anderen Ressourcen schont. Basiert die Energiewirtschaft ausschließlich auf Strom, muss die Kapazität groß genug sein, um in den kältesten Perioden den maximalen Verbrauch zu decken. In Norwegen erfüllen Holzöfen die wichtige Aufgabe, das Stromnetz in solchen Zeiten zu entlasten. Man braucht weniger Hochspannungsleitungen. Der Kreislauf schließt sich beim Endverbraucher: In strengen Kälteperioden steigt der Strompreis, und die elektrischen Heizkörper reichen unter Umständen nicht mehr aus.

Systematisch gepflanzter, gut gepflegter Birkenwald in Fåvang im Gudbradsdalen. Die Bäume sind etwa 20 Jahre alt.

Im Vergleich zu anderen Wärmequellen schneidet Holz überraschend gut ab. Strom aus Wasserkraft gilt im Allgemeinen als die sauberste Energie, führt aber zu massiven Eingriffen in die Natur in Form von Staudämmen und Hochspannungsleitungen. Eine Stromleitung verliert durchschnittlich 20 bis 30 % Strom, ehe er beim Endverbraucher ankommt. Kohle und Öl sind keine erneuerbaren Energien, zu ihrer Gewinnung brauchen wir große Industrieanlagen, die ebenso wie der anschließende Transport viel Energie verbrauchen. Strom muss durch ein Netz fließen, bricht dieses zusammen, ist die Energie verloren. Auslaufendes Öl schädigt die Umwelt. Ähnliches gilt für Pellets. Zwar sind auch sie eine Form der erneuerbaren Energie, aber sie müssen industriell gefertigt werden. Und Windparks sind nicht gerade eine Zierde der Landschaft. Atomkraft ist äußerst effektiv, aber ihre Gefahren sind hinlänglich bekannt.

Holzfeuerung benötigt eine im Vergleich geradezu rührend kleine Infrastruktur. Ein gusseiserner Ofen hält mindestens 40 bis 50 Jahre, und in den meisten Fällen stammt das Holz zum Heizen aus der näheren Umgebung. Und alles ist so einfach: Ein Baum wird gefällt, zersägt, gespalten und getrocknet. An seiner Stelle wächst ein neuer Baum nach. Nach wenigen Monaten Trocknung verfügt man über 4,2 kWh Energie pro kg Brennholz. (Kohle gibt im Vergleich das Doppelte ab, doch Gewinnung und Transport verringern ihre Bilanz erheblich.)

Zur privaten Holzgewinnung braucht man im Grunde nur eine Motorsäge, eine Axt und ein Auto mit Anhänger. Zwei Personen können innerhalb einer Woche problemlos einen Holzvorrat anlegen, der 12 000 kWh entspricht. Das erreicht man mit 7 bis 8 Anhängern Holz, und wenn der Wald nicht zu weit entfernt ist, braucht man dazu höchstens 20 bis 30 Liter Benzin – das Benzin für die Motorsäge mitgerechnet.

Der Prozess ist einfach und unbürokratisch, und alle können dazu beitragen. Für viele ist es Routinearbeit, die aber nie langweilig wird, für andere eine willkommene Abwechslung zum Berufsalltag oder ein integrativer Job. In Norwegen gibt es viele kommunale Holzbetriebe, die körperlich oder geistig behinderte Menschen beschäftigen. Alle produzieren die lokale Bioenergie.

Dennoch muss man das mögliche Ausmaß der Holzfeuerung mitberücksichtigen. Entnimmt man zu viel Biomasse – zum Beispiel mit Holzvollerntern –, muss man unter anderem die Zeitdifferenz zwischen CO2-Aufnahme und Freisetzung berücksichtigen. Je mehr alter Wald auf einmal gefällt und verbrannt wird, desto mehr CO2 wird in kurzer Zeit freigesetzt. Dieses ist erst wieder gebunden, wenn das entsprechende Waldvolumen nachgewachsen ist. Hinzu kommen die Abgase der großen Maschinen und der Transportmittel. Wird mehr CO2 freigesetzt als gebunden, nimmt das Klima Schaden.

Heizen mit Holz verlangt Einsatz vom Verbraucher. Das schwere Holz muss zum Ofen gebracht werden. Der Ofen muss regelmäßig bestückt werden, sonst geht er aus. Moderne Öfen, die Wärme speichern, helfen hier. Heute gibt es viele Möglichkeiten. Eine der interessantesten und fortschrittlichsten sind Zentralheizungen – auch für große Gebäude –, deren Kessel mit Holz befeuert werden. Viele dieser Kessel sind automatisiert, und die neuen Modelle sind umweltfreundlich.

Bioenergie ist politisch betrachtet ungefährlich. Länder, die abhängig von Öl, Kohle oder anderen fossilen Brennstoffen sind, müssen den Zugang zu diesen Ressourcen sichern. Niemand wird wegen eines Stückes Wald einen Krieg vom Zaun brechen, und kein Seevogel wird mit Öl verschmiert, wenn ein Anhänger voll Holz im Straßengraben landet. Ein Holzstapel verhindert keinen Krieg, doch bergen leicht zugängliche, lokale Energiequellen deutlich weniger Konfliktpotential.

Ob man sie nun als Kulturgut, Bioenergie oder Naturerlebnis bezeichnet, die älteste Energiequelle der Welt hat weiterhin viel zu bieten. Das Motto der Verfechter der »intelligenten Holzfeuerung«, wie es in Norwegen heißt, lautet: »Endlich wächst das, was wir brauchen, an den Bäumen.«

Arne Fjelds Musterwald sprießt auf einem verwilderten Acker, den er sorgsam vorbereitet und gerodet hat, um gerade Stämme und gute Rinde zu bekommen.

MENSCHEN UND HOLZ

NORDSKOGBYGDA: EIN MUSTERWALD AUF DEM ACKER

In der ostnorwegischen Hedmark ist der erste Schnee gefallen, und eine Reifenspur weist den Weg zu Arne Fjeld in Nordskogbygda. Arne ist Landwirt, er pflegt die Dorfkultur und ist ein gefragter Referent im Norwegischen Waldmuseum.

Die Heizperiode hat längst begonnen; alte und neue Öfen halten sein Haus angenehm warm. Es wurde 1870 gebaut, und in den blitzsauberen Sprossenfenstern stecken noch die originalen gewölbten Scheiben. Direkt vor der Haustür beginnt Arnes Jagdrevier, und heute steht das Jagdgewehr auf dem Flur bereit. Auf der Fensterbank liegen drei Patronen und blinken in der Sonne.

»In der Stadt«, sagt Arne, »kannst du rund um die Uhr alles kaufen, was du brauchst. Die Städter verstehen nicht, warum wir hier so riesige Holzstapel haben, genauso wenig wie Menschen aus warmen Ländern. In Australien müssen die Ureinwohner bloß trockene Zweige sammeln, wenn sie kochen wollen. Aber Norwegen ist in Sachen Klima so etwas wie ein Entwicklungsland. Die langen Winter und die Kälte haben uns schon immer zum Vorausschauen gezwungen, da gab es keine Gnade. Du musstest Holz für den ganzen Winter sammeln und noch eine Notreserve bereithalten, falls er mal wieder nicht zu Ende ging. Sonst wäre deine Familie erfroren.«

Arne holt alles Holz aus den Wäldern rings um seinen Hof und schwört auf luftige Klafterstapel zum Trocknen.

Arne bezieht sein Holz aus mehreren Waldstücken im nahen Umkreis. Eines davon mag er besonders gern. Es ist durch sorgfältige Pflege entstanden und hat eine besondere Geschichte. Ursprünglich war es ein Acker, der zu einem kleinen Hof in der Nähe gehörte. Dort wohnte eine Mutter mit ihrem Sohn, den sie in jungen Jahren geboren hatte. Der Sohn blieb als ewiger Junggeselle fast sein Leben lang auf dem Hof. Die beiden lebten von den Erträgen ihres vorbildlich bestellten Ackers.

Die Mutter erreichte ein hohes Alter, und als sie starb, war der Sohn bereits so alt, dass er direkt ins Altersheim zog. Vorher aber pflügte er noch einmal den Acker. Arne wollte das Grundstück schon damals kaufen, aber der kleine Hof lag lange Zeit brach, weil die Besitzverhältnisse unklar waren. Erst 20 Jahre später bekam Arne den Zuschlag. Da stand der Acker voller Birken und die Erde war völlig durchwurzelt. Arne gab den ursprünglichen Plan auf, dort Getreide anzubauen.

»Plötzlich kam mir eine Idee«, erzählt Arne. »Es war die einzigartige Chance, einen perfekten Wald zu schaffen. Die Bäume waren gleich alt, standen in guter Erde und wuchsen schnell.«

Von da an pflegte Arne den Wald, als wäre jeder Baum ein Rosenbusch. Er lichtete ihn aus und pflanzte neue Bäume. Das war viel Arbeit, und seine Frau schüttelte den Kopf, wenn er im Winter früh aufstand, um den Schnee von den Bäumen zu schütteln, damit sie gerade wuchsen. Heute stehen die Birken wie Fahnenmaste auf dem alten Acker, viele mit ganzen 9 m astfreiem Stamm. Arne erhält nicht nur erstklassiges Holz, sondern auch viel Birkenrinde. Sie ist glatt wie Leder und erzielt einen guten Kilopreis.

Arnes Hof stammt aus der Zeit, in der nur mit Holz geheizt wurde. In jedem Stockwerk des Wohnhauses stehen schöne Öfen, und der große Schornstein zeigt, dass hier nicht gespart wurde. Er ist begehbar: Eine gemauerte Treppe führt von oben zur 1 m² großen Fegeöffnung hinab.

»Aber«, wirft Arne ein, »damals hatte das nichts mit Romantik zu tun. Die Arbeit auf dem Hof war die reinste Schinderei, und die Beschaffung von Brennholz war nur eine von vielen Aufgaben. So ein Hof verbrauchte riesige Mengen Brennholz. Hier taut der Schnee ziemlich spät, und bevor die Arbeit mechanisiert wurde, gab es im Frühjahr unheimlich viel zu tun.

Er erzählt, dass die Holzarbeit über das ganze Jahr verteilt wurde. Ein Mann war den ganzen Sommer damit beschäftigt, Bäume zu fällen und zu stapeln, im Herbst wurden die Stämme dann auf den Hof gezogen, gekappt und gespalten. Meist blieb nicht genug Zeit, um das Holz bis zum Winter ordentlich zu trocknen.

»Das hat mich immer geärgert, als ich jung war«, sagt Arne. »Wahrscheinlich bin ich heute so hinter der Sache her, weil mein Vater das Holz immer vernachlässigt hat. Immer musste ich gefrorenes Holz holen. Ich musste es vom Stapel loshacken und zum Auftauen unter den Ofen legen. Der Küchenboden war schief, und ständig kam ein Rinnsal voller Sägespäne unter dem Ofen hervor. Noch heute ärgere ich mich, wenn ein Holzscheit im Ofen zischt. Deshalb mache ich mein Holz im Frühling, und es macht mir Riesenspaß. Ich heize mit allen möglichen Sorten, und an den Flammen kann ich erkennen, welches Holz im Ofen liegt. Ich sehe mir jedes Scheit genau an, und wenn ich ein Scheit mit schöner Maserung entdecke, lege ich es beiseite und schnitze etwas daraus. So bin ich nun mal, Verschwendung kann ich einfach nicht ertragen.«

Holzhacken mag er am liebsten. »Das ist wie Therapie. Es ist ja eine einfache Arbeit, aber sie wird nie langweilig. Der Alltag lässt einen oft nicht los. Manchmal, wenn ich von irgendwelchen Versammlungen komme, grüble ich stundenlang darüber nach, was ich hätte besser sagen können. Aber wenn ich am Hackklotz stehe, denke ich nicht nach. Nirgendwo sonst ist mein Kopf so angenehm leer.«

Von hohem Unterhaltungswert: Birken und viele andere Laubhölzer sind im trockenen Zustand so luftig, dass man hindurchblasen kann. Schmiert man Spülmittel auf das Ende der Scheite, gibt es Blasen.

Er schlug Klafterholz, und Inger sah ihm zu, das war seine beste Zeit im Leben gewesen.

Knut Hamsun (aus Segen der Erde)

DER WALD

Wie viele Männer hatte Isak Sellanrå, der Protagonist in Segen der Erde, seine besten Stunden im Wald. Um gleich jeglichem Chauvinismusverdacht zuvorzukommen: Inger stand nicht neben ihm und »sah zu«, weil sie zwei linke Hände hatte oder so verzaubert war vom Anblick eines starken Mannes mit Axt. Nein, Hamsun schrieb dies, weil Isak keinen Spaß an seiner Arbeit hatte, wenn ihm nicht jemand dabei zusah und honorierte, was er tat.

Gnade dem Mann, der nur für sich allein Holz hackt.

Es hat seine ganz eigene Qualität, in den Wald zu gehen, wenn noch Schneeflecken zwischen den Bäumen liegen und die Frühlingsluft dünn und kalt ist. Den Rucksack absetzen, Benzin in die gute, alte Motorsäge füllen und loslegen. Erst ein paar kleine Bäume fällen, damit man besser an die großen herankommt, bis man vor dem ersten guten Baum des Jahres steht: eine Birke, die im dichten Wald ganz gerade und hoch gewachsen ist, um ans Licht zu kommen. Die Säge anwerfen, ansetzen und das Pfeifen in der Luft hören, wenn der Baum in die halbwegs richtige Richtung fällt, bevor man den Zweitakter ausschaltet, das Schutzvisier öffnet und die Stille genießt, während die Welt wieder zurückkommt und man den Blick auf den gefällten Baum richtet, der einem im Winter Wärme und Licht schenken wird.

Die Verwandlung von Holz in Wärme bringt uns, wie schon unsere Vorväter, in Kontakt mit der Natur. Jeder Baum ist sein Gewicht in kWh wert. Sogar der kleinste, dünnste Trieb ist von Nutzen. Es ist wie mit Kleingeld: 100 Cent ergeben 1 Euro. Überdies ist es ein gutes Gefühl, nichts verkommen zu lassen. Sogar der Stamm einer kleinen, dürren Kiefer gibt willkommenes Anfeuerholz, wenn der Kalender das Januarbild zeigt, die Temperaturen auf minus 26 Grad sinken und das Waschmittel in der Plastikflasche zähflüssig wird.

WO SOLL MAN HOLZ MACHEN?

Nur die wenigsten von uns haben ihren eigenen Wald, trotzdem hat eigentlich jeder die Möglichkeit, an Holz zu kommen. In vielen kommunalen Forsten kann man zu moderaten Gebühren zu bestimmten Regeln Holz sammeln. Es bleibt immer etwas übrig. Die meisten Waldbesitzer benutzen inzwischen große Holzerntemaschinen. Da aber viele Waldbereiche für Maschinen zu steil oder unzugänglich sind, haben Holzfäller mit gesundem Rücken dort reelle Chancen. Auch schätzen es Waldbesitzer, wenn der Wald ausgelichtet wird, weil die Stämme der anderen Bäume dadurch gerader und besser wachsen und wertvoller werden.

Gutes Training und sinnvolle Arbeit: Jo Gunnar Ellevold beim streifenweisen Entrinden frisch gefällter Birken.

Weitere Möglichkeiten bietet das Ausholzen an den Wegrändern, unter Hochspannungsleitungen, an Feldrainen, auf Weiden und an Bachläufen. Außerdem haben viele Waldbesitzer nichts dagegen, wenn Privatleute sich holen, was nach den maschinellen Rodungen am Boden liegen geblieben ist.

Die zurückgelassenen Baumkronen bieten viel Holz, und auch die krummen oder gesplitterten Stämme oder die nicht genutzten Laubbäume liefern gutes Brennholz. Zwar ist das Sammeln und Auslichten nicht so befriedigend wie das Fällen eines Baumes in einem gewachsenen Wald, aber dafür weniger anstrengend.

Fragen Sie immer den Waldbesitzer, was geschont werden soll oder welche Bäume vorzugsweise gefällt werden sollen. In vielen Gebieten gibt es sorgsam ausgearbeitete Einschlagpläne, die natürlich befolgt werden müssen.

In Norwegen ist es zum Beispiel zur Regel geworden, tote, aber noch stehende Fichten und Kiefern zu schonen, sie sind wichtige Biotope für Insekten und von zentraler Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht des Waldes.

Klassische Elemente beim Holzmachen: Spannriemen, verbeulte Anhänger und Waldwege.

Die meisten Baumarten wachsen schneller in die Höhe und legen weniger Seitenäste an, wenn sie dicht stehen. Wachsen Bäume frei im Licht, bleiben sie niedriger und bekommen am ganzen Stamm lange Seitentriebe. Im engen Bestand treibt die Konkurrenz mit dem Nachbarbaum sie dazu, sich ins Licht zu strecken. Deutlich sieht man dies an Bäumen, die an steilen Hängen oder in Talsenken wachsen. Für Brennholz sind langgestreckte, gerade Bäume ideal. Sie sind einfach zu fällen, lassen sich leicht aus dem Bestand ziehen und ohne Schwierigkeiten spalten. Außerdem liegen gerade Scheite stabil im Holzstapel. Das Entasten von krummen, dicht gewachsenen Nadelbäumen ist hingegen sehr aufwändig.

Der Brennholzsucher interessiert sich nur selten für die größten Bäume. In einem Alter von 20 bis 40 Jahren haben die meisten Baumarten eine ausreichende Größe erreicht. Werden sie größer, erfordert das Fällen sehr viel Kraft, und es ist schwer, sie zu transportieren.

TREIBHOLZ

An dieser Stelle ist ein kurzer Abstecher an die Küste und ihre Holzquellen angebracht. In kargen Küstengebieten und auf waldarmen Inseln wurde früher häufig mit Treibholz geheizt. Holz hält sich in Salzwasser überraschend gut, und früher wurde das Treibholz 2 bis 3 Jahre lang dem Regen ausgesetzt, um das Salz auszuwaschen. Heute weiß man allerdings, dass man das Salz nicht vollständig entfernen kann. Durch das Salz rosten die Öfen, doch weitaus schlimmer ist, dass bei der Verbrennung das gesundheitsschädliche Chlorgas Dioxin freigesetzt wird. Dieses Gas ist besonders für Kinder gefährlich, weshalb die Gesundheitsämter eindringlich vor der Verfeuerung von Treibholz warnen.

IN DEN WALD

Kehren wir also wieder in unseren Brennholzwald zurück. An dieser Stelle sind allerdings ein paar Hinweise angebracht.

Geht der unerfahrene Holzfäller zum ersten Mal in den Wald, sollte er sich in Acht nehmen.

Schon kleine Fehler können hier schwerwiegende Konsequenzen haben, mehr als zum Beispiel in einem Bürojob. Man denke nur an die fürchterlichen Verletzungen der alten Holzfäller. Die kann man sich schon beim falschen Starten einer Motorsäge zuziehen. Eine Sägekette erreicht bei voller Geschwindigkeit 70 km pro Stunde, und damit ist der Holzfäller pro Sekunde mit mehr als 1000 gierigen Sägezähnen konfrontiert. Ich will Ihnen hier nicht die Kunst des sicheren Holzfällens beibringen – das kann ein erfahrener Waldarbeiter viel besser.

Vielerorts werden auch Kurse für den sicheren Umgang mit Motorsägen angeboten. Überdies liefern die Sägenhersteller gute Gebrauchsanweisungen und Videoclips (auch im Internet) zu ihren Produkten.

Wichtig ist, dass ein Baum mit zwei Sägeschnitten gefällt wird. Zuerst wird der Fallkerb herausgesägt, der circa ein Viertel in den Stamm hineinreichen sollte. Auf diese Weise wird die Fallrichtung des Baumes festgelegt. Dann setzt man von der anderen Seite den Fällschnitt an. Man sägt in Richtung des Fallkerbs, hält aber kurz davor inne. Die verbliebene Partie, die Bruchleiste, gewährleistet, dass der Baum nicht zu schnell fällt. Die Form der Fallkerbe ist variabel, damit auch ungleichmäßig gewachsene Bäume in eine bestimmte Fallrichtung gelenkt werden können.

Das alles lernt man nicht in der Theorie. Ebenso wenig, wie man Tangotanzen per Fernstudium lernen kann.

Viele Verletzungen entstehen beim Entasten des Baumes. Wichtig ist, dass man dabei immer auf einer Seite des Baumes steht und die andere entastet, wobei man das Sägeschwert auf dem Stamm auflegt.

Gehen Sie in Begleitung erfahrener Leute, nehmen Sie niemals einen Hund oder Kinder mit, beginnen Sie mit kleinen Bäumen und seien Sie vorsichtig, wenn der Wind auffrischt. Schon schwache Windböen können einen Baum zum Schwanken bringen. Für einen Anfänger ist es schon schwer genug, mittelgroße Bäume in die richtige Richtung fallen zu lassen, kommt erst noch Wind dazu, wird das Risiko unkalkulierbar. Auch wenn man den Fallkerb perfekt ausgesägt und auch alles andere richtig gemacht hat, ist ein großer Baum durch nichts zu halten, wenn er durch eine Windböe in die falsche Richtung gedrückt wird. Lassen wir den Fachmann Hans Børli sprechen: »Dieses anscheinend so einfache und grobe Handwerk ist voller Finessen, kleiner Tricks und Kunstgriffe, die man erst in der harten Schule der Praxis erlernen kann … Sie müssen den Baum auf den Zentimeter genau dort ablegen, wo Sie ihn haben wollen, andernfalls machen Sie sich nur das Leben schwer und es erwartet Sie eine Wahnsinnsplackerei mit Stangen und Wendehaken.«

Anfänger sollten erst einmal Erfahrung sammeln. Vor allem sollte man berücksichtigen, dass auch Bäume einen Willen haben. Anhand von Schwerpunkt, Kronenform und dem Gefälle des Geländes erkennt man, wohin ein Baum natürlicherweise kippt. Berechnet man dies falsch, verkeilt der Baum sich mit anderen Bäumen oder das Sägeschwert bleibt stecken. Gefahren lauern überall. Man kann das Feuer im Ofen nicht wirklich genießen, wenn man dafür Körperteile opfern muss.

EINE EINFACHE BROTZEIT REICHT NICHT

Waldarbeit ist körperlich extrem anstrengend.

Beim Stämmeschleppen verbraucht man 1168 kcal pro Stunde, beim Spalten mit einer Axt 444 kcal. Fernsehen schlägt nur mit 74 kcal in der Stunde zu Buche, 281 sind es beim Putzen, 405 beim Langlauf, 481 beim Schneeschaufeln, 510 beim Fußball, 814 beim Power-Aerobic und 1213 beim schnellen Laufen – die einzige Aktivität, bei der mehr Kalorien verbraucht werden als beim Schleppen von Holzstämmen.

Um einen Tag im Wald zu verbringen, braucht es also mehr als einen Schokoriegel und eine Dose Cola. Ein Holzfäller muss anständig essen, eine schnelle Brotzeit reicht nicht. Der Begriff »Holzfällersteak« hat seine natürliche Begründung. Vor dem Einzug der Motorsäge, als man noch bei Tiefschnee mit Rückepferd, Axt und Zweihandsäge für einen Zwölfstundentag in den Wald zog, war die Verpflegung sogar in den Arbeitsverträgen der Waldarbeiter geregelt. Die Menge an Erbsen und Speck, die den Holzfällern zustand, würde heutige Ernährungsphysiologen vermutlich in den Wahnsinn treiben. Eine schwedische Universitätsstudie über die Verpflegung der Waldarbeiter in Norrland zeigt, dass die Männer pro Tag 9300 kcal zu sich nahmen. Eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass ein Büroarbeiter nur zwischen 2000 und 3000 kcal verbraucht. Tatsächlich waren die Waldarbeiter damit an der Grenze dessen, was ein Mensch aufnehmen kann. Der höchste, je gemessene Energieverbrauch lag bei 12 000 kcal pro Tag, gemessen auf einer Polarexpedition mit Skiern und Pulka.

Studien zeigen, dass Waldarbeiter heute bei ihrer Arbeit mit der Motorsäge rund 6000 kcal pro Tag verbrauchen. Etwa so viel wie Soldaten im Manöver, nicht ohne Grund besteht eine gefriergetrocknete Soldatenration aus 5000 kcal. Dies ist auch für die Arbeit im Wald eine geeignete Ration, ergänzt durch reichlich Wasser. Genug Nahrung dient der eigenen Sicherheit.

ALTE METHODEN NOCH IMMER AKTUELL

Die frühere, manuelle Waldarbeit kannte viele Verfahren, die aus langjähriger Erfahrung und schierer Notwendigkeit entstanden waren. Es war wichtig, dass man die Arbeit klug und effektiv erledigte und mit den Kräften haushaltete, schließlich gab es damals noch keine Chiropraktiker. Als sehr effizient hat sich erwiesen, wenn man beim Arbeiten einen Stamm quer vor die zu fällenden Bäume legte. Der Baum wird etwa 80 bis 100 cm über dem Boden eingesägt, wobei die Bruchleiste so stark belassen wird, dass der Stamm auch unter der Last der anderen Stämme noch mit dem Stumpf verbunden bleibt. Er wird entastet, anschließend werden die folgenden Bäume so gefällt, dass sie auf dem querliegenden Stamm zum Liegen kommen. Auf diese Weise erhält man eine bequeme Arbeitshöhe. Außerdem sind die gefällten Bäume schneller und sicherer zu entasten, wenn der Stamm nicht auf dem Boden aufliegt. Der Querlieger vermeidet auch, dass die gefällten Bäume im Winter zu tief im Schnee versinken.

Viele Baumarten, zum Beispiel Erlen, wachsen in Feuchtgebieten oder am Rand von Gewässern – ein gefährliches Terrain im Frühjahr und Sommer. Im Winter hingegen, wenn der Boden gefroren ist, kann man auf dem eisbedeckten Fluss oder Moor arbeiten und die geschlagenen Stämme leicht über das Eis abtransportieren. (Das Fällen in Feuchtgebieten und Auen führt jedoch schnell zu stumpfen Sägeketten, weil an den Rinden der Stämme Sand haften bleibt, wenn das Wasser sinkt. Außerdem können Baumarten, die nasse, sandige Standorte bevorzugen, zum Beispiel Weide und Ahorn, mit dem Saft kleine Sandkörnchen aufnehmen, die ihrerseits die Sägeketten stumpf machen.)

Beim Abtransport von großen Stämmen in abschüssigem Gelände wurden früher zuerst ein paar entastete Bäume in Gefällsrichtung hangabwärts gelegt. Darüber ließ man die anderen Bäume nach unten rollen.

DIE FÄLLSAISON

Ein Holzfäller wird reich belohnt, wenn er die Natur kennt und den Jahreszyklus zu nutzen weiß. Laubbäume fällt man am besten im Winter oder im frühen Frühling, bevor die Blätter treiben. Dann ist weniger Feuchtigkeit im Holz, sodass es schneller trocknet. Aber so groß ist der Unterschied nicht, denn bei den meisten Baumarten ist die Menge an Saft während der Vegetationsperiode nur 10 bis 20 % höher als im Winter. Oft steigt der Flüssigkeitsanteil schon Wochen vor dem Austreiben, und im Mai ist er in der Regel am höchsten. Die Menge an Feuchtigkeit wird überschätzt, weil der Saft bei Wärme schneller durch die Stämme fließt, sodass beim Fällen im Frühling oder Sommer mehr davon austritt. Außerdem vergisst man leicht, dass die Feuchtigkeit durch die Blätter verdunstet, wenn die Bäume im Laub stehen.

Eschen weisen im Winter maximal 34 % Feuchtigkeit auf, während die meisten anderen Baumarten übers Jahr zwischen 45 bis 60 % in sich tragen. In weiten Teilen Skandinaviens ist zwischen Juli und August Birkenholz am trockensten, genauso wie Fichtenholz.

Trotzdem ist es von Vorteil, die Bäume im Winter oder zu Frühlingsbeginn zu fällen. Man hat mehr Zeit zum Trocknen, und »im Frühjahr getrocknetes Holz« ist ein Qualitätsmerkmal in Norwegen, weil in dieser Zeit die geringste Luftfeuchtigkeit herrscht. Der Trocknungsprozess beginnt schon bei Minusgraden, und Holz, das im Januar gefällt worden ist, kann schon im März schöne Trockenrisse zeigen. Außerdem fällt das Spalten bei Minusgraden deutlich leichter und die Arbeit auf verschneitem Boden ist sauberer. Hinzu kommt, dass der Boden keinen Schaden durch den motorisierten Transport nimmt, wenn er hart gefroren ist. Doch damit noch nicht genug. Auch Pilze und Schimmel siedeln sich bei niedrigen Temperaturen weitaus seltener an. (Die meisten werden erst ab 5 Grad plus aktiv.) Bei manchen Laubbäumen ist der Saft im Sommer viel zucker- und mineralhaltiger, wodurch das Pilzwachstum noch gefördert wird. Auch die Insekten sind so früh im Jahr noch nicht aktiv, und häufig ist im Winter geschlagenes Holz im Frühling schon so trocken, dass sich keine Schädlinge mehr darin einnisten können. Natürlich ist es beschwerlich, im Tiefschnee zu arbeiten, insbesondere wenn man große Mengen Holz braucht. In Norwegen ist es deshalb Tradition, gegen Ostern zu fällen, sodass man die Stämme über den bereits ausgeaperten Boden aus dem Bestand ziehen kann.

FÄLLEN IM SOMMER

Wenn man im Winter einmal keine Zeit zum Holzmachen haben sollte, kann man dies auch noch im Frühsommer tun. Praxistests haben gezeigt, dass auch die feuchten Sommerstämme noch rechtzeitig trocken werden. Allerdings sollte man die gefällten Bäume erst einmal mitsamt Blättern und Zweigen liegen lassen. Die Bäume wissen nicht, dass sie gefällt worden sind, und das Blattwerk wächst weiter und saugt Nahrung aus dem Stamm, sodass die Feuchtigkeit abnimmt. Interessanterweise treiben die Blätter gefällter Laubbäume manchmal sogar im Winter aus, wenn man diese mitsamt Krone liegenlässt.

Durch diese Vortrocknung sinkt die Feuchtigkeit in der ersten Woche schnell, normalerweise von 50 auf 35 %. Nach ein paar Wochen, abhängig von Jahreszeit und Baumgröße, verwelken die Blätter. Das Holz ist dann noch nicht trocken genug, um es zu verfeuern – in der Regel liegt die Restfeuchte dann bei rund 30 % –, aber auf diese Weise trocknen die Stämme schneller als bei der herkömmlichen Methode. Erst wenn die Blätter verwelkt sind, trocknen die Stämme nicht weiter aus. Dann sollte man sie schnell kappen, spalten und aufstapeln, damit das Brennholz bis zum Winter trocken ist. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann es passieren, dass das im Sommer gefällte Holz erst im übernächsten Winter trocken genug ist. Diese Methode ist deshalb am ehesten für kleinere Bäume geeignet, die in großen Häckslern zu Hackschnitzeln verarbeitet werden. Versuche zeigen, dass auch Nadelbäume Feuchtigkeit aus dem Stamm saugen, wenn sie mit Ästen und Nadeln liegengelassen werden, aber dieser Prozess geht deutlich langsamer vonstatten und bringt keine Vorteile.

Eine andere Methode, die Trocknung im Wald – unabhängig von der Jahreszeit – zu beschleunigen, ist das streifenweise Entrinden. Man schneidet dafür die Rinde mit Axt, Schäleisen oder Motorsäge ein und zieht sie ab, sodass die Feuchtigkeit aus dem Stamm ausdünsten kann. Gefrorene Stämme lassen sich mit Äxten nur schwer entrinden, aber bei Plusgraden löst sich die Rinde in der Regel gut. Das Entrinden kann auch gut mit der Trocknung der belaubten Stämme kombiniert werden.

Im Sommer hat der Holzfäller noch ein ganz anderes Problem. Die Arbeit ist schwer und schweißtreibend, und neben dem Durst und den Kopfschmerzen wird man in der warmen Jahreszeit alsbald von Myriaden von Mücken und Gnitzen geplagt, die sich aus den Zweigen der zum Fällen vorgesehenen Bäume erheben. Diese kleinen Viecher können einem das Leben wirklich zur Hölle machen, aber das ist vergessen, wenn man vor dem warmen Ofen sitzt.

HOLZ, DAS NIEMALS TROCKNET

Es ist also durchaus möglich – wenn auch nicht optimal –, Bäume im Frühsommer zu fällen. Noch späteres Fällen kann jedoch zu hartnäckigen Qualitätsproblemen führen. Manch einer hat die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Holzladungen einfach nie trocknen, egal, wie lange man sie gestapelt lässt. Dies gilt häufig für Holz, das im Herbst gefällt wurde, zu lange im Wald gelegen hat oder noch feucht in einen geschlossenen Schuppen gebracht wurde. Solches Holz wird unter den besten Verhältnissen nicht trocken. Die Samen haben dafür sogar ein eigenes Wort – tjásjsjallo. In einem Buch des schwedischen Ethnologen Yngve Ryd finden wir folgendes Zitat: »Frisch gefällte Birke brennt, aber ein Jahr später bedingt die gleiche Feuchtigkeit im Stamm, dass das Holz nicht mehr brennt. Es kann ein Jahr im Trockenen gelegen haben, und wird dennoch nicht brennen. Dieses alte, tote Holz heißt tjásjsjallo, was so viel bedeutet wie wassergesättigt.«

Aber wie geht das vor sich? Feuchtigkeit ist doch wohl gleich Feuchtigkeit, oder?

Die gleiche Frage stellte sich die Forstliche Versuchsanstalt Norwegens 1964 und initiierte ein zweijähriges Forschungsprogramm über die Trocknung von Laubhölzern. Hierfür wurden zu allen vier Jahreszeiten Laubbäume gefällt. Die Bäume wurden nach Jahreszeiten sortiert auf offener Fläche und im dichten Bestand gestapelt, einmal mit Rinde, einmal ohne. Die spätere Untersuchung dieser Proben hat gezeigt, dass Laubholz, das schlechte Ausgangsbedingungen fürs Trocknen hat, nie so trocken wird wie Holz, das sofort unter optimalen Bedingungen getrocknet wird. Kommt die Trocknung nicht in Gang und bleibt die Feuchtigkeit zu lange im Holz, beginnt der natürliche Abbauprozess. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das Holz sichtlich fault oder von Pilzen befallen wird, aber Bakterien setzen sich fest und Enzyme und Schleim legen sich wie ein Film um die Holzfasern. Dadurch werden Wassertransport und Verdunstung aus dem Holz dauerhaft behindert. Sogar nach langer Trocknungszeit sind die Abbauprodukte noch im Holz und reduzieren die Qualität. Im Ofen oder Kamin wirkt sich dies negativ aus, denn der Film um die Holzfasern verhindert auch das Eindringen von Sauerstoff, sodass das Holz schlecht verbrennt. Durch den Abbauprozess wird zudem im Innern des Holzes sogenanntes metabolisches Wasser produziert, sodass dieses Holz im Ofen keine Freude macht – es sieht normal aus, brennt aber nicht gut und gibt wenig Wärme.

Lassen Sie das Holz nicht zu lange im Wald liegen – schlechte Trocknungsbedingungen gleich zu Anfang führen zu Pilzbefall, der die Holzqualität nachhaltig beeinträchtigt. Kiefern- und Fichtenholz kann etwas länger im Wald belassen werden.

Trockenes Holz hingegen fault nicht. Deshalb ist es wichtig, Stämme und Meterholz nicht zu lange mitsamt der Rinde im Wald liegen zu lassen. Das Holz sollte so schnell wie möglich auf den Hof geholt, gesägt, gespalten und aufgestapelt werden. Birken und Buchen sind besonders anfällig für bakteriellen Befall. Nadelbäume mit viel Harz wie Fichten oder Kiefern sind wesentlich resistenter und vertragen eine längere Lagerung im Wald. Es gibt auch Pilzarten, die sich nicht über das Holz hermachen, sondern die Schnittflächen besiedeln, sodass diese mehr Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Das Risiko eines solchen Pilzbefalls ist besonders hoch bei hohen Sommertemperaturen und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis 40 %. Die Pilze können bis zu einer Restfeuchte von 20 % aktiv sein, beeinträchtigen die Holzqualität aber nicht sonderlich.

Man kann verpilztes Holz ruhig benutzen, gesundheitlich betrachtet ist das völlig unbedenklich – die Sporen tun uns auf dem kurzen Weg vom Holzschuppen ins Haus nichts. Man sollte dieses Holz aber draußen aufbewahren und schnell verbrennen, und es sollte auch nicht jahrelang lagern, da die Qualität konstant abnimmt, wenn die Pilze erst Fuß gefasst haben.

Pilze, die auf einem frischen Scheit wachsen, sind keine Gefahr für das trockene Holz im Schuppen, denn sie brauchen Feuchtigkeit, um sich zu verbreiten. Legt man jedoch ein befallenes Scheit mit anderen frischen Scheiten zusammen, können die Sporen sich über die Luft schnell verbreiten.

INSEKTEN UND SCHÄDLINGE

Bleiben die Stämme lange im Wald liegen, beginnen sich alsbald allerlei Insekten für sie zu interessieren. Manche bohren das Holz an, andere fressen Gänge unter der Rinde. So etwas passiert auch bei gespaltenem Holz, wenn es unter einer Plane liegt und feucht geworden ist. Die Artenvielfalt ist groß und reicht von kleinen Würmchen bis zu großen Käfern mit langen Antennen und blauschwarzen Flügeln.

Larven, insbesondere die des Hausbocks, können beim Bohren ihrer Gänge erstaunlich laute Geräusche machen, und manch einer hat plötzlich geglaubt, »Geräusche in seinem Kopf« zu hören, wenn er vor dem Kamin saß und seltsame Laute aus dem Holz vernahm.

Insektenbefall kann man vermeiden, indem man das Holz schnell und luftig trocknet. Holz mit Insektenbefall sollte bis zur Verwendung im Freien gelagert werden. Es ist ein alter Trick, mit dem Verbrennen befallener Scheite zu warten, bis es richtig kalt ist. Man holt dann immer nur wenig Holz ins Haus und verbrennt es zügig. Bei Minusgraden verharren die Insekten in Kältestarre und verbrennen. Insekten im Holz sind im Grunde nur unangenehm – sie machen sich nur selten an Hauswänden zu schaffen, da sie zum Leben ein feuchtes Klima brauchen. Auch die Wände des Holzschuppens sind ungefährdet, solange sie aus trockenem Material bestehen.

DIE BEDEUTUNG DER MONDPHASEN

In Norwegen halten noch immer Leute an der Tradition fest, Bäume nur zu bestimmten Mondphasen zu fällen. Diese Praxis hat in Europa sehr alte Wurzeln, und die Regel ist einfach: Bäume sollten bei abnehmendem Mond gefällt werden, also in den Tagen nach Vollmond. Angeblich trocknen sie dann schneller und nehmen im Herbst weniger Luftfeuchtigkeit auf. Obwohl diese Tradition bis in die Römerzeit zurückreicht, werden einen die meisten Waldbesitzer wohl merkwürdig anschauen, wenn man einen Vollernter im Wert von circa 350 000 Euro ausschaltet und erst einmal bis nach dem nächsten Vollmond Pause macht.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob diese Tradition nicht auf Fakten zurückgeht. Durch ein Forschungsprojekt in der Schweiz, bei dem 576 Stämme untersucht wurden, konnte festgestellt werden, dass die Stämme vor Vollmond leicht anschwellen und sich anschließend wieder zusammenziehen. Das heißt, ihr Durchmesser nimmt zu und wieder ab. Ihr Wassergehalt bleibt dabei gleich, was jedoch nicht für alle Baumarten gilt.

Wie die Wissenschaftler feststellten, war das Phänomen am sichtbarsten bei Kastanien und Fichten, und zwar jeweils 3 bis 5 Tage vor und nach Vollmond. Dieser Unterschied war von November bis Februar messbar, die restliche Zeit des Jahres nicht. Die Trocknungsgeschwindigkeit war nach Vollmond ganz eindeutig am höchsten. Die Unterschiede waren aber so gering – sie lagen zwischen 4 und 12 % –, dass sie für Brennholz kaum relevant sind. Hingegen kann dieses Phänomen beim Bau von Möbeln und insbesondere Musikinstrumenten eine Rolle spielen.

ANFEUERHOLZ

Um das Feuermachen im Winter einfacher zu gestalten, insbesondere für Familienmitglieder mit einem weniger emotionalen Verhältnis zum Ofen, sollte man schon im Wald einen Gedanken aufs Anfeuerholz verschwenden und neben dem Hartholz, das recht schwer anbrennt, auch gleich ein paar Fichten oder Pappeln fällen. Die Holzstruktur dieser Bäume ermöglicht es, das Holz in dünne Scheite von nur 3 bis 4 cm Durchmesser zu spalten, zum Anfeuern sind diese Scheite perfekt.

Traditionell werden Kienspäne (harzgetränktes Kiefernholz) zum Anfeuern genutzt, sie rußen aber stark. Einfacher und besser ist es, ein Feuer mit Zweigen von Laubbäumen anzuzünden. Kleine Zweige und Rinde von Birken haben sogar einen höheren Brennwert als das Holz vom Stamm und brennen sehr schnell an. In alten Zeiten war es üblich, kleine Bündel von Anfeuerholz zu schnüren, um damit in der Küche Herd und Backofen anzufeuern.

GEWICHT IN KW

Die leicht zu fällenden mittelgroßen Bäume ergeben erstaunlich viel Energie. Ein kleines Rechenbeispiel soll demonstrieren, wie effektiv der Wald die Sonnenenergie einfängt. In der Forstwirtschaft ist es Praxis, das Volumen eines Baumes ausgehend von dessen Höhe und dem Stammumfang in 1,30 m Höhe (in den USA 1,40 m) zu bestimmen. Die Berechnungsfaktoren unterscheiden sich je nach Baumart, aber gemäß der Standardberechnung ergibt eine 15 m hohe Birke mit einem Durchmesser von 15 cm in Brusthöhe ein Volumen von 0,12 m², also rund 70 kg normaltrockenes Holz. Verbrannt in einem Ofen mit einem Wirkungsgrad von 75 %, entspricht das einer Energie von 225 kWh.

Das Fällen einer 400 Jahre alten Douglasie. Stammdurchmesser 2,5 m Baumhöhe 80 m. Foto: Jonsered Katalog 1985 für den amerikanischen Markt. Bei der Säge handelt es sich um eine Jonsered 920 Super.

Beträgt der Strompreis 11 Cent pro kWh, ist ein solcher ,Baum also 24 Euro wert. Bei 17 Cent pro kWh liegt sein Wert schon bei 38 Euro. Eine erwachsene Birke – sagen wir 25 m hoch und mit einem Durchmesser von 25 cm – ergibt 0,5 m² oder 300 kg Holz und damit eine Energie von 960 kWh oder einen monetären Wert von 103 respektive 161 Euro (je nach Strompreis). Kiefern werden bis zu 30 m hoch, und diese großen Kiefern, die zu Bauholz verarbeitet werden können, ergeben circa 2 m² Holz. Trotz des geringeren Brennwerts ergibt eine große Kiefer bei der Verbrennung 2800 kWh. Viele gänzlich mit Holz beheizte Häuser kommen mit dem Holz von 7 bis 8 großen Kiefern durch den Winter. Würde man den Frevel begehen und den größten Baum der Welt fällen, die 2500 Jahre alte Sequoia »General Sherman« in Kalifornien, hätte man Holz genug, um noch jahrelang vor dem Ofen über diese Untat nachzudenken. Der Baum ist 84 m hoch und an der dicksten Stelle beträgt sein Durchmesser 11 m. Das Holzvolumen wurde mit 1489 m² berechnet.

Viele unserer heimischen Baumarten können mehrere hundert Jahre alt werden, und der älteste Baum der Welt wächst tatsächlich in Schweden, dicht an der norwegischen Grenze. Im Fjell von Dalarna, unweit von Trysil, steht eine kleine Fichte, die 9550 Jahre alt ist. Aber nur die Wurzel des Baumes ist so alt; der Stamm selbst hat nur 650 Jahre auf dem Buckel. Botanisch gesehen ist es aber ein und derselbe Baum. Die Bäume mit dem höchsten Stammalter sind die Mammutbäume in Kalifornien. Viele der heute noch lebenden Exemplare sind über 3000 Jahre alt.

Norwegens größte Bäume, gemessen am Volumen, sind Sitkafichten. Ihre maximale Größe liegt bei 46 m und ihr Holzvolumen umfasst bis zu 23 m² – was dem Volumen von circa 30 ausgewachsenen Fichten entspricht.

DAUERHAFTE GRÜNE ENERGIE

Wie groß muss ein Waldstück sein, um einen Haushalt permanent mit Energie versorgen zu können? Natürlich ist diese Kalkulation eine gewagte Übung, und so lautete der erste Satz im Norwegischen Waldhandbuch über Jahre hinweg: »Jede Berechnung ist mit Fehlern behaftet.«

In unserem Fall gibt es mehrere Variablen. Die benötigte Holzmenge ist von der Größe des Hauses abhängig, von der Kälteempfindlichkeit der Bewohner, der Isolation des Gebäudes, der Art des Ofens und nicht zuletzt auch von der Außentemperatur. Die Menge Holz, die man im Wald gewinnt, hängt wiederum ab von den Baumarten, der Qualität des Waldbodens und Bedingungen wie Niederschlag und Temperatur.

Versuchen wir es trotzdem mit aller gebotenen Vorsicht. Einer Faustregel folgend, benötigt ein durchschnittliches norwegisches Einfamilienhaus in einer kalten Gegend mit Minusgraden von November bis März jährlich etwa 24 000 kWh Energie. Dieser Wert umfasst jedoch alles, also Licht, Heizung, Warmwasser und Elektrizität. Haushalte, die auf Holzfeuerung setzen, können damit höchstens die Hälfte des Verbrauchs decken, es sei denn, sie bauen das Haus um oder installieren eine Heizungs- und Warmwasseranlage, die auf Holzfeuerung basiert.

Mit einem modernen Kaminofen mit einem Wirkungsgrad von 75 % erhält man 12 000 kWh aus etwa 3000 kg vollkommen trockenem Holz.

Die Rechnung ist einfach: Der Zuwachs des Waldes muss so groß sein wie der jährliche Verbrauch. Die Wachstumsrate wird über die Bonität des Waldes ausgedrückt, einem in vielen Ländern gut dokumentierten Faktor, nicht zuletzt, weil die Bonität in die Taxierung landwirtschaftlicher Flächen eingeht.

In der Regel geht man davon aus, dass ein unbearbeiteter Birkenwald mit mittlerer Bonität jährlich einen Zuwachs von 2,5 Tonnen trockenem Holz pro Hektar bringt. Bei guten Verhältnissen kann der Zuwachs mehr als 5 Tonnen betragen, und er kann noch höher liegen, wenn der Wald sorgsam gepflegt wird. Damit müsste jeder Haushalt über 0,6 bis 1,2 Hektar Wald verfügen, um pro Jahr 12 000 kWh zu generieren.

Andererseits können bestimmte norwegische Baumarten pro Jahr einen Zuwachs von 15 Tonnen pro Hektar produzieren, aber darauf kommen wir später zurück. Der nötige Waldgarten müsste dann nur noch 0,2 Hektar groß sein, vorausgesetzt, er wird intensiv gepflegt und gedüngt.

Aus Rücksicht auf die Umwelt sollte man versuchen, die Kalkulation von beiden Seiten positiv zu beeinflussen – man muss den Wald so effizient bewirtschaften, dass der Zuwachs optimal ist und viel CO2 gebunden wird, und gleichzeitig in den Häusern möglichst viel Energie einsparen und die Warmwasseraufbereitung an den Ofen koppeln. Holz ist die einfachste Bioenergie, die es gibt. In Norwegen sind deshalb viele der Meinung, dass es für die Umwelt besser wäre, beim Heizen mit Holz auf die modernste und effektivste Methode zu setzen, anstatt komplexe und kostspielige Projekte zu starten, mit denen nur wenige Prozent des Stromverbrauchs gedeckt werden können. Unterm Strich betrachtet spricht wirklich viel dafür, die Heizenergie mittels einer primären Energiequelle zu gewinnen und den Strom nicht zum Heizen, sondern für die elektrischen Geräte des Hauses zu nutzen.

HOLZPLANTAGEN

Eine uralte Tradition der Waldbewirtschaftung ist in letzter Zeit wieder ins Blickfeld norwegischer Enthusiasten gerückt. Sie basiert auf der Fähigkeit vieler Laubbäume (unter anderem Birken, Eichen, Haseln, Eschen, Kastanien, Pappeln und Weiden), aus den Stümpfen neu auszuschlagen. Der junge Baum nutzt das Wurzelsystem der vorherigen Generation und wächst so schneller, als wenn er selbst neue Wurzeln bilden müsste. Er steckt seinen Strohhalm sozusagen direkt ins Essen und kann nach fünf Jahren gut doppelt so groß sein wie ein aus einem Samen gekeimter, neuer Baum.

Wird dieser Baum dann wieder gefällt, beginnt der Zyklus aufs Neue, wobei die Wurzel immer weiter wächst. Birkenstümpfe können bis zu 200 Jahre lang neue Bäume ernähren, bevor sie eingehen und verfaulen. Eichen können über eine schier endlose Zeit immer wieder verjüngt werden – in England, wo die Methode unter dem Namen coppicing bekannt ist, hat man Eichen gefunden, die auf mehr als 2000 Jahre alten Wurzeln wachsen.

Die Methode ist in Norwegen seit dem Altertum bekannt, wurde aber nie im großen Stil genutzt. Die dortigen Eichenwälder wurden zwischen 1600 und 1850 fast vollkommen geschlagen, insbesondere in der Zeit nach 1630, als Christian IV. die letzten dänischen Eichenwälder für den Bau seiner Kriegsflotte roden ließ. Andere Laubbäume waren weniger wertvoll, sodass es nicht viel Sinn machte, seine Arbeit in solche Wälder zu stecken.

In den letzten Jahren ist diese Methode mit Blick auf die Energieholznutzung wieder populär geworden. Der Holzzuwachs ist dabei 3- bis 5-mal höher als in einem normalen Laubwald, wobei vorwiegend Bäume genutzt werden, die in den ersten Jahren schnell wachsen, allen voran Pappeln und Weiden. In Schweden haben solche Wälder jährlich pro Hektar 12 bis 15 Tonnen Trockenmasse ergeben, bei Birken bis zu 6 Tonnen pro Hektar. Die Bäume werden gefällt, bevor das Wachstum nachlässt und der Zuwachs geringer wird.

Je nach Baumart können diese schnellwachsenden Wälder lichter und weniger wertvoll sein als die natürlichen, langsam wachsenden Bestände, aber das Holz heizt deshalb nicht weniger gut. Auf Energieholzplantagen, die alle paar Jahre gerodet werden, wachsen jedoch nur dünne Bäumchen, die meist für Hackschnitzel genutzt werden. Ein interessanter Mittelweg kann darin bestehen, ein natürliches Birkenwäldchen langsam und schonend in eine Plantage mit hohem Ertrag zu verwandeln.

Man beginnt damit, dass man das Wäldchen von Windbruch und unerwünschten Baumarten befreit. Dann lichtet man den Wald so weit aus, dass zwischen den Bäumen ein etwa 1,5 m großer Abstand entsteht – zwei Armlängen werden als ausreichend angesehen, aber insbesondere Birken vertragen auch einen etwas dichteren Bestand. Danach teilt man den Wald entsprechend des Alters der Bäume beim Fällen in bestimmte Bereiche auf. Bei Pappeln für Holzschnitzelanlagen sind das 5 Jahre – also 5 Bereiche.

Bei Birken können das durchaus 15 bis 20 Jahre oder mehr sein. Aber diese Einteilung ist in erster Linie eine theoretische – Hauptziel einer solchen Plantage ist natürlich, dass die Bäume schnell aus den Stümpfen ausschlagen und in die Höhe wachsen.

Jedes Jahr wird dafür ein Bereich gefällt. Man sollte aber darauf achten, dass man nicht an die Rodungsfläche des Vorjahres angrenzt, denn dann würden die Bäume nicht in die Höhe wachsen. Dies tun sie nur, wenn sie im Schatten anderer Bäume stehen. Außerdem muss die Rodungsfläche windgeschützt sein. Der Einschlag sollte im Winter erfolgen, auf jeden Fall aber bevor die Bäume Saft führen, sonst bluten die Stümpfe aus. Bei Birken führen niedrige Stümpfe von etwa 10 cm Höhe mit leicht schrägem Schnitt zu den vitalsten Stockausschlägen. Eschen brauchen höhere Stümpfe, Haseln dafür sehr niedrige.

Sogar ein alter, morscher Birkenstumpf ist in der Lage, zwei junge Bäume zu nähren. Sie nutzen das alte Wurzelsystem und wachsen schnell. Eichenstümpfe können über 2000 Jahre hinweg immer wieder neue Bäume nähren.

Im folgenden Frühjahr bildet sich der Stockausschlag. Meistens wachsen erst einmal ganze Büsche von Trieben, die man nach und nach ausdünnen muss. So geht die Arbeit Jahr für Jahr weiter. Mit der Zeit wird der Wald gleichmäßig dicht wachsen, wobei die Bäume in jedem Bereich eine andere Höhe haben. Man kann sich dabei auch eines Tricks aus der ökologischen Landwirtschaft bedienen und die Plantage mit Asche düngen, denn diese ist reich an Eisen, Kalium, Phosphor, Calcium und Magnesium, den Bestandteilen eines normalen Düngers. Bäume haben nichts gegen eine Extraportion Nährstoffe, allerdings sollte man die Asche am besten auf den Schnee streuen oder etwas verdünnen, damit der Nährstoffschub nicht zu plötzlich einsetzt.

Bäume können auch Schwermetalle aus dem Boden aufnehmen (Kadmium, Blei, Kupfer und Zink), die sich wiederum in der Asche ansammeln. Derart belastete Asche sollte nicht als Dünger verwendet werden – trotzdem ist die Fähigkeit, Schwermetalle aus dem Boden aufzunehmen, durchaus nützlich, und manche Kommunen nutzen dies ganz bewusst aus – in Krågeröd in Schweden verwendet man das Abwasser der Gemeinde, um einen Energiewald zu düngen, dessen Wachstum sich dadurch verdreifacht hat. Der Wald dient somit als Kläranlage und Energiequelle, nur die Asche muss anschließend als Sondermüll deponiert werden.

Die Asche der Bäume, die im letzten Frühling gefällt wurden, düngt entweder die jungen Triebe, die aus den Stümpfen ausschlagen, oder sie reinigt den Waldboden.

Natürlich muss man sich nicht gleich derart hohe Ziele setzen. Ein vernünftig gepflegter, produktiver Wald strahlt Ruhe aus und hat seinen ganz eigenen Wert. Und wenn der Kreislauf der Bäume 40 statt 15 Jahre dauert, lässt einen das etwas von der Geduld ahnen, die Waldbesitzer haben müssen. In einem Wald geschieht nichts über Nacht, man muss von Anfang an vorausschauend denken, denn es dauert, bis man die Früchte seiner Vorarbeit ernten kann. Meist kommt der Einsatz, den man leistet, erst der nächsten Generation zugute. Bäume in einem gut gepflegten Wald zu fällen kann zu einem Ritual werden, und letztendlich ist die Holzausbeute viel höher als in einem natürlichen, wild gewachsenen Mischwald.

WELCHE BÄUME GEBEN DAS BESTE HOLZ?

Dieses Buch behandelt in erster Linie in Nordeuropa verbreitete Baumarten. Natürlich gibt es auf der ganzen Welt Arten, die hervorragendes Holz geben. In Nordamerika sind neben den hier genannten Baumarten auch hickory, locust und ironwood (hornbeam) sehr gefragt.

Qualitätsunterschiede von Holz gibt es bei den Trocknungseigenschaften und beim Brennwert – einer Art Maßzahl für die Dichte des Holzes. Hartes Holz wiegt mehr und gibt mehr Wärme als poröses Holz. So gibt ein Eichenscheit zum Beispiel 60 % mehr Wärme ab als ein gleich großes Stück Grauerle. In Verhältnis zu ihrem Gewicht liefern beide Holzarten jedoch die gleiche Energie.

In den meisten Kulturen mit langer Holzfeuerungstradition ist man der Ansicht, dass sich nur die harten Hölzer zum Heizen eignen. Dieser Irrtum ist leicht zu erklären: Früher waren die Häuser schlecht isoliert. Man war auf das Schlimmste vorbereitet, und besonders in Norwegen führte dies zu einer Art Kriegswinterkultur, in der man auf Riesenöfen und große Birkenscheite setzte.

In modernen, gut isolierten Häusern ist das nicht mehr der Fall, schon gar nicht am Anfang und Ende der Heizperiode. Um ein Gemeindehaus nördlich des Polarkreises im Januar warm zu kriegen, muss man anders heizen als in einem Wohnzimmer in einem modernen Wohnhaus. Hartes Holz ist für Privathaushalte nicht immer empfehlenswert, da die Öfen nach einer Weile einfach zu heiß werden. In milderen Perioden funktionieren leichte, kleinere Scheite oft besser, weil sie intensiv in kleinen Feuern verbrennen, sodass die Temperaturen angenehm bleiben und nicht zu viel Abgas entsteht. Man kann auch gut das leichte Holz zusammen mit einem größeren Scheit harten Holzes verbrennen, am besten Buche oder Eiche. Dieses Scheit glüht noch lange nachdem die anderen Scheite verloschen sind, hält den Ofen warm und sorgt dafür, dass er nicht ausgeht. Dieser Trick wird viel von Bauern angewandt, die ihr Haus für die Arbeit draußen auf dem Feld für längere Zeit verlassen müssen. Des Weiteren meinen Experten, dass es feuerungstechnisch gerade bei Holzvergasern mit getrennter Holzgasverbrennung immer von Vorteil sei, mehrere Holzarten gleichzeitig zu verbrennen, weil ihre unterschiedlichen Eigenschaften eine vollständige Verbrennung des Rohstoffes bewirken.

Deshalb sollten in einem Holzschuppen idealerweise verschiedene Holzarten lagern – leichtes, einfach zu spaltendes Holz zum Anfeuern und für milde Tage und große, schwere Scheite Hartholz für besonders kalte Zeiten und um nachts die Wärme zu halten.

Bei offenen Feuerstellen ohne Funkenschutzgitter sollte man Nadelholz, besonders Fichte, vermeiden, denn es platzt und streut Funken. Dasselbe gilt für ein Lagerfeuer, an dem man draußen die Nacht verbringen will. Wird es kalt, rückt man unwillkürlich näher ans Feuer, und herausfliegende Funken brennen schnell Löcher in Schlafsäcke und Fleecestoffe.

BRENNWERTTABELLEN

Es gibt ausführliche Tabellen über den Brennwert der verschiedenen Holzarten (siehe Seite 217). Trotzdem sollte man nicht zu sehr auf diese Zahlen schauen. Es sind Durchschnittswerte aus allen Landesteilen, die aber auch innerhalb einer Holzart stark voneinander abweichen. Die größten Unterschiede finden sich bei Nadelbäumen wie Fichte und Kiefer. Wachsen sie langsam auf kargem Boden, sind sie dünner und haben eine viel größere Dichte als ihre auf reichem, feuchtem Boden wachsenden Artgenossen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Gewicht von Fichtenholz in Norwegen zwischen 300 und 600 kg pro m² liegt – die gleiche Holzart kann also leichter sein als Grauerle, andererseits aber auch ebenso dicht wie Eichenholz.

Bei Laubbäumen sieht dies anders aus – die sogenannten ringporigen Bäume wie Esche, Eiche, Ulme, Kastanie und Hickory werden sogar härter, wenn sie schnell wachsen und breitere Jahresringe produzieren. Fast alle anderen nordischen Laubbäume wie Espe, Buche, Weide, Birke, Linde, Erle und Eberesche sind zerstreutporig. Bei diesen Holzarten macht es kaum einen Unterschied, ob sie schnell oder langsam wachsen. Für alle Baumarten gilt, dass zu karge Böden und schlechte Wachstumsbedingungen zu einer geringen Holzdichte führen. Dies sieht man besonders bei Fjellbirken, die nah an der Baumgrenze wachsen.

Die Freude am Holzheizen beruht aber nicht auf Dezimalwerten oder mikroskopischen Analysen. Auch wenn harte Hölzer gewisse Vorteile haben, gibt es keinen Grund, sich auf diese zu beschränken. Viele Holzenthusiasten freuen sich gerade über die Vielfalt der Holzarten. Macht man sein Brennholz selbst, sind der Wuchs des Baumes und der Arbeitsaufwand beim Fällen mindestens so wichtig wie der Brennwert. Ein langes, zylindrisches Stammstück ohne Äste ist wesentlich einfacher zu sägen und zu spalten als eines, das aus vielen verwachsenen Ästen besteht. Und den Transport sollte man auch nicht vergessen!

So gesehen wächst das beste Holz letztendlich meist in der Nähe, auch wenn es von geringer Dichte ist und viel Arbeit erfordert. Überdies macht die Pflege und Nutzung eines nahe gelegenen Mischwaldes, in den man immer wieder gehen kann, einfach Freude. Wie auch der Blick in den Ofen, wenn man zusehen kann, wie unterschiedlich die verschiedenen Hölzer brennen. Enthusiasten lieben das Knistern und schnelle Auflodern von Nadelholz im Ofen oder die großen, gleichmäßigen Flammen des Espenholzes im Kamin. Und der Blick auf einen Holzstapel mit dichtem, von dunkelbraunen Jahresringen durchzogenem Eichenholz kann ebenso guttun wie ein Blick auf ein wohlgefülltes Bankkonto. Solange das Holz trocken ist, sieht es im Ofen faszinierend aus, und wenn die Flammen emporlodern, spielt die Holzart eigentlich keine Rolle mehr.

DIE HOLZARTEN

Birke

Die Königin der nordischen Wälder. Birkenholz ist in Norwegen als Brennholz sehr beliebt. Das führt dazu, dass andere Holzarten unverdient in seinem Schatten stehen. Manche sind sogar der Überzeugung, dass es Birke sein muss – oder sonst gar nichts.

Nicht ohne Grund ist die Birke Norwegens Brennholz schlechthin. Es gibt viel davon (74 % des norwegischen Laubwaldes bestehen aus Birken), und die Bäume wachsen hoch und gerade. Eine Ausnahme bildet die Fjellbirke, die krumm und schief wächst und nur selten in kleine Öfen passt. Doch die Birken in Tälern und Tiefland haben lange, astfreie Stammbereiche, sofern sie dicht genug stehen. Das Holz ist recht hart, und fehlerfreie, gerade Stücke werden auch gerne von der Möbelindustrie verwendet. Im Zweiten Weltkrieg wurden sogar die Flugzeugkörper der Mosquito-Jagdbomber aus Birkensperrholz gebaut.

Im Vergleich zu Fichten oder Kiefern sind Birken in der Bearbeitung einfach traumhaft. Die Zweige sind recht dünn, und weder Harz noch Nadeln kleben an den Handschuhen. Weil sie so gerade, fast zylindrisch, wachsen, liegen die Scheite stabil im Stapel und sehen gut aus.

Auch im Ofen verhält sich das Birkenholz vorbildlich. Der Brennwert ist hoch, und es fliegen keine Funken. Und als wäre das noch nicht genug: Die Rinde ist leicht entzündlich, sodass das Anfeuern problemlos ist. Und ist das Holz erst abgebrannt, bildet sich eine intensive, lang andauernde Glut.

Aber Birken stellen auch Ansprüche: Sie müssen rasch getrocknet werden, denn sie sind anfällig für Pilze und Bakterien. Bleiben sie im frischen Zustand zu lange am Boden liegen, werden sie schnell morsch. Die unteren ein bis zwei Meter großer Hängebirken sind oft schwer zu spalten.

Birken wachsen in den ersten 50 Jahren schnell. Danach verlangsamt sich das Wachstum. Die Bäume werden nur selten älter als 200 Jahre. Moorbirken können bis zu 20 m hoch werden, Hängebirken fast 30 m. Durchschnittlich hat das trockene Holz ein Gewicht von 500 kg pro m².

FICHTE

Viele rümpfen die Nase über Fichtenholz, weil dessen Brennwert meist gering ist und weil das Holz schnell zu Asche verbrennt, ohne andauernde Glut zu bilden. Doch auch diese Holzart hat durchaus ihren Platz in der norwegischen Kultur der Holzfeuerung. Fichtenholz brennt schnell und gibt rasch Wärme. Es ist deshalb bestens geeignet, um ein kaltes Haus schnell aufzuheizen. Außerdem erlaubt seine Holzstruktur, das Holz in kleine Späne aufzuspalten, und schließlich gehört in jedes Holzlager Anfeuerholz. Auch für Küchenöfen nimmt man gerne feingehacktes Fichten- oder Espenholz, weil das Holz schnell und gleichmäßig brennt. Wenn man alle paar Minuten nachlegt, ist die Wärme sehr gut zu kontrollieren. Früher wurde Fichtenholz deshalb auch als »Küchenholz« bezeichnet, während Birkenholz das »Stubenholz« war.

Wenn man sowohl schwere als auch leichte Holzarten schlägt und sie in grobe und die Stämme und Äste in feine Scheite zerlegt, hat man für jede Gelegenheit das richtige Holz.

Es ist eine alte norwegische Tradition, an Weihnachten Fichtenholz im Kamin zu verbrennen, und auch der Holzstapel, der an Weihnachten traditionell ins Haus geholt wird, besteht weitestgehend aus Fichte. Mancherorts nahm man des Geruches wegen sogar frisches Holz, das aber erst kurz vor Ostern verfeuert wurde.

Fichtenholz hat eine sehr dichte innere Struktur, was zur Folge hat, dass Funken fliegen, wenn die Harztaschen explodieren. Es ist deshalb am besten für Öfen oder Kamine mit Glastüren geeignet.

Im Wald fordert die Fichte den ganzen Mann. Ein astreicher Stamm kann so viele Nadeln haben, dass man ihn gar nicht sieht. Fichtenholz ist im Prinzip leicht zu spalten, es sei denn, die Astdichte ist sehr hoch. Dieses Holz ist dann kaum noch mit einer normalen Axt zu spalten. Spaltäxte oder hydraulische Holzspalter helfen in solchen Fällen weiter.

Fichten werden hoch, allen voran die Sitkafichte. Die höchste noch lebende Fichte Norwegens misst ganze 48 m. Wie schon erwähnt, variiert die Dichte von Fichten stark, der Durchschnitt liegt bei 380 kg pro m², und die Spannbreite reicht von 300 bis 600 kg pro m². Langsam wachsende Fichten sind jedenfalls schwer und liefern viel Energie.

KIEFER

Das Großwild in den norwegischen Wäldern. Dank ihres geraden, groben Stamms landen diese Bäume in der Regel in Sägewerken. Ausgewachsene Kiefern sind überdies so groß und schwer, dass Transport, Fällen, Zersägen und Spalten dem Holzfäller unverhältnismäßig viel Kraft abverlangen – ganz zu schweigen von dem Risiko beim Fällen solch großer Bäume. Aber kleinere Kiefern sind gute Brennholzlieferanten – der Stamm ist gerade und leicht zu entasten. Der Brennwert ist gut, und das Kiefernholz ist wunderbar zum Heizen geeignet, wenn es erst trocken ist. Frisches Kiefernholz brennt dafür so gut wie gar nicht. Selbst auf einem großen Lagerfeuer verhält es sich wie pures Asbest und ist über lange Zeit hinweg so gut wie feuersicher. Unter den Samen in Nordschweden war es Brauch, eine Schicht aus frischen Kiefernzweigen auf den Schnee zu legen, bevor darauf das Feuer entzündet wurde. So konnten sie vermeiden, dass sich das Feuer in den Schnee schmolz und morgens nur noch eine tiefe, matschige Grube da war. Kiefernholz brennt mit hohen, hellen Flammen, in früheren Zeiten hat man dies ausgenutzt und Kiefernholz aufs Feuer gelegt, um Licht zum Arbeiten zu haben. Heute kann man das Licht der Flammen im Kamin genießen.

Wird eine Kiefer verletzt, sondert sie große Mengen Harz ab, um die Verletzung einzukapseln. Das ringsherum vom Harz gesättigte Holz liefert die bereits erwähnten Kienspäne. Sie brennen so gut, dass sie sich sogar als Fackeln eignen. Das in der Kiefer enthaltene Öl hat einen doppelt so hohen Brennwert wie das Holz selbst, der Gehalt ist aber so gering, dass es den Gesamtbrennwert kaum beeinflusst. Die Dichte von Kiefernholz beträgt im Schnitt 440 kg pro m², kann aber stark variieren. Auf kargem Boden langsam gewachsene Kiefern mit hohem Kernholzanteil können extrem hart und dicht sein. Schornstein, Ofen und Ofenrohr müssen regelmäßig gesäubert werden, wenn man viel mit Kiefer feuert, denn der Ölanteil hinterlässt viel Ruß.

EICHE

Wer Zugang zu einem Eichenwald hat, darf sich wirklich glücklich schätzen, denn diese Wälder werden in vielen Kulturen beinahe mystisch verehrt. Ohne Zweifel hat diese Baumart die größte Bedeutung für die Entwicklung der westlichen Zivilisation gehabt. Einer der Gründe liegt in der typischen Verzweigung der Eiche. Zerlegt man eine große, verzweigte Eiche auf die richtige Weise, kann man extrem solide Holzelemente in den unterschiedlichsten Formen gewinnen. Viele Eichen, die für den Schiffsbau gefällt wurden, behielten bei der Bearbeitung ihre natürliche Form. Es gibt Schablonen für die Zerteilung von Bäumen für den Bootsbau, die fast aussehen wie die Anleitung für einen Schlachter zur Zerlegung eines Rinds. Der Bereich, in dem die Eichenkrone sich aufteilt, bildet zum Beispiel ein solides V, das für die Spanten der Schiffe verwendet wurde. Eine der verblüffendsten Holzkonstruktionen der Welt ist das Dach der Westminster Hall in Großbritannien. Es wurde vor 600 Jahren aus Eichenholz errichtet – und viele der Formen folgen den natürlichen Krümmungen des Eichenholzes.

Der Hauptgrund für den Sonderstatus der Eiche ist ihr hartes, extrem solides Holz. Es diente den unterschiedlichsten zivilisatorischen Zwecken – ob für Kriegsschiff, Kathedrale oder als Galgenbaum. Studiert man die alten Verbreitungskarten der Eiche, sieht man, dass in der Umgebung vieler Metropolen, sei es in Europa, Nordamerika oder in Asien große Eichenwälder wuchsen. Die meisten Wikingerschiffe – darunter das Gokstadschiff und das Osebergschiff – sind aus Eiche gebaut.

Nach dieser Einführung grenzt es schon an Blasphemie, über die Eignung von Eichenholz als Feuerholz zu sprechen – aber auch da nimmt es einen Spitzenrang ein. Junge Bäume können ziemlich gerade Stämme haben, die leicht zu bearbeiten sind, während ältere Bäume sich gerne in dicke, gebogene Zweige aufspalten. Das Holz ist im trockenen Zustand leicht zu spalten, und beim Trocknen erinnert sein Geruch an Honig. Eiche braucht häufig zwei Sommer zum Trocknen. Was den Brennwert angeht, nimmt es, zusammen mit der Buche, einen Spitzenplatz ein. In Norwegen gibt es größere Eichenwälder nur im äußersten Süden, aber der Baum breitet sich immer weiter nach Norden aus. Er kann 2000 Jahre alt werden, und auch in Norwegen gibt es einige Exemplare, die schon 1000 Jahre und mehr auf dem Buckel haben. Die größten Eichen Norwegens haben einen Durchmesser von beinahe 3 m. Die Dichte des Holzes beträgt im Durchschnitt 550 kg pro m².

BUCHE

Die Buche ist der Nationalbaum Dänemarks, wo sie auch am häufigsten vorkommt. Damit ist ihr Holz für die Holzfeuerung von größter Bedeutung. Es hat den höchsten Brennwert von allen in Skandinavien verbreiteten Hölzern, und im kalten Norwegen, wo es nur wenige Buchen gibt, wünschten viele, der Baum möge sich etwas weiter nach Norden ausbreiten.

Die Buche wächst langsam und kann mehr als 400 Jahre alt werden. Sie wird sehr groß – bis zu 40 m – und kann einen Stammdurchmesser von 1,50 m erreichen. Wegen ihrer feinen, gleichmäßigen Holzstruktur ist diese Holzart in der Möbelindustrie sehr beliebt, überdies kann das Holz unter Behandlung mit heißem Wasserdampf gebogen und gedreht werden. Erstaunlicherweise ist die Buche trotzdem nicht so mythenumwoben wie andere große Bäume, die ein hohes Alter erreichen. Interessant ist aber das kulturhistorische Phänomen, dass in vielen europäischen Sprachen für »Buche«, »Brief« oder »Buch« das gleiche Wort benutzt wird. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass man in früheren Zeiten, als man noch auf Tafeln schrieb, gerne auf Buchenholz zurückgriff, da es glatt und gleichmäßig ist, sich dünn aufsägen lässt und die Buchstaben präzise eingeritzt werden konnten.

Die Rinde des Baumes ist trocken und fest, fast wie Elefantenhaut, und mit Buchenholz lässt sich sauber arbeiten. Weil das Holz so hart ist, braucht man wirklich scharfe Sägeketten, das frische Holz lässt sich dafür aber leicht spalten. Der Brennwert liegt durchschnittlich bei 570 kg pro m².

ESCHE

Die Gemeine Esche gilt in vielen Kulturen als »Baum des Lebens«. In der nordischen Mythologie war Yggdrasil eine Esche, deren Zweige sich um die ganze Welt erstreckten, und die ersten Menschen, Ask und Embla, wurden aus einer Esche und einer Ulme erschaffen.

Für unsere Vorväter war die Esche eine der nützlichsten Holzarten. Das Holz ist sehr widerstandsfähig und stark, sodass es über Generationen für die Rahmen von Karren und Wagen genommen wurde. Die klassischen Morgan-Autos werden noch heute mit Rahmen aus Eschenholz gebaut. Eschenholz erfreut sich aber auch als Brennholz ungebrochener Beliebtheit, weil der Baum sehr wenig Feuchtigkeit enthält – manchmal nur 34 %. Im Winter geschlagenes Eschenholz kann deshalb ohne Trocknung zum Heizen verwendet werden (es brennt aber nicht sonderlich gut), was das englische Sprichwort Seer or green, it is fit for a queen (frisch oder trocken einer Königin wert) erklärt. Die Trocknung des Holzes ist aber notwendig, wenn man richtig gute Wärme bekommen will. Das Holz ist leicht zu spalten.

In vielen Ländern ist die Art durch das Eschentriebsterben bedroht, das durch einen Pilzbefall der Bäume ausgelöst wird. Diese Krankheit wirkt sich nicht nur auf die Bäume, sondern auf die ganze Waldlebensgemeinschaft aus, denn in einem Eschenwald findet sich eine hohe Artenvielfalt am Boden, da die Bäume sehr viel Licht durchlassen.

Eschen haben die Fähigkeit zum Stockausschlag, und sind damit auch für Plantagen geeignet, in denen die neuen Bäume das alte Wurzelsystem nutzen. Der Stamm wird relativ lang, bevor er sich verzweigt, wodurch er leicht zu fällen ist, obwohl er oft eine natürliche Drehung aufweist. Die Dichte des Holzes ist mit 550 kg pro m² sehr hoch.

AHORN

Ahorne sind lebendige, sehr schöne Bäume – vor allem im Herbst, wenn das Laub seine gelb-orange Farbenpracht zeigt. Das liegt daran, dass der Ahorn im Gegensatz zu vielen anderen Laubbäumen neue Farbstoffe in den Blättern bildet, wenn der Winter sich nähert. Der Ahorn ist der kanadische Nationalbaum, sein charakteristisches Blatt ziert dort die Landesfahne. Das helle, glänzende Holz ist gut für Schreinerarbeiten geeignet und wird gerne für den Instrumentenbau verwendet, insbesondere für Violinenböden. Der Rahmen der Steinway-Flügel (in dem noch sechs andere Holzarten verbaut werden) wird aus dem Zucker-Ahorn hergestellt, der deutlich härter als die anderen Ahornarten ist. Auch der Ahornsirup, der in Nordamerika bei keinem Pfannkuchen fehlen darf, wird aus Zucker-Ahorn gewonnen – der Saft der anderen Ahornarten ist flüssiger.

Ahorne sind sehr robust und wachsen sogar auf salzigen und leicht verunreinigten Böden. Der Baum kann bis zu 30 m hoch werden. Die belaubte Baumkrone ist oft sehr dicht, sodass der Waldboden darunter immer im Schatten liegt.

Die Bäume verzweigen sich in der Regel schon weit unten, sodass freistehende Exemplare eine große, runde Krone bekommen. Deshalb kann es sehr zeitaufwändig sein, aus dieser Baumart Brennholz zu gewinnen. Auch die Trocknung des Holzes dauert lange, oft zwei Jahre. Der Brennwert ist mit 530 kg pro m² aber gut.

ESPE

Aus dieser Holzart werden auf der ganzen Welt Streichhölzer gemacht. Das Espen- oder Zitterpappelholz brennt ruhig und mit gleichmäßiger Flamme. Der Brennwert ist nicht sonderlich hoch, aber das Holz lässt sich fein aufspalten und eignet sich damit besonders als Anfeuer- oder Küchenholz. Manchmal verhält sich Espenholz bei der Trocknung aber sehr merkwürdig, denn auch wenn das Spalten und Stapeln vorschriftsmäßig ausgeführt wird, können sich in einigen Scheiten Feuchtigkeitstaschen halten, während andere vollständig trocken sind. Ein Phänomen, dessen Ursache noch unbekannt ist.

Ein verbreiteter Parasit ist der Baumpilz Pappel-Feuerschwamm aus der Familie der Feuerschwämme, die alle recht hart sind und langsam brennen. Früher war es üblich, für die Nacht einen Pappel-Feuerschwamm aufs Feuer zu legen, damit man am Morgen noch Glut hatte. Aber dieser Baumpilz ist besonders in Schweden und Finnland sehr selten, sodass Bäume mit solchen Pilzen geschont werden sollten. Man kann aber gut auf andere Feuerschwammarten ausweichen, die – wie ihr Name schon sagt – allesamt einen hohen Nutzwert im Ofen haben. Diese Baumpilze wachsen auch auf anderen Baumarten.

Espenlaub bewegt sich schon bei der geringsten Luftbewegung, weil die Blätter steif und ihre Stiele lang und flach sind. Weltweit hat diese Eigenschaft zu vielen Legenden geführt. Man sagt, die Espe sei dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit zu zittern, weil das Kreuz Jesu aus Espenholz gebaut worden sei. Doch damals wuchsen im Heiligen Land keine Espen, und so wird dieser Baum in der Bibel auch kein einziges Mal genannt, die Eiche hingegen ganze 26-mal.

Espen breiten sich auf offenen Flächen dank ihrer Schnellwüchsigkeit rasch aus. Die Bäume werden leicht 25 bis 30 m hoch, und das Holz hat eine durchschnittliche Dichte von 400 kg pro m².

ANDERE BAUMARTEN

Das Holz von ULMEN ist widerstandsfähig und hart (540 kg pro m²), aber das Ulmensterben hat den Bestand in vielen Teilen Europas leider stark dezimiert. Ulmenholz ist mit der Axt kaum zu spalten, hier sind hydraulische Spalter wirklich von Nutzen. Die Stümpfe ergeben dafür hervorragende Hauklötze.

WEIDEN wachsen so vereinzelt, dass sie nur selten große Mengen Brennholz ergeben. Trotzdem ist das eine oder andere Scheit im Holzstapel eine schöne Erinnerung an den großen Nutzwert, den diese Baumart früher hatte. Das Laub ist wohlschmeckend und wurde früher als Viehfutter verwendet, und die Rinde hatte eine wichtige Funktion in der Volksmedizin. Der lateinische Name der Weide lautet Salix, und der Wirkstoff Salicylsäure, der sich in vielen Kopfschmerztabletten findet, wurde ursprünglich aus Weidenrinde gewonnen. Das geschmeidige Holz ist sowohl für den Bau von Skiern als auch für die Fertigung von Tonnenbändern geeignet, und keine Kindheit ist ohne eine Flöte aus Weidenholz denkbar.

Das Holz der EBERESCHEN ist in Norwegen sehr beliebt, weil die Glut im Ofen lange anhält. In anderen Ländern war es hingegen tabu, dieses Holz zu verbrennen, weil es gegen Hexen schützen sollte. Seine Dichte beträgt 540 kg pro m². Ebereschenholz riecht beim Trocknen sehr streng.

GRAUERLEN und SCHWARZERLEN werden nicht gern als Brennholz genutzt, weil die Dichte des Holzes recht gering ist (360 und 440 kg pro m²). Aber die Bäume sind schnellwüchsig und liefern pro Hektar viel Wärme. Die Scheite der Erle werden überdies trockener als die Scheite anderer Holzarten (bis zu 8 % Restfeuchte), die unter den gleichen Bedingungen getrocknet wurden, und haben damit einen hohen »praktischen« Brennwert. Besonders Grauerlen wachsen sehr schnell und sind schon nach 20 bis 25 Jahren ausgewachsen. Das Holz von Schwarzerlen wurde früher für Holzschuhe verwendet. Erlen lieben Wasser – sie wachsen gerne an Flüssen und in Feuchtgebieten und sind am leichtesten zu fällen, wenn der Boden gefroren ist. Beim Trocknen bekommen die Schnittflächen eine intensiv orange Farbe, die aus den Holzstapeln herausleuchtet.

In Norwegen produziertes Motorsägenschwert aus den frühen 1960er Jahren.

Wir benutzen seit Generationen nur Jonsered

»Ola« im Forum gardsdrift.no

DAS WERKZEUG

Harte Arbeit hinterlässt Spuren. Jede Kerbe im Werkzeug erinnert an anstrengende Tage im Wald. Eine Patina aus Harz und individuelle Gebrauchsspuren machen die wenigen und einfachen Werkzeuge, die ein Holzfäller benötigt, zu Unikaten. Schlechte Qualität hat in diesem Job nichts verloren. Ein gutes Arbeitsgerät muss Stürze, Eis und Schnee und eine Schicht Rost vertragen können. Wenn es dann ein Leben lang gehalten hat, ist es wie ein Denkmal seines Benutzers.

Das Herz des Holzfällens ist die Motorsäge. Kein anderes Werkzeug vollbringt im Verhältnis zu dem geringen Treibstoffverbrauch größere Taten – vorausgesetzt, die Kette ist gut gefeilt. Dann bringt die Säge bei Regen, Schnee und Eis 9000 Umdrehungen, sodass man mit ihr in einer Stunde eine alte Kiefer fällen, sie entasten und den Stamm in gleichmäßige Stücke zersägen kann, die dann nur noch gespaltet werden müssen. Und wer sie ordentlich pflegt, wird Jahr für Jahr Freude an seiner Motorsäge haben.

Die Wahl der Motorsäge ist eine Charakterfrage, ähnlich wie der Kauf eines Autos, eines Jagdgewehrs oder einer Stereoanlage. Man sollte sie keinesfalls samstags im Gartencenter kaufen, während das Eis in den Händen der Kinder schmilzt und die Frau zur Eile drängt, weil der Parkschein abläuft. Nein, ein solcher Kauf muss vorbereitet werden. Man muss Kataloge wälzen (am besten in Ruhe auf dem Klo) und Details vergleichen. Was ist wichtiger, eine Kommastelle mehr bei den Pferdestärken oder ein vibrationsarmer Griff? Das alles hat nichts mit Fetischismus zu tun. Besser, man macht sich rechtzeitig mit den Eigenheiten eines Werkzeugs vertraut, dessen Kraft bei ungeschickter Benutzung lebensgefährlich sein kann.

Deshalb kauft man eine Motorsäge lieber unter der Woche und tagsüber, wenn der Verkäufer Zeit hat. Gute Beratung ist ebenso wichtig wie die Wahl der Marke – nicht ohne Grund gelten in Norwegen viele Dörfer auf dem Land als »Stihl-Dörfer«, »Jonsered-Dörfer« oder »Husqvarna-Dörfer«, je nachdem, welche Marke der lokale Händler eingeführt hat.

Die »drei Großen« dominieren seit vielen Jahren den norwegischen Markt. Früher gab es mehr Qualitätsmarken, aber durch Firmenfusionen und Aufkäufe sind es weniger geworden. Zum Beispiel gibt es heute kaum noch deutsche Dolmar-Sägen in Norwegen, obwohl das norwegische Heer sie benutzt. An norwegischen Stammtischen auf dem Land teilen sich die Lager deshalb meist in Stihl gegen Jonsered oder Husqvarna, beides schwedische Marken. Husqvarna bietet etliche Modelle an, die sich oft nur in Farbe und Aussehen voneinander unterscheiden. Qualitativ sind alle drei Marken ebenbürtig, doch schon die kleinsten Details bieten endlosen Diskussionsstoff, ähnlich wie bei Automarken.

Welche Säge soll man nun wählen? Das erste Gebot lautet: Finde den richtigen Händler. Am besten einen lokalen Anbieter, der alle Funktionen erklärt und einem höflich klarmacht, dass ein Hobbyholzfäller kaum ein 20-Zoll-Schwert benötigt. Ein guter Berater wird gleich Schutzstiefel, Schutzhelm und Ersatzteile mitverkaufen und nicht mit den Augen rollen, wenn man ihn fragt, wie man die Kette richtig feilt.

Viele Hersteller bieten drei Qualitätsstufen an: Hobbysägen zum gelegentlichen Gebrauch, Sägen für Landwirtschaft und Gartenbau zum häufigen Gebrauch und Profisägen für die Forstwirtschaft. Selbst wenn der Preis keine Rolle spielt, sollte man nie eine zu große und schwere Säge kaufen. Man geht ja auch nicht mit Sprungskiern in die Loipe. Eine Regel besagt: Ist die Säge für nichts zu klein, ist sie eigentlich zu groß.

Wirklich gute Motorsägen haben eine lange Lebensdauer, solche Maschinen kann man also auch gebraucht kaufen. Allerdings sollte zuerst ein Fachmann mit Zweitaktöl unter den Fingernägeln die Kettenbremse, die Laufrolle und andere kritische Teile prüfen. Anfänger haben eine gute Chance, die Unfallstatistik zu erhöhen, wenn sie mit einer geliehenen, schlecht gewarteten Säge direkt vom Schreibtisch in den Wald gehen.

Die häufigsten Probleme bei gebrauchten Sägen treten beim Starten des Motors auf. Bei den einen, wenn die Sägen noch kalt sind, bei den anderen, wenn sie die Arbeitstemperatur erreicht haben. Das liegt meist am Vergaser. Nach 1980 hergestellte Sägen haben fast immer eine elektronische, wartungsfreie Zündung. Bei anderen Modellen kann eine Überholung des Vergasers Wunder wirken. Er ist einfach konstruiert und lässt sich leicht reinigen. Nach der Reinigung sollte man ihn mit Druckluft vom restlichen Schmutz befreien (zum Beispiel an der Tankstelle) und Dichtung und Membran austauschen. Im Fachhandel gibt es günstige Original-Reparatursets, und mit etwas Fingerfertigkeit bekommt dies jeder hin.

Packzangen wurden 1893 von dem Schweden Anders Bergman erfunden und patentiert. Das heute auf der ganzen Welt übliche Modell hat der damals zwölfjährige Nell Gravlie aus Nord-Odal in Norwegen entwickelt.

SCHARF MUSS ES SEIN

Viel wichtiger als die Stärke des Motors ist eine scharfe, gut gefeilte Sägekette. Im Jargon der norwegischen Waldarbeiter gibt es den Begriff skamfiling (wörtlich »schandfeilen«) für falsch geschärfte Sägeketten. Eine scharfe Säge produziert große, viereckige Späne und zieht sich bei der Arbeit selbst durch den Stamm. Man muss beim Sägen keinen Druck ausüben. Verstreut die Säge nur feines Puder, ist es höchste Zeit zum Feilen.

Jedes Schneideglied der Sägekette hat zwei Zähne: einen Tiefenbegrenzer und einen Schneidezahn. Der Tiefenbegrenzer bestimmt, wie tief der Schneidezahn in das Holz eindringt. Es empfiehlt sich, die Schneidezähne immer dann zu schärfen, wenn Benzin und Kettenöl aufgefüllt werden. Dazu braucht man eine Rundfeile und eine Feillehre. Beim Feilen der Zähne sollte man immer denselben Winkel einhalten. Die Feile greift nur im Vorwärtsstrich, und die Anzahl der Striche sollte bei allen Zähnen gleich sein – in der Regel reichen drei. Das gleichmäßige Feilen der gesamten Kette ist wichtig, damit sie sich nicht festfrisst oder vibriert. Markiert man das erste Glied mit einem Tropfen Nagellack, sieht man sofort, wann man fertig ist.

Nachdem die Schneidezähne geschärft sind, müssen auch die Tiefenbegrenzer gefeilt werden, sonst greifen auch scharfe Schneidezähne nicht. Dazu benutzt man eine Flachfeile und eine spezielle Feillehre. Fällt man harte Holzarten oder arbeitet bei Minusgraden, werden die Tiefenbegrenzer nicht weit heruntergefeilt (»Winterfeilung«), sonst kann die Säge sich festfressen oder an Geschwindigkeit verlieren. Bei weichen Holzarten werden die Begrenzer tiefer gefeilt (»Sommerfeilung«), damit das Fällen schneller geht.

Die Hersteller bieten die verschiedensten Feilhilfen an. Von Stihl gibt es einen Feilenhalter mit Führungsschiene für den korrekten Winkel, während Husqvarna und Jonsered Feile und Lehre einzeln anbieten. Wem das Feilen zu kompliziert erscheint, sollte auf Alternativen ausweichen. Es gibt auch Ketten, bei denen Schneidezahn und Tiefenbegrenzer gleichzeitig gefeilt werden, und ein guter Fachhändler hat auch Schleifmaschinen, die »schamgeschliffene« Ketten wieder richten können.

Wenn die Einschlagsaison vorüber ist, lässt ein umsichtiger Holzfäller die Säge laufen, bis der Tank leer ist. Sonst kann die empfindliche Vergasermembran verkleben und Probleme bereiten, wenn der Frühling kommt und man sich auf die Arbeit im Wald freut. Auch das restliche Kettenöl sollte vor der Winterpause entfernt werden, um eventuelle Überraschungen im Frühjahr zu vermeiden. Die meisten Sägen lecken leicht, und pflanzliches Öl enthält Nährstoffe. Findet man seine Säge in einem Haufen Mäusedreck wieder, haben sich die kleinen Nager den Winter über an dem austretenden Öl gelabt.

DIE BÜGELSÄGE

Keine Holzfällerausrüstung ist ohne Bügelsäge komplett. Sie kostet fast nichts, ist ein unverzichtbares Relikt aus den Zeiten der manuellen Waldarbeit und sorgt für Tuchfühlung mit der Materie. Wenn die Motorsäge festsitzt, hilft nur die gute, alte Handsäge. Zwar wird niemand seinen gesamten Wintervorrat mit einer Bügelsäge machen, aber sie ist der ideale Begleiter für ruhige, schöne Tage im Wald. Man braucht keine Schutzausrüstung, und die Mischung aus körperlicher Anstrengung und Stille schärft die Sinne. Viele schätzen den Trainingseffekt des »analogen« Holzfällens, das Schulter und Rücken stärkt. Am besten für die Waldarbeit geeignet sind Modelle zwischen 24 und 36 Zoll Länge. Je nachdem, ob das Holz trocken oder frisch ist, braucht es unterschiedliche Sägeblätter. Bei Letzterem ist jeder 4. oder 5. Schneidezahn breiter, so kann man die Sägespur leichter von nassen und knotigen Spänen befreien, und das Sägeblatt bleibt nicht hängen. Solche Sägeblätter werden auch für gefrorenes Holz eingesetzt. Grobe Zähne sind effektiver, feinzahnige Blätter benutzt man für Baumaterial.

Nützliche Ausrüstung: Packzange, Machete, Bügelsäge mit Sägeblatt für rohes Holz, Feile, Längenmaß, Waldaxt und gefüllte Erste-Hilfe-Tasche, in der auch das Klopapier nicht fehlen sollte.

DIE WALDAUSRÜSTUNG

Neben einer guten Motorsäge braucht man zum Arbeiten im Wald unbedingt eine SCHUTZHOSE, einen SCHUTZHELM und SICHERHEITSSTIEFEL. Eine Schnittschutzhose hat ein Spezialfutter, das so stark ausfranst, dass es die Sägekette blockiert. Viele Hersteller empfehlen, die Schutzhose regelmäßig zu waschen, um diese Funktion zu erhalten. Der Helm mit Visier und Gehörschutzbügel schützt vor Spänen und Lärm, ein zusätzlicher Nackenschutz hält Zweige, Schnee und Ungeziefer fern. Je besser der Helm, desto besser die Sicht. Sicherheitsstiefel haben Stahlkappen, sie sind auch bei der Arbeit mit der Axt obligatorisch.

Die PACKZANGE veranschaulicht die Gesetze der Physik. Sie greift Äste und Stämme mit verstärkter Hebelwirkung im richtigen Winkel und sorgt für eine ergonomische Haltung beim Ziehen. Man kann den Rücken noch weiter schonen, wenn man in jede Hand eine Packzange nimmt. Ein Tipp, falls man die Zange einmal vergessen hat: Man lässt am Stammende einen Ast stehen, der dann als Handgriff dient.

Beim Fällen großer Bäume helfen FÄLLKEILE. Sie werden in den Schnitt geschlagen, damit die Säge sich nicht verkeilt, falls der Baum in die falsche Richtung kippt. Man kann sie auch mit einem FÄLLHEBER kombinieren, mit dem der Baum in die vorgesehene Richtung gekippt wird. Aber Vorsicht: Bäume dieser Größe sind nichts für Anfänger!

Motorsägen laufen mit einem KRAFTSTOFFGEMISCH aus Benzin und Motoröl. Anstatt Normalbenzin kann man auch Biokraftstoff benutzen. Das macht die Abgase erträglicher, und die meisten Sägen laufen damit sogar etwas runder. Ein spezieller KOMBI-KANISTER hat zwei Behälter, einen für Kettenöl und einen größeren für den Kraftstoff. Die Einfüllstutzen sind tropffrei, und wer sie einmal ausprobiert hat, wird nie wieder mit Trichter und konventionellem Kanister herumfummeln. Zwischen den Behältern ist Platz für die Feilen und das KOMBINATIONSWERKZEUG, bestehend aus einem Schraubenschlüssel und einem Schraubenzieher, mit dem man die Kette spannen und wechseln oder die Zündkerze austauschen kann. Egal, wie vorsichtig man sägt, irgendwann trifft die Kette immer auf Stein, und wenn dann die Funken sprühen, sollte man eine RESERVEKETTE im Rucksack haben.

Zum Entasten benutzen manche gern die AXT, man kann aber auch eine MACHETE nehmen, wenn die Äste nicht zu dick sind.

Die Waldausrüstung ist schwer und sperrig, man braucht also einen geeigneten RUCKSACK. Darin sollten natürlich auch ausreichend PROVIANT und ein ERSTE-HILFE-SET stecken. Das HANDY hingegen trägt man besser leicht zugänglich in der Hosentasche. Und zuletzt noch ein Tipp: Eine Rolle Klopapier kann einem den Tag retten.

Jonsered 590, produziert Ende der Achtzigerjahre und seither intensiv eingesetzt.

DIE GÄNGIGSTEN MARKEN: DEUTSCHE UND NORDISCHE QUALITÄT

STIHL

Die berühmte deutsche Marke hat auch in Skandinavien viele Fans. In Norwegen wird sie von den landwirtschaftlichen Kooperativen vertrieben und ist deshalb weit verbreitet. Gegründet wurde sie vom Motorsägenpionier Andreas Stihl (1896-1973), der 1929 die erste brauchbare benzingetriebene Motorsäge patentieren ließ, die Stihlsche Baumfällmaschine Typ A. Stihl hat seit jeher das charakteristische weiß-orange Gehäuse.

JONSERED

Schwedische Waldkultur. Die Firma brachte 1954 die »Rakete« auf den Markt, eine nach damaligem Standard sehr leichte Einmannsäge. Jonsered wurde 1978 von Elektrolux aufgekauft und teilt nun einige Bestandteile mit dem früheren Konkurrenten Husqvarna. Bis auf eine Serie von Billigsägen, die aus USA und China kommen, werden Jonsereds in Schweden hergestellt.

HUSQVARNA

Eine über Skandinavien hinaus bekannte und seit Langem beliebte Marke. Seit 1959 ist das Gehäuse klassisch »Husqvarna-orange«, eine Farbe, die mit der Zeit ziemlich verbleicht. Mitte der Sechzigerjahre kam das Modell 65 auf den Markt, eine der ersten Motorsägen, die man zum Fällen und Entasten benutzen konnte. Der Name Husqvarna steht für Innovation. So brachte die Firma unlängst eine Kettenbremse auf den Markt, die an beiden Handgriffen aktiviert werden kann. Heute unter einem Dach mit Jonsered, aber ähnlich wie bei Audi und VW, werden die größten Sägen immer noch von Husqvarna produziert. Das stärkste Modell hat 119 cm².

Zwei weitere nordische Kettensägenhersteller wurden in den Siebzigerjahren von Elektrolux geschluckt: PARTNER (Schweden) und JOBU (Norwegen). Einst führend, werden unter dem Namen Partner heute nur noch Hobbysägen verkauft, aber mit einer alten Partner macht man noch heute Eindruck unter Holzfällern. Das JoBu-Werk wurde 1983 stillgelegt, aber auch dieser Name bleibt Kult.

DIE AXT

Der Axt haben wir viel zu verdanken. Möbel, Boote, Häuser – möglich gemacht worden vor langer Zeit, als ein scharfsinniger Urmensch einen spitzen Stein an einem Holzschaft befestigte und damit seine Arbeitskraft vervielfachte. Jahrtausendelang war die Axt das wichtigste Gerät der Menschheit – als Werkzeug, Waffe und Statussymbol –, heute rostet sie oft unbenutzt in einer Ecke der Garage vor sich hin.

Voll im Einsatz ist die Axt heute aber immer noch beim Holzmachen. Wenn man seine Axt im Griff hat, ist sie so effektiv wie ein hydraulisches Spaltgerät. Die Effektivität einer Axt hängt unter anderem von auf den ersten Blick so unauffälligen Eigenschaften wie Balance, Schaftwinkel und Stahlqualität ab. Gute Äxte sind es wert, dass man seinen Namen in sie eingraviert. Im Gegensatz zu einer Motorsäge nutzt sich eine Axt nicht ab, sie geht nur einmal kaputt. An einer billigen Axt, die in einem Niedriglohnland aus Schrott gegossen wird, hat man nicht lange Freude. Wir im Norden dürfen uns damit rühmen, dass einige der besten Äxte der Welt aus Skandinavien kommen. Die größten Hersteller sind Fiskars, Gränsfors, Hultafors, Øyo und Wetterlings – und dann gibt es noch die revolutionäre Vipukirves-Axt. Die Auswahl ist groß, und eine Empfehlung schwierig. Oft ist die Wahl der Marke eine persönliche Sache. Gewicht und Schaftlänge sollte man auf jeden Fall nach Körperbau wählen, und die Rundung des Schafts muss gut in der Hand liegen. Welche Axt man wählt, ist natürlich auch eine Sache des Geschmacks.

Viele wählen instinktiv ein grobes und schweres Werkzeug. In erster Linie aber sollte man bedenken, welche Art Holz man hacken möchte. Frisches oder gefrorenes Laubholz spaltet man am besten mit einer Axt mit kurzem Schaft. Denn nach dem zweiten newtonschen Gesetz (»Aktionsprinzip«) gilt: Doppelte Geschwindigkeit ergibt vierfache Anschlagskraft. Eine Axt mit einem 1,5 kg schweren Kopf hat schon bei 13 m pro Sekunde dieselbe Kraft erreicht wie eine Axt mit einem 2,5 kg schweren Kopf bei 10 m pro Sekunde. Praktische Versuche der Firma Hultafors haben gezeigt, dass eine durchschnittlich trainierte Person nicht lange mit einer Axt arbeiten kann, die mehr als 1,6 kg wiegt. Schwere Spalthämmer benutzt man jedoch gerne bei besonders astreichem und widerspenstigem Holz.

Eine alte Methode des Spaltens ist das Längsspalten der am Boden liegenden Stämme. Man braucht dafür eine Spaltaxt mit schlankem Kopf wie diese der Marke Wetterlings.

Die Bauweise einer Axt ist dabei natürlich nicht unwichtig. Eine Spaltaxt mit langer Schneide dringt tief ins Holz ein, aber je länger die Schneide, desto schiefer wird der Einschlag, wenn man dabei das Handgelenk leicht dreht (ein häufiger Fehler). Ein langer Schaft führt zu einer höheren Geschwindigkeit, es braucht aber Übung, bis man präzise trifft. Eine Verdickung oder Krümmung am unteren Ende des Schafts ist von Vorteil, damit die Axt nicht aus der Hand rutscht. Gekrümmte Schäfte sind ergonomisch günstiger bei der Beschleunigung, besonders wenn man die vordere Hand kurz vor dem Einschlag entlang dem Schaft zurückzieht. Eine zu starke Krümmung macht die Axt jedoch anfällig für einen falschen Winkel im Handgelenk, was auf Kosten der Treffsicherheit geht. Der korrekte Winkel zwischen Schaft und Schneide variiert je nach Einsatz. Normalerweise sollte die Schneide leicht zum Schaft hin geneigt sein, sonst beißt sie sich zu fest ins Holz.

ALTER STAHL

Die meisten modernen Äxte sind aus Qualitätsstahl und stecken viel weg. Alte Äxte sind schnell messerscharf geschliffen, bekommen dafür aber schneller Kerben. Früher wurden die Äxte im Winter oft so spröde, dass die Holzfäller sie vor Gebrauch anwärmen mussten. Man unterschied zwischen Sommer- und Winterschliff, wobei Letzterer einen stumpferen Winkel aufwies.

Man sollte nie auf den Kopf einer Axt schlagen und diesen auch nicht als Hammer benutzen. Der Stahl rund um den Schaft ist nicht gehärtet, sodass sich das Schaftloch verformen kann und den Kopf wackeln lässt. Schärfen lässt sich die Axt am besten, indem man zuerst Unebenheiten mit einer Flachfeile entfernt und dann die Schneide mit einem feuchten Wetzstein schärft. Viele Hersteller bieten spezielle Schleifsteine für Äxte an, mit denen man gute Ergebnisse erzielt. Die Schmiede raten davon ab, zum Schleifen eine Schleifmaschine zu benutzen, weil der Stahl sofort heiß wird. Schon bei 200 Grad kann man die Härtung – und damit auch die Axt – ruinieren. Äxte mit hölzernem Schaft sollte man nach der Arbeit trocken und an einem Ort ohne starke Temperaturschwankungen aufbewahren, damit das Holz nicht schrumpft.

AXTTYPEN

Die FORSTAXT eignet sich zum Fällen kleinerer Bäume und zum Entasten. Sie hat einen schlanken Kopf und eine gebogene Schneide, mit der man Holzfasern gegen die Wuchsrichtung durchschneiden kann. Die meisten Modelle haben einen leichten Kopf, der Standard liegt bei etwa 0,9 kg. Der Schaft ist mittellang, was zu einer guten Balance für Schläge quer zur Wuchsrichtung führt. Die Schneide ist in einem ziemlich spitzen Winkel geschliffen, meist 30 Grad oder weniger, und sie muss messerscharf geschliffen sein.

Die SPALTAXT ist nicht zum Fällen und Schneiden gedacht, sie dringt parallel zu den Fasern in das Holz und sprengt es entzwei. Ihr keilförmiger Kopf ist relativ schwer und für senkrechte Schläge ausgerichtet. Er wiegt in der Regel zwischen 1,3 und 1,6 kg. Für leicht spaltbares Holz, wie zum Beispiel astfreie Birke, sind leichte, relativ schmale Schneiden am besten geeignet. Allerdings keilen sich diese schnell fest, hartes, trockenes oder krummes Holz spaltet man also besser mit einem breiten keilförmigen Kopf. Allerdings ist das Holzhacken dann kräftezehrender. Wichtig ist der Winkel, in dem die Schneide zuläuft. Ist er zu spitz, bleibt die Axt leicht stecken, ist er zu stumpf, kommt es zu einem Rückschlag. Als optimal gilt ein Winkel zwischen 32 und 35 Grad. Eine Spaltaxt muss nicht besonders scharf sein. Die Äxte der Firma Gränsfors haben eine Stahlmanschette unter dem Kopf, um ein Aufsplittern des Schafts zu verhindern. Einen ähnlich guten Effekt erzielt man, indem man den Schaft an dieser Stelle mit stabilem Klebeband umwickelt.

Die finnische Vipukirves dringt nur wenige Zentimeter ins Holz ein, mit dem Rest der Schlagkraft bricht man seitlich Scheite aus dem Stammstück.

Der SPALTHAMMER hat dieselbe Funktion wie die Spaltaxt, er eignet sich gut für dicke Stämme, insbesondere für Nadelholz mit vielen Ästen. Hier muss die Axt tiefer eindringen, um das Holz zu spalten. Der Kopf eines Spalthammers wiegt im Schnitt 2 bis 2,6 kg. Weil das Spalten hier mehr Kraft verlangt, ist der Schaft länger und fast immer kerzengerade. Auch der Kopf ist länger, weil man tiefer in das harte Holz eindringen muss, um es zu spalten. Das Arbeiten mit dem Spalthammer wird auf Dauer anstrengend, trotzdem benutzt man ihn gerne als effektives Zweitwerkzeug neben einer leichteren Axt.

Die Fällaxt wird kaum mehr benutzt, aber jahrhundertelang war sie eines der wichtigsten Werkzeuge im Wald. Sie ähnelt der Forstaxt, ist aber oft doppelt so groß. Mit kräftigen Hieben hackt sie große Stücke aus dem Stamm, und mit der richtigen Technik und ausreichend Kraft kann man mit ihr in kürzester Zeit große Bäume fällen. Gränsfors und Wetterlings stellen zwei besonders interessante Modelle her: echte Dreipfünder nach nordamerikanischem Vorbild. In Amerikas Pionierzeit war die Axt das Hauptwerkzeug der Baumfäller. Emigranten aus aller Welt vereinten ihre Schmiedetraditionen und passten sie den vielseitigen Holzarten der Neuen Welt an. Die beiden schwedischen Modelle gleichen der wohl berühmtesten Axt der Literaturgeschichte: jener, die David Thoreau in Walden benutzt.

Auch wenn ihre große Zeit vorbei ist, eine American Felling Axe sorgt immer noch für engsten Kontakt mit dem Holz. Vielleicht verzichtet man in manchen Fällen auch besser auf die Motorsäge, zum Beispiel wenn man einen heiß geliebten Baum fällen muss oder auf ein verhasstes Gehölz des Nachbarn losgeht.

FINNISCHE NEUSCHÖPFUNG

Man kann die Axt nicht neu erfinden – aber tatsächlich bekam 2005 ein Finne namens Heikki Kärna das Patentrecht auf seine Vipukirves, auch Leveraxe genannt, die seitdem viele begeisterte Nutzer in der ganzen Welt gefunden hat. Es ist eine reine Spaltaxt, aber anstatt sich in das Holz zu keilen, um es mittig zu spalten, bricht die Vipukirves den äußeren Teil des Klotzes rundum ab. Ihr Kopf ähnelt einem breiten Stemmeisen mit einem gebogenen Balancegewicht an der Oberseite. Der Kopf ist seitlich an den Schaft montiert und bedient sich so der Gesetze der Physik: Wenn die Schneide ins Holz eingedrungen ist, lenkt das Balancegewicht die Anschlagskraft zur Seite, wie ein Brecheisen. Das Holz wird in flachen, brettartigen Stücken abgespalten, die später erneut geteilt werden können. Wer skeptisch ist, muss es einfach ausprobieren, denn Heikkis Axt funktioniert ausgezeichnet, und mit etwas Übung geht die Arbeit sehr schnell. Ihre Qualität zeigt sie vor allem bei großen Klötzen aus gerade gewachsenem Holz. Weil sie die Kanten abspaltet, spielt der Durchmesser des Stamms keine Rolle mehr. Grobe Äste sind eher problematisch, aber die Axt bleibt selten stecken. Allerdings verlangt sie eine eigene Technik. Die Hiebe müssen immer am Rand treffen, nie in der Mitte. Der Griff um den Schaft muss kurz vor dem Einschlag gelockert werden, sonst wird die wichtige Drehbewegung gebremst. Die Scheite fallen immer nach links. Am schnellsten geht es, wenn man den Klotz in einen Autoreifen stellt und beim Hacken um ihn herumläuft.

DER SEGEN DER HYDRAULIK

Bei allen guten Eigenschaften der Axt – man muss schon ein Asket oder Romantiker sein, um einem modernen Wunderwerk – der hydraulischen SPALTMASCHINE – die Anerkennung zu verweigern. Die handlichen Geräte werden in Norwegen massenweise verkauft, und das hat einen Grund: Durch einen einzigen Knopfdruck bekommt man mindestens 4 Tonnen Spaltdruck. Mit anhaltendem, gleichmäßigem Druck wird der Stamm durch eine Schneide geschoben, was besonders bei hartnäckigem Holz hilfreich ist, das der Schockreaktion eines Axthiebs widersteht. Auch krumme Stämme mit vielen Ästen oder getrocknetes Holz werden problemlos zerteilt. Die maximale Scheitlänge beträgt bei den gängigsten Maschinen entweder 37 oder 52 cm. Maßgeblich für die Qualität einer Spaltmaschine ist ihre Geschwindigkeit, besonders bei der Rückwärtsbewegung nach dem Spalten. Preiswerte Modelle sind oft ziemlich träge. Bei ausgefeilteren, neueren Modellen kann man auch die Arbeitslänge justieren.

Eine Alternative zur Axt, besonders für Menschen mit Rückenproblemen, ist der sogenannte »SMART SPLITTER« der schwedischen Firma Agma, ein Gleithammer, der am Hackklotz befestigt wird. Der Axtkopf wird auf den zu spaltenden Klotz gelegt, dann hebt man das Gewicht an und lässt es auf den Kopf fallen. Das schont den Rücken und man kann auf diese Weise große Holzlängen mit verhältnismäßig geringer Anstrengung hacken. Natürlich ist ein solcher Splitter nicht so effektiv wie ein Spalthammer oder eine hydraulische Spaltmaschine.

Stig Erik Tangen aus Løten vor einem offenen Vierkantstapel. Die Stapelmethode ist gut geeignet für kurzes oder krummes Holz. Im Hintergrund eine Gitterbox aus Armiereisen.

SPALTKEILE sind sehr nützlich bei dicken oder langen Klötzen. Mit ihrer Hilfe kann ein Mann es mit dem hartnäckigsten Holz aufnehmen, vorausgesetzt er benutzt einen Hammer mit gehärtetem Kopf. Man kann die Keile sowohl längs als auch quer in einen Klotz einschlagen und darf auch mehrere auf einmal benutzen. Für Brennholz besonders geeignet sind Drehspaltkeile, die sich beim Einschlagen verdrehen und die Spaltwirkung verstärken.

AUSRÜSTUNG ZUM KAPPEN

Der SÄGEBOCK ist ein ehrbares Gerät aus der Zeit der Bügelsäge. Zu zweit kann man auch mit einer Motorsäge daran arbeiten. Eine moderne Alternative ist der schwedische »SMART HOLDER«, der die Arbeit mit der Motorsäge wesentlich erleichtert. Ein verschiebbarer Krallenhalter sorgt dafür, dass Stämme bis zu einem Durchmesser von 25 cm gerade gehalten werden.

Elektrische KAPPSÄGEN sind inzwischen erschwinglich. Sie kappen Stämme rasch, in rechtem Winkel und gleichmäßiger Länge, doch sollte man bei ihrem Gebrauch vorsichtig sein. Moderne Modelle haben Schutzhauben um das Sägeblatt, doch jeder Landarzt wird bestätigen, dass kein anderes Werkzeug mehr Finger auf dem Gewissen hat als die Kreissäge.

Hat man viele dünne Stämme oder will man Anfeuerholz aus Ästen und Zweigen machen, erleichtert ein STATIV die Arbeit. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Im Grunde braucht man nur einen länglichen Rahmen, in den man die Stämme und Äste legt, sodass man sie in einem Durchgang mit der Motorsäge kappen kann. Man kann zum Beispiel zwei Reihen Pfähle in den Boden einschlagen. Der Abstand zwischen den Reihen sollte nicht weiter als die Länge des Sägeschwerts sein. Auch eine Palette mit eingesteckten Latten erfüllt den Zweck. Die gekappten Bündel steckt man in grobe Säcke und stellt sie zum Trocknen in die Sonne.

ELEKTRISCHE MOTORSÄGEN

Wer mitten im Wald wohnt, kann selbst an Weihnachten nach Herzenslust sägen, aber in dichter bewohnten Gegenden sollte man nicht vergessen, wie viel Krach das geliebte Werkzeug machen kann. Viele Sägen erzeugen 104 Dezibel oder mehr, und ihr Lärm ist markerschütternd. Selbst wenn man nur Brennholz kappt, klingt es, als würde man einen Baum fällen, und das kann in Wohngebieten oft zu Ärger mit den Nachbarn führen. In einigen norwegischen Kommunen ist der Gebrauch benzingetriebener Motorsägen von Samstagnachmittag bis Montagmorgen verboten. Deshalb benutzt man für Holzarbeiten auf dem Grundstück besser eine elektrische Motorsäge. Sie hat nicht die gleiche Kraft, ist aber wesentlich leiser und klingt nicht so durchdringend. Außerdem kann man sie sofort an- und ausmachen. Damit ist sie ein ideales Werkzeug zum Kappen.

LÄNGENMASSE

Eine einheitliche Länge der Scheite ist Voraussetzung für schöne und stabile Holzstapel. Mit etwas Erfahrung bekommt man dies mit Augenmaß hin, man kann aber auch das Schwert der Motorsäge als ungefähres Längenmaß nutzen. Wer auf den Zentimeter genau sein möchte, vermisst die Stämme vorher und ritzt Markierungen in die Rinde.

Einfacher ist eine Distanzlehre mit magnetischer Befestigung am Schwert (siehe Foto S. 213). Momentan wird dieses Hilfsmittel nicht serienmäßig produziert, aber man kann es aus einer einfachen, 4 mm dicken Gewindestange, einem durchbohrten Magneten (am besten ein kräftiger, neodymhaltiger) und einer Flügelmutter samt Unterlegscheibe selbst fertigen. Vor dem Kappen nimmt man die Stange wieder ab, oder man verschraubt sie fest hinter der Mutter, mit der das Schwert am Gehäuse befestigt ist.

BRENNHOLZ IN GROSSEN MENGEN

Natürlich hat die manuelle Arbeit ihre Grenzen, auch wenn sie Spaß macht. Die meisten Forstwirte und Holzhändler benutzen deshalb größere Maschinen. Es gibt hydraulische Spalter, die an den Traktor gekoppelt werden, oder halbautomatische Spaltmaschinen, die das Holz erstaunlich schnell kappen, spalten und auf einem Förderband in Behälter transportieren. Die Scheite werden nicht so glatt wie »handgemacht«, das Holz zersplittert mehr und die Rinde wird beschädigt, doch bei der Produktion im großen Maßstab zählt in erster Linie die Effektivität. Fast alles im Handel erhältliche Brennholz ist maschinell gespalten.

Während des Krieges schätzte man auch den hohen Brennwert der Zweige. Es wurde extra ein Gerät (Krisekvisten) produziert, um die kleinen Zweige zu Bündeln zusammenzufassen.

MENSCHEN UND HOLZ

NORWEGISCHE MOTORSÄGEN-PIONIERE

Die norwegische Marke JoBu nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Motorsäge ein. Der Name stammt von den Gründern Trygve Johnsen und Gunnar Busk, die sich während des Krieges im Widerstand kennengelernt hatten. Johnsen betrieb ein kleines Sägewerk, Busk war Waffenschmied. 1946 wurde die Skisprunganlage am Holmenkollen in Oslo ausgebaut, wobei britische Motorsägen zum Einsatz kamen. Johnsen und Busk sahen sich die über 30 kg schweren Monstren an, die von zwei Männern bedient werden mussten. Die Sägen waren unhandlich, unzuverlässig und äußerst unbeliebt bei den Waldarbeitern. Die Freunde beschlossen daraufhin, eine bessere Säge zu konstruieren. Von einem Schrotthändler kauften sie einen 98-cm²-Hilfsmotor, der einmal ein Mofa angetrieben hatte. Den Tank stellten sie aus einem Benzinkocher her und den Rahmen aus Heizungsrohren – fertig war der Prototyp. Die Ideen des geschickten Waffenschmieds sollten die Entwicklung der Motorsäge wesentlich beeinflussen. Unter anderem entwickelte Busk die direkt betriebene Sägekette (kein Bindeglied zwischen Kurbelwelle und Kette) und die Fliehkraftkupplung, durch welche die Kette im Leerlauf stillsteht.

Johnsen und Busk experimentierten unter anderem mit Leichtmotoren von Militärmotorrädern, die während des Krieges in Einzelteile zerlegt und mit Fallschirmen abgeworfen worden waren, und bald war die erste Säge produktionsreif: JoBu Senior. Sie hatte 125 cm², wog 17 kg und lieferte 4 PS bei 4000 Umdrehungen. (Eine moderne Profisäge wiegt unter 5 kg, hat 50 cm² und liefert 3,5 PS bei 9000 bis 11 000 Umdrehungen.) Die JoBu Senior war die vielleicht brauchbarste Kettensäge ihrer Zeit, doch in der Nachkriegszeit war es schwer, Motoren und Einzelteile zu beschaffen. Der Behördenweg war lang und die Lieferanten waren schlecht sortiert. Johnsen und Busk verpfändeten ihr gesamtes Eigentum, und ehe die erste Säge auf dem Markt war, hatten sie Schulden von circa 120 000 Euro – zu einer Zeit, als ein Brief 3 Cent kostete. Doch die Pioniere setzten sich durch, und von der Senior wurden 7000 Exemplare hergestellt.

Jobi investierte bereits 1962 für sein Tiger-Modell in eine farbige Anzeige.

Man mag kaum glauben, dass Motorsägen damals noch kritisch beäugt wurden. Skeptische Waldarbeiter und träge Behörden mussten unter Aufbietung aller Kräfte von der Effizienz des neuen Werkzeugs überzeugt werden. Hinzu kam, dass die Konkurrenz nicht schlief. John Svensson (genannt »Motorsägen-Svensson«) importierte kanadische Beaver-Sägen. Auch er hatte dem Widerstand angehört und war gefoltert worden, und er hatte bleibende Schmerzen in Armen und Beinen davongetragen. Svensson wurde nicht müde zu betonen, wie gut das Vibrieren einer Motorsäge seinen schmerzenden Gliedern tat. Trotzdem durfte er seine Sägen nicht vor einer staatlichen Kommission demonstrieren. Svensson war so wütend, dass er fünf Bäume am Straßenrand fällte und so den Heimweg der Gutachter blockierte. Als er dafür in der Zeitung kritisiert wurde, stürmte er die Redaktion, warf seine Beaver an und sägte den Schreibtisch des Redakteurs entzwei.

Das Branchenklima war gelinde gesagt rustikal und Sabotage gang und gäbe. Bei einer Produktvorführung in Finnland schlief die JoBu-Delegation im Hotel mit den Messern auf den Nachttischen und den Motorsägen unter den Betten.

Andererseits förderte die harte Konkurrenz die Entwicklung. JoBu blieben bei der Stange, und ihr legendäres Model JoBu Junior gilt heute als die erste wirklich handhabbare Einmannsäge, obwohl sie immer noch über 10 kg wog. Die Fabrik produzierte ganze 40 000 davon.

Die Vergaser der frühen Modelle mussten manuell gedreht werden, wenn man die Säge zum Fällen quer ansetzte, aber 1960 kam die Weltneuheit JoBu Tiger auf den Markt, die aus jedem Winkel funktionierte. Typisch für diese Zeit war, dass die JoBu-Sägen auch zu anderen Zwecken benutzt werden konnten. Mit wenigen Handgriffen und ein paar Extrateilen ließen sie sich zum Erdbohrer für Zaunpfähle oder zum Außenborder umbauen.

JoBu war ein echtes norwegisches Industriemärchen. Für kurze Zeit wurde die Fabrik sogar zum weltgrößten Hersteller von Motorsägen. Viele Jahrzehnte war die Firma Marktführer in Norwegen, und noch 1977 gab es 250 Verkaufsstellen im ganzen Land. Genau wie Jonsered und Husqvarna wurde JoBu später von Electrolux aufgekauft. Insgesamt wurden 30 rein norwegische JoBu-Modelle hergestellt. Einige Modelle der Achtzigerjahre sind mit Jonsered und Husqvarna identisch. Das letzte original norwegische Modell verließ 1980 die Fabrik in Drøbak, die drei Jahre später stillgelegt wurde. Heute sind die JoBu-Sägen wertvolle Sammlerstücke.

Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man
bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.

Albert Einstein

AM HAUKLOTZ

Bis jetzt ging es bei der Arbeit mit dem Holz vor allem um die Bäume, um das Öl-Benzin-Gemisch, das Entasten und Heranziehen der Bäume, ja um die grobe Plackerei im Wald. Doch wenn die Motorsäge zur Ruhe gekommen ist und der Rücken sich von der schweren Arbeit im Wald wieder entspannt, beginnt eine andere interessante Phase. Denn erst jetzt – beim Kappen und Hacken – wird aus den Stammstücken Brennholz. Das Spalten und Trocknen ist eine Wissenschaft für sich – von ihr hängt ab, ob man im Winter gutes, trockenes Holz hat.

Für viele Menschen ist die Zeit vor dem Hauklotz die reinste Meditation, da Holzhacken eine wunderbare Kombination aus Wiederholung und Variation darstellt. Überdies ist es häufig die erste körperliche Arbeit, die man nach einem langen Winter an der frischen Luft verrichtet. Auch alte Menschen kommen hinter dem Ofen hervor und machen mit. Überall auf dem Land hört man ihre Kreissägen. Der Geruch von frischem Harz und Sägespänen liegt in der Luft, weshalb hier noch einmal Hans Børli zitiert sei:

»Als ginge das Leben barfuß vorbei, mit Morgentau im Haar.

Den Duft von frischem Holz wirst du als Letztes vergessen, wenn der Vorhang fällt.«

Holzhacken ist für viele Menschen das Beste am Holzmachen. Die Faszination, wenn ein Stammstück im Bruchteil einer Sekunde auseinanderbricht und sein glänzendes, wohlriechendes Inneres zeigt. Diese Arbeit ist eine der archaischsten Tätigkeiten, die der moderne Mensch heute noch verrichten kann und bei der er sich in nichts vom Urmenschen unterscheidet. Hier hat man Gelegenheit, schweres Handwerkszeug unter Einsatz seiner ganzen Kraft zu nutzen und die Probleme des Alltags mit jedem Schlag weiter weg zu schicken. Jedoch sollte man sich konzentrieren und die Gedanken nicht allzu weit abschweifen lassen, sonst hat man die Axt auf einmal im Schienbein stecken.

Man darf beim Hacken all seine Kraft einsetzen – durchaus auch rohe Kräfte. Es tut einfach gut, wenn man einen widerspenstigen, astreichen Fichtenstamm schließlich doch mit seiner Arme Kraft gespalten hat. Daran erinnert man sich gerne, wenn diese Scheite im Ofen Licht und Wärme geben.

Man mag es als Anachronismus betrachten, wenn ein moderner Mensch sich einer so archaischen Arbeit widmet, aber die innere Ruhe, die sie einem gibt, erlebt man im Berufsalltag kaum. Natürlich kann man auch im Büro oder mit der Familie Erfüllung finden, aber nichts ist vergleichbar mit dem Seelenfrieden, den man durch praktische Arbeit erfährt. Wenn ein Klotz gespalten ist, ist er gespalten. Man kann nichts rückgängig oder besser machen. Den Frust des Tages kann man auf das Holz übertragen und später im Ofen verbrennen. Das Angenehme am Brennholz ist, dass es einfach im Ofen verschwindet, ohne erst von einem Komitee begutachtet, von einem Beamer an die Wand geworfen oder mit einem konkurrierenden Scheit verglichen zu werden. Irgendwann im Winter landen auch die schief gespalteten oder gesplitterten Scheite im Ofen, und sie geben genauso viel Wärme wie ein perfekt gekapptes und gespaltetes Stück Holz. Macht es nicht sogar besonders viel Freude, das Wurzelholz der Kiefer zu verfeuern, das einem beim Verarbeiten solche Probleme bereitet hat?

IM HOLZALTER

Viele Männer kennen die Sprüche, sie seien jetzt im »Holzalter« oder hätten die »Holzkrankheit«. Gemeint sind hauptsächlich Männer jenseits der sechzig, die ihre gesamte Freizeit mit Holzhacken verbringen, bis auch der letzte Klotz gespalten oder der Schuppen randvoll ist. In Norwegen gibt es keine Tabellen über den privaten Holzeinschlag, aber eine Untersuchung der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften kam 2007 zu dem Ergebnis, dass der Begriff »Holzalter« durchaus seine Berechtigung hat. Nachdem man Daten von 900 Familien aus ländlichen Regionen ausgewertet hatte – das Kriterium war mindestens ein Ofen im Haushalt –, kam man zu dem Schluss, dass niemand so viel Zeit fürs Holzmachen aufwendete wie Männer über 60. Dagegen waren es 29 % der Frauen, und ihr Durchschnittsalter lag etwas unter dem der Männer. Den größten Beitrag leisteten sie beim Stapeln des Holzes.

Arnold Flatebø aus Lindesnes vor seinem Ringstapel aus Eichenholz. Der Rahmen besteht aus zwei Stahlhalbkreisen. Nach der Füllung wird der Stapel mit Flachstahlbändern zusammengehalten. Foto: Roar Greipsland, fotohjelpen.no

Die Arbeitsmethoden waren in allen Altersgruppen identisch – die Mehrheit kappt mit der Motorsäge und nutzt eine hydraulische Spaltmaschine. Überraschend war, dass tatsächlich noch 10 % der Probanden Handsägen nutzten und 21 % mit der Axt spalteten. Niemand wollte sein Werkzeug wegwerfen, ehe es nicht kaputt war. Das verwendete Werkzeug war durchschnittlich 13 Jahre alt – bei den Äxten waren es sogar 15 Jahre. Ein weiteres Ergebnis ließ die Wissenschaftler jedoch staunen: Mehr als ein Drittel aller Testpersonen würden ihr Werkzeug nicht einmal dann austauschen, wenn sie dafür umsonst ein neues bekommen würden!

Das Ergebnis zeigt deutlich, wie sehr die Männer in der Rolle des Versorgers aufgehen. Junge Männer, die noch keine Familie haben, interessieren sich nicht für Holz. Erst im Alter zwischen dreißig und vierzig beginnen sie mit dem Holzhacken, eine Tendenz, die erst wieder abnimmt, wenn die siebzig passiert sind. Am höchsten ist das Interesse nach dem Renteneintritt. In dieser Lebensphase investieren schwedische Männer 98 Stunden pro Jahr ins Holz. Das leuchtet ein – Rentner haben nicht nur mehr Zeit, sie brauchen auch eine sinnvolle Arbeit.

Die Holzarbeit kann zu einer echten Rettung werden, auch wenn die körperlichen Kräfte schwinden. »Das Holz hat meinen Vater aufgefangen, als er senil wurde«, lautet der erste Satz einer Geschichte aus dem schwedisch-norwegischen Grenzgebiet bei Kongsvinger: »Der Alte im Haus verstand immer weniger, was um ihn herum geschah. Aber Holz wollte er machen. Die Familie hatte Angst, er könne sich mit der Motorsäge verletzen, und gab sie dem Nachbarn zur Verwahrung. Jeden Morgen nach dem Frühstück kam der Alte wieder in die Küche und beschwerte sich, dass er die Säge nicht finden könne. Und jedes Mal antwortete die Familie, sie sei zur Überholung in Kongsvinger und bald wieder da. Tja, dann muss ich heute wohl die Bügelsäge nehmen. Wird schon gehen, sagte der Alte. Er ging hinaus und begann sein langsames, aber gefahrenfreies Tagewerk.« Und hoffentlich erlebte er dabei trotz seiner Isolation von der Welt das stille Wohlbehagen, das unser Freund Børli so treffend beschreibt:

»Verstehst du dich auf die Kunst, das Werkzeug richtig anzusetzen, siehst du mit Wonne, wie der harte Stahl sich durch das Holz frisst. Der Duft von Harz und frischem Holz oder der Anblick der glatten Spaltflächen nach dem Hieb mit einer frisch geschliffenen Axt können einen Mann mit stillem Wohlbehagen erfüllen und ihm wahres Glück bescheren, als hielte er das Dasein selbst in Händen, lebendig und schwer.«

HAUKLOTZ

Der Hauklotz ist der Bautastein des Holzfällers. Je mehr Kerben und Wunden er hat, desto stolzer steht er auf dem Hofplatz. Ein stummer, einfacher Gegenstand, über dessen Größe und Platzierung man aber sorgfältig nachdenken sollte. Der Hauklotz ist der Partner der Axt. Sie kann nicht ihr Bestes geben, wenn der Hauklotz wackelig steht oder zu klein ist.

Vor allem muss sein Durchmesser groß genug sein. Nur dann steht er gut und federt nicht auf dem Boden, was die Energie des Axthiebs vermindert. Am besten steht der Hauklotz auf ebenem, hartem Boden.

Mit Scheiten unterschiedlichster Schattierung schufen Zofia und Ole Kristian Kjelling aus Bjørånes im Østerdalen diese Skulptur von Rossini – einem der Lieblingskomponisten des Ehepaares. Der Hemdkragen wurde mit einer weißen Latte gemacht und ein wenig Farbe half bei den Kontrasten nach. Das Ehepaar baut jedes Jahr eine neue Skulptur, die im Spätherbst abgebaut und zu Brennholz wird.

Auch die Höhe ist wichtig. Viele Klötze sind zwecks Schonung des Rückens ziemlich hoch. Kommt man auf das Thema zu sprechen, bekommt man oft zur Antwort, dass das doch wohl Privatsache sei. Ein hoher Hauklotz ist aber nicht unbedingt ideal, weil die Axt so beim Einschlag noch nicht die höchste Geschwindigkeit erreicht hat, ehe sie einschlägt. Ein Treffer bei »2 Uhr« hat wesentlich weniger Kraft als einer bei »4 Uhr«, schließlich führt eine Verdopplung der Geschwindigkeit zur vierfachen Aufschlagskraft. Die Axt hat den höchsten Wirkungsgrad, wenn sie ungefähr im rechten Winkel auf dem Scheit auftrifft. Die optimale Höhe des Hauklotzes ist somit abhängig von der Körpergröße, der Länge des Axtschaftes und der Länge der zu spaltenden Scheite. Zum Spalten von 30 bis 40 cm langen Scheiten empfehlen die Axthersteller deshalb, einen Hauklotz in guter Kniehöhe, aber auch etwas niedrigere Hauklötze sind durchaus geeignet.

Aus welchem Holz der Klotz besteht, spielt keine große Rolle, obwohl hartes, krumm gewachsenes Holz, das nicht so schnell splittert, oder das kaum zu spaltende Ulmenholz durchaus von Vorteil sind. Viel wichtiger ist, dass Ober- und Unterseite wirklich ebenmäßig gesägt sind und im rechten Winkel zu den Seitenflächen stehen. Gute Hauklötze erhält man aus groß gewachsenen und mit Erntemaschinen gefällten Bäumen, am besten geeignet ist die grobe Partie gleich über der Wurzel.

Was macht man mit Scheiten, die schief gesägt sind, weil man es draußen im Wald nicht besser hinbekommen hat? Nun, echte Spezialisten lösen dieses Problem mit einem zusätzlichen Hauklotz, der seinerseits schief gesägt ist, sodass man die schrägen Scheite im Gegenwinkel aufsetzen kann.

Es gibt auch Leute, die Nägel in den Hauklotz schlagen und die Köpfe zu Spitzen schleifen, in die das Holz gedrückt wird und so aufrecht steht. Auch ist es durchaus sinnvoll, die Unterseite des Hauklotzes zu beizen oder mit Holzschutzmittel zu behandeln, damit er nicht von unten fault.

Mit einem Autoreifen auf dem Hauklotz kann man sich viel Arbeit sparen – und den Rücken schonen, weil man sich nicht nach dem Scheit bücken muss, das vom Hauklotz fällt.

Ein weiterer Trick ist ebenso effektiv wie preiswert. Wenn man einen alten Autoreifen auf den Hauklotz legt, verbessern sich die Arbeitsbedingungen schlagartig, denn der Reifen verhindert das Herunterfallen der Scheite, sodass man sich nicht vor jedem neuen Schlag bücken muss. Die Autoreifenmethode ist besonders beim Hacken von Anfeuerholz sinnvoll.

Will man besonders dicke Stammstücke spalten, sollte man einen elastischen Gurt um das Holz spannen, der die abgespalteten Scheite zusammenhält. Richtig lange Stammstücke können manchmal auch direkt auf dem Boden gespaltet werden, am besten wenn dieser hart gefroren ist.

SPALTTECHNIKEN

Frisches oder gefrorenes Holz lässt sich mit guten Werkzeugen einfach spalten. Bei Minusgraden macht selbst ein frisch geschlagener Laubbaum keine große Mühe. Je trockener das Holz, desto härter werden die Zellwände und desto fester halten die Fasern zusammen. Schon halb getrocknetes Holz kann wie Gummi reagieren und die Axt zurückfedern lassen. Viele lehnen das Spalten mit der Axt ab, weil sie nichts anderes kennen als trockenes Holz und schlechte Äxte, dabei geht die Arbeit mit dem richtigen Material schnell und leicht von der Hand.

Die größte Untat, die man begehen kann, ist, im Sommer dicke Bäume im Garten zu fällen und die Stämme beiseite zu legen, »um sie später zu spalten, wenn man Zeit hat«. Das Holz ist mit jedem Tag, der vergeht, schwerer zu spalten und schließlich endet das Vorhaben mit Bäumen, die am Boden verrotten und von Würmern gefressen werden. Ganz zu schweigen vom Unmut der Familie und der peinlichen Tour zur Grünschnittsammelstelle vier Jahre später.

Die größte Effektivität und Sicherheit mit der Axt bringt ein gleichmäßiger, ruhiger Arbeitsrhythmus. Kinder und Hunde sollte man nach Hause schicken, bevor man sich die Schutzbrille und die Arbeitsschuhe anzieht. Am besten stellt man sich etwas breitbeinig vor den Hauklotz. Zu Beginn legt man die Schneide der Axt auf den Hauklotz, um den richtigen Abstand zu finden. Man hebt die Axt, die gebeugten Ellenbogen bleiben auf Kopfhöhe.

Geschwindigkeit, Rhythmus und Präzision sind weit wichtiger als blinde Kraft. Geübte Holzhacker geben der Axt kurz vor dem Einschlag einen leichten Schwung nach innen, um die Schlaggeschwindigkeit zu erhöhen. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Knie zu beugen und den Schlag mit dem ganzen Körper auszuführen. So erhöht man die Kraft, und bei einem Fehlschlag landet die Axt im Boden und nicht in Knöchel oder Fuß, was leicht passieren kann, wenn man mit steifen Knien aufrecht dasteht.

Beim Holzhacken zählt in erster Linie die mentale Einstellung. Der Schlag muss Geschwindigkeit haben, und ist man erst einmal entschlossen, den Klotz, der da vor einem liegt, zu spalten, klappt es in der Regel auch. Auch kann man sich durchaus etwas bei den Karatemeistern abschauen, die Ziegelsteine mit einem Handkantenschlag zertrümmern. Bei dieser Kunst, »tameshiwari« genannt, darf man nicht auf einen Punkt auf dem Stein fokussieren, sondern auf einen direkt darunter. Der Schlag muss so geführt werden, als läge da gar kein Stein. Darin liegt der große Reiz beim Holzhacken: Nicht zögern oder zweifeln, sondern einfach zuschlagen!

Allerdings ist es sinnvoll, das Holz vorher »zu lesen«, denn häufig hat es natürliche Achsen, an denen es sich teilt. Im Frühling treten diese oft schon wenige Tage nach dem Fällen in Form kleiner Risse auf. Eigentlich ist es am leichtesten, das Holz von oben zu spalten, also wenn das Scheit so steht, wie der Baum gewachsen ist. Eine Ausnahme bilden Stücke mit nach oben zeigenden Ästen, sie kann man von unten oft besser spalten, weil die Astwurzeln wie Widerhaken in das Holz hineinreichen.

Die Klinge sollte dabei so wenige Jahrringe wie möglich kreuzen, denn bei schrägen Schlägen hat man gegen den natürlichen Verlauf der Holzfasern anzukämpfen. Bei astigen Stücken sollte die Klinge genau zwischen oder exakt über den Astwurzeln platziert werden. Lässt sich ein Scheit trotzdem nicht spalten, versuchen Sie es an einer anderen Stelle oder drehen Sie es um.

Besonders dicke Stammstücke muss man anders angehen. Hier ist es sinnvoll, am Rand entlang zu hacken, und das Holzstück immer weiter zu verkleinern, andernfalls steckt die Axt zu guter Letzt in der Mitte fest, während ringsherum der Saft austritt.

Muss ein halbiertes Stammstück noch einmal gespaltet werden, sollte die Rinde in Richtung Holzhacker zeigen. Der Axtschaft wird sie abreißen, sodass die Scheite hinterher nicht an der Rinde zusammenhängen. Sollte sich die Axt doch einmal festsetzen, dreht man sie um und schlägt noch einmal, mit dem Axtkopf nach unten. Die Aufschlagskraft wird dann durch das Gewicht des Scheits erhöht. Diese Technik funktioniert besonders bei stark keilförmigen Äxten.

Sägekette und Schwert haben schon manchen Einsatz hinter sich.

Äste und verdrehtes Holz sind immer problematisch, meistens kommt man hier nicht ohne Spalthammer, Holzkeil oder hydraulischen Spalter aus. Schwer zu spaltendes Holz sollte in kurze Stücke zerlegt werden, denn eine Daumenregel besagt, dass die doppelte Länge ein viermal tieferes Eindringen der Axt erfordert, um das Holz zu spalten. Außerdem sollten die Stämme so zerlegt werden, dass die später zu spaltenden Stammstücke nicht oben und unten Äste haben.

LÄNGSSPALTEN

Holz muss nicht unbedingt hochkant gespaltet werden – die Waldarbeiter spalteten früher das am Boden liegende Holz meist durch einen Schlag auf die Rinde. Aus einem einfachen Grund: Als es noch keine Sägen gab, wurden alle Bäume mit der Axt gefällt. Die Stammstücke hatten dadurch grobe, spitze Enden, die man nicht hochkant auf einen Hauklotz stellen konnte. Mit der Axt braucht man viele Schläge, um einen Baum zu fällen, das Spalten ist viel leichter. Deshalb war es klüger, längere Teilstücke immer weiter aufzuspalten, bis sie leicht mit der Axt zerhackt werden konnten. Oft nutzte man dafür einen am Boden liegenden Stamm als Auflagefläche. Man legte das Holz im rechten Winkel über den Stamm, ein Ende auf das Holz, das andere auf den Boden. Der Holzfäller stand hinter dem Stamm und schlug mit einer scharfen Axt, gerne mit schlankem, abgerundeten Kopf (wie bei der Waldaxt) in die Mitte des Stammendes. Dann schlug man noch ein paar Mal in den entstandenen Spalt, bis das Holz sich teilte. Wegen des besseren Arbeitswinkels war es ratsam, diese Arbeit auf leicht abschüssigem Gelände zu verrichten. Am besten machte man das im Spätwinter, dann konnte das andere Ende des Stammes im Schnee festgedrückt werden. Außerdem wurde die Axtklinge so bei Fehlschlägen geschont. Aus Zeichnungen weiß man, dass diese Methode bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. In Norwegen war sie bei den Waldarbeitern noch in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts verbreitet.

Aber auch heute noch ist diese Methode praktisch, besonders wenn man wenig Platz zum Spalten und Stapeln hat. Holz, das doppelt so lang ist, kann dann ein Segen sein. Außerdem kann ein Teil des Arbeitsprozesses in den Wald verlagert werden. Schließlich sind Scheite von 60 bis 80 cm Länge einfach zu transportieren. Zu Hause müssen sie dann nur noch gekappt und gestapelt werden.

DIE LOGIK DES HOLZES

Henry Royce, der Ingenieur von Rolls Royce, sagte 1920: »Each time a material is handed, something is added to its cost, but not necessarily to its value.« Dies trifft auch auf Holz zu, denn Holz ist schwer. Eine einfache Kalkulation demonstriert dies auf erschreckende Weise: Ein Festmeter frisch gefällte Birke wiegt durchschnittlich 1000 kg im frischen und 500 kg im trockenen Zustand. Es braucht 5 Arbeitsgänge, bis das Holz endlich im Korb unter dem Ofen liegt (man muss die Stämme zum Hänger schleppen, sie auf die Säge hieven, die Stammstücke auf den Hauklotz legen, danach aufstapeln und schließlich – im trockenen Zustand – zum Ofen transportieren). Alles in allem hat man dann 4,5 Tonnen Holz bewegt. Jeder Arbeitsgang mit dem frischen Holz fügt der Rechnung 1000 kg hinzu, bei trockenem Holz sind es immer noch 500 kg. Von dem Moment an, in dem man im Wald vor dem Baum steht, bis zum Leeren des Aschekastens hat man bei einem Jahresverbrauch von 6 Festmetern mindestens 27 Tonnen bewegt. Das ist harte Arbeit!

Deshalb kommt es darauf an, möglichst effizient zu arbeiten und keine unnötigen Arbeitsgänge zu machen. Am effektivsten ist es, den Stamm gleich dort zu kappen, wo er gefällt wurde. Oft ist das aber nicht möglich. Ist das Gelände abschüssig, sollte man das ausnutzen und den Stamm oder die Stammstücke für den nächsten Arbeitsschritt nach unten rollen. Auch wenn man die Stammstücke direkt von der Kappsäge auf die Schubkarre fallen lässt, erspart man sich einen Arbeitsgang. Ferner macht es Sinn, beim Hacken und Stapeln den Hauklotz entlang dem Stapel regelmäßig zu verschieben, damit die Scheite nicht noch einmal weit transportiert werden müssen.

Besonders wichtig ist es, das Gewicht des Holzes zu berechnen, damit die Zuladung auf dem Hänger nicht zu groß wird. Frisches Holz von 3 m Länge wiegt in etwa 800 bis 900 kg pro Ster (die Luft zwischen den Stämmen mitberechnet), frisches, aufgespaltenes Holz aber wiegt pro Ster (inklusive Luft) nur etwa 500 kg.

Es dauerte seine Zeit, aber das kümmerte sie nicht.
Hauptsache, das Ergebnis stimmte.

Nilas Tuolja über samische Greise,
deren einzige Aufgabe das Holzstapeln ist

DER STAPEL

Ein Holzstapel ist eine solide Angelegenheit. Man kann ihn nicht an der Börse verlieren. Er rostet nicht und er reicht auch nicht die Scheidung ein. Er steht einfach nur da und wartet auf den Winter, das ist alles. Ein Kapitalkonto, das einen an die Arbeit erinnert, die man investiert hat. An eisigen Januarmorgen erinnern die Scheite an die Frühlingstage, an denen man gesägt, gehackt und gestapelt hat. Man denkt an den knorrigen Stamm, der der Axt nicht nachgeben wollte, oder an das Scheit, das man schief eingelegt hat, sodass der ganze Stapel einstürzte. Aber nun ist es Winter, und das Holz muss in den Ofen!

Auf die Beschaffenheit des Tages selbst einzuwirken, das ist die höchste aller Künste«, lautete ein Motto Thoreaus. Beim Thema Holzstapel kommt man unweigerlich auf den im Wald lebenden Philosophen zurück: »Jedermann blickt gewissermaßen mit Zuneigung auf seinen Holzstoß. Ich liebe es, den meinigen vor meinem Fenster zu haben, und je mehr Späne mich an meine angenehme Arbeit erinnern, desto besser.«

Das Resultat der Holzarbeit nimmt im wahrsten Sinne des Wortes viel Raum ein, aber ein Holzstapel vor dem Küchenfenster vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Die Farben der verschiedenen Holzarten zeichnen sich ab, dünne, ungespaltene Stämme malen Kreise zwischen die eckigen Scheite, deren Form davon zeugt, wie treffsicher die Axt war. Jedes Scheit ist ein Baustein, und egal, wie sorgfältig man stapelt – jeder Stoß trägt den Stempel seines Erbauers.

So schön er auch anzuschauen ist, in erster Linie muss der Stapel einen praktischen Zweck erfüllen: Das Holz soll so gut wie möglich trocknen. Das Stapeln entscheidet über die endgültige Qualität des Brennholzes, über den Feuchtigkeitsgehalt der Scheite und über ihre Beschaffenheit. Viele lagern ihr Brennholz deshalb in zwei Schritten: Sie trocknen es zunächst im Freien und verfrachten es erst im Spätherbst in den Holzschuppen.

GRUNDLAGEN DES HOLZSTAPELNS

Das beste Brennholz ist das, das schnell trocknet und deshalb auch kaum von Pilzen befallen wird. Deshalb sollte man eine möglichst große Oberfläche dem Wind und der Sonne aussetzen und das Holz gleichzeitig vor Regen schützen. Man kann die Scheite nicht einfach liegen lassen und das Beste hoffen. Niemand würde nasse Wäsche in einem Knäuel auf dem Boden trocknen. Muss man sich zwischen einem sonnigen und einem windigen Ort entscheiden, sollte man den windigen Ort unbedingt vorziehen, denn viel Wasser muss aus dem Holz verdampfen.

Ein dreifacher Wandstapel, pragmatisch für den Winter verstärkt.

Da, wo man seine Wäscheleine spannen würde, steht auch der Holzstapel richtig. Wer eine Wärmepumpe oder Klimaanlage mit Wandventilator hat, kann deren überschüssige Energie raffiniert nutzen, indem er das Holz in der Nähe des Gebläses stapelt.

Es mag bewundernswert sein, wenn man sein Holz so dicht stapelt, dass nicht einmal mehr ein Zigarettenpapier zwischen die Scheite passt, doch so dicht darf man nur durchgetrocknetes Holz stapeln. Frisches Holz sollte man möglichst locker stapeln – doch zu locker führt zum Einsturz. Auch hier gibt es eine Faustregel: Eine Maus soll noch durch die Scheite passen, aber wenn die Katze hinterherspringen kann, ist der Abstand zu groß.

Gestapelt wird auf Paletten oder dünnen Stämmen, damit keine Bodenfeuchtigkeit in das Holz dringt. Zwar ist es von Vorteil, das Holz schon im Winter zu stapeln, aber manch einer hat schon eine böse Überraschung erlebt, wenn der Boden auftaut, sich absenkt und das Untergestell sich neigt.

MIT ODER OHNE DACH?

Der Stapel sollte vor Regen geschützt werden. Schwarzes Blech ist dazu ideal, es sammelt Wärme und lässt sich so auf den Stapel legen, dass Luft an die Oberseite kommt. Altes Wellblech auf Klafterstapeln, beschwert mit ausrangierten Autoreifen, ist der norwegische Klassiker auf dem Land.

Abdeckungen aus Plastik oder Kunststoffplanen taugen nur für kurze Zeit. Man kann sie benutzen, wenn das Holz in große Säcke verpackt auf Paletten steht, sie sind aber nicht so luftdurchlässig wie ein festes Dach. Holz darf nicht eingepackt werden, sonst wird es sofort von Schimmel und Pilzen befallen, trocknet nicht und entwickelt sich schnell zum idealen Nistplatz für Insekten.

Manche Profis lassen ihre Stapel im Frühling ohne Abdeckung trocknen, denn bei geringem Niederschlag tritt mehr Feuchtigkeit aus dem Holz, als es durch Regen aufsaugt. Erst im Juni decken sie die Stapel ab. Manche setzen sogar ihr fertig gehacktes Eichenholz ganz bewusst ein Jahr lang dem Wetter aus. Eiche kann nämlich an den Enden so stark schrumpfen, dass keine Feuchtigkeit mehr aus den Scheiten entweichen kann, was durch offene Lagerung vermieden wird.

ÄSTHETIK

Ein Holzstapel zeigt immer eine gewisse Ästhetik, auch wenn die Scheite einfach nur locker aufeinandergeschichtet werden und der Stapel frei in der Landschaft steht. Die Ästhetik ist in diesem Fall funktionell, denn richtig gestapeltes Holz verwandelt sich im Lauf des Sommers in trockenes, hartes Qualitätsholz ohne Verfärbungen.

Das Stapeln verlangt Ausdauer und Verstand, und so sagt ein Holzstoß auch einiges über das Wesen seines Erbauers aus, der hier oft seine Kreativität spielen lässt. Aber Vorsicht, es gibt viele Fallstricke! Je gleichmäßiger die Länge der Scheite, desto stabiler wird das Bauwerk. Krumme Scheite können die Konstruktion destabilisieren. Außerdem schrumpft das Holz. Je nach Holzsorte schwindet das Volumen eines Scheites beim Trocknen um 7 bis 20 %. Wenn die Scheite nicht gleichmäßig einsinken können, besteht die Gefahr, dass der ganze Stapel zusammenkracht.

Man solle seinem Liebhaber immer die schönste Seite zuwenden, sagte der Dichter Ovid vor 2000 Jahren. Dies gilt auch für den Brennholzstapel. Legen Sie den schöneren Schnitt nach vorne und korrigieren Sie am Ende die Flucht, indem Sie vorstehende Scheite nach innen klopfen.

Selbst ein einfacher Stapel wird zum Kunstwerk, wenn man mit den Formen und Farben des Holzes spielt. So lassen sich mit Hilfe halb gespaltener oder runder Scheite Muster formen. Auch unterschiedliche Holzarten ergeben mit ihrem Farbspiel ein schönes Muster.

Im waldreichen amerikanischen Bundesstaat Maine war es im 19. Jahrhundert üblich, dass junge Frauen potentielle Ehemänner anhand ihrer Holzstapel aussuchten. Ein amerikanisches Wochenblatt kombinierte die Eigenschaften von Stapel und Mann wie folgt:

Gerader, solider Stapel: Aufrechter, solider Mann.

Niedriger Stapel: Vorsichtiger Mann, möglicherweise schüchtern oder schwach.

Hoher Stapel: Große Ambitionen. Achtung, Einsturzgefahr.

Ungewöhnliche Form: Freidenker, offenherzig. Auf Schwächen achten.

Protziger, gut sichtbarer Stapel: Extrovertiert, möglicherweise angeberisch.

Viel Holz: Vorausdenkend, treu.

Wenig Holz: Ein Leben von der Hand in den Mund.

Grobe Scheite: Will alles auf einmal, neigt zum Überfeuern, ist waghalsig.

Pedantischer Stapel: Perfektionist. Möglicherweise introvertiert.

Eingestürzter Stapel: Schwacher Wille, entscheidungsschwach.

Halbfertiger Stapel, Scheite auf dem Boden: Unstet, faul, versoffen.

Haufen direkt auf dem Boden: Greenhorn, faul, versoffen oder alles zugleich.

Frisches und trockenes Holz durcheinander: Vorsicht, vielleicht aus verschiedenen Holzstapeln zusammengestohlen.

Dicke und dünne Scheite nebeneinander: Gewissenhaft, vorausschauend (denkt an Anfeuerholz).

Grobe, krumme Scheite aus hartnäckigem Holz: Ausdauernd, willensstark. Oder von Kummer bedrückt.

Kein Holzstapel: Kein Ehemann.

EIN PAAR TRICKS

Die Stapelmethode muss zum Holz passen. Krummes Holz eignet sich für niedrige Stapel, bei geraden Scheiten hingegen sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Je länger sie sind, desto leichter lassen sie sich stapeln. Ein Stapel mit Scheiten, die kürzer sind als 30 cm, stürzt beim kleinsten Luftzug ein. Dieses Holz bewahrt man besser in Säcken auf oder stapelt es an einer Wand. Scheite mit einer Länge von 35 bis 40 cm (sofern sie in den Ofen passen) sind geeigneter und man kann mit ihnen einen freistehenden Stapel errichten. 60 cm langes Klafterholz ist für stabile Konstruktionen jeder Art geeignet, solche Stapel bleiben auch bei stärkerem Wind stehen.

Eine Spezialität des norwegischen Bildhauers Nils Aas (1933-2004) waren freistehende Installationen aus Brennholz. Aus 60 cm langen Scheiten baute er sogar eine selbsttragende Brücke. Seine bekannteste Holzinstallation ist Bauta, ein Rundstapel in Form eines geschwungenen Zylinders, der die Eingangshalle des Nils-Aas-Museums auf Inderøya ziert.

Gekreuzte Türme bilden die Eckpfeiler eines guten Klafter- oder Viereckstapels. Sie werden aus mittelgroßen, halbrunden Scheiten gebaut, wobei abwechselnd je eine Lage quer und eine längs gestapelt wird, damit sie nach allen Seiten stabil stehen.

Gehen Sie nicht zu hastig vor. Jedes Scheit ist ein Mauerstein, und wie beim Mauern sollte man Unebenheiten in jeder Reihe sofort ausgleichen, indem man die Scheite zusammendrückt und vorsichtig an ihnen rüttelt. So legen sie sich selbst zurecht, und der Stapel bleibt auf einer Höhe. Unebenheiten summieren sich schnell und übertragen sich auf den ganzen Stapel. Lücken, die durch krumme Scheite oder Scheite mit Astresten entstehen, werden ausgeglichen, indem man in der nächsten Reihe ein ähnliches Scheit umgekehrt darüber legt. Rütteln sie den Stapel immer wieder, um die Stabilität zu prüfen, und treten Sie ein paar Schritte zurück, um zu schauen, ob er gerade steht.

Falls nötig, kann man auch mit einem Querlieger arbeiten, um wieder ins Lot zu kommen. Unter Puristen ist diese Methode jedoch verschrien, weil sie die Linien bricht. Außerdem kann ein Querlieger zu Instabilität führen, wenn das Holz durch Trocknung an Volumen verliert und der Stapel einsinkt.

WIE VIEL HOLZ HABE ICH?

Die genaue Berechnung der Festmasse in einem Stapel ist nicht einfach. Holz ist nie 100 % gerade, zwischen den Scheiten ist unterschiedlich viel Platz für Luft. Je dünner die Scheite sind, desto geringer ist die Festmasse. Das gilt auch für längere Scheite. Nach norwegischem Standard gelten folgende Normwerte: Ein 30 cm breiter Stapel hat eine Festmasse von 74 %. Ein 60 cm breiter nur 65 %.

STAPELTRADITIONEN

Auch in Norwegen stapelt man am liebsten pragmatisch an einer Wand hoch. Solche Stapel sind einfach und stabil, bieten jedoch wenig Variationsmöglichkeiten in Hinblick auf die Form. Auch kann die Luft nicht durch den Stapel hindurchströmen.

In Finnland verbietet es die Brandschutzverordnung, größere Mengen Holz an einer Außenwand zu stapeln. Auch Mindestabstand und Maximalgröße von Holzstapeln in der Nähe von Gebäuden sind dort reguliert. In Finnland baut man also traditionell freistehende Holzstapel. Sie sind nicht einfach zu bauen, dafür haben sie Vorteile, ihrer Größe sind zum Beispiel kaum Grenzen gesetzt. Ist das Holz lang genug, können die Stapel gut und gerne 6 m hoch werden. Außerdem kann man sie überall dort errichten, wo der Wind die Trocknung begünstigt. Und sie fördern die Kreativität der Erbauer. Die Sonnenseite eines Gebäudes ist wie eine Leinwand, der Garten aber die ganze Bühne.

RINDE OBEN ODER UNTEN?

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Das Thema kann in Norwegen ganze Familienfeste verderben. In den Küstengebieten bestehen andere Traditionen als im Inland, und weil West-, Ost- und Nordnorweger auch unterschiedliche Mentalitäten haben, sind heiße Diskussionen vorprogrammiert.

An der Küste wird die Rinde beim Stapeln meist nach oben gelegt. Dort kommt der Niederschlag auch im Winter oft als Regen, den der Wind seitlich gegen die Stapel peitscht. Weil die Rinde wasserdicht ist, bleibt das Holz so trockener. Im Inland hingegen fällt im Winter eher Schnee, und es windet weniger. Im Bezirk Hedmark, wo sehr viel mit Holz geheizt wird, führte eine Lokalzeitung eine Leserumfrage durch, die »Rinde-nach-unten-Fraktion« gewann deutlich. Man war sich einig, dass die nach oben gewendete Rinde die Verdunstung verhindere.

Hier liegen beide Parteien falsch. Tatsächlich ist es nämlich so: Die Flüssigkeit verdunstet zu großen Teilen durch die Stirnseiten der Scheite. Bei einem gut bedeckten Stapel hat die Position der Rinde deshalb kaum Einfluss auf die Verdunstung. Die Hochschule von Gjøvik ließ 2012 sogar wissenschaftliche Versuche durchführen, bei denen der Feuchtigkeitsgehalt unterschiedlich gestapelter Scheite genau gemessen wurde. Ein Vergleich ergab, dass die Feuchtigkeit nur minimal schneller verdunstet, wenn die Rinde der Scheite nach unten zeigt. Viel wichtiger scheint der größere Abstand zwischen den Scheiten und die dadurch bedingte bessere Luftzirkulation zu sein, wenn man die runde, berindete Seite mehr nach unten dreht.

In einem Punkt jedoch waren sich beide Fraktionen einig: In den unteren Reihen des Stapels dreht man die Rinde nach unten, um das Holz vor Bodenfeuchtigkeit zu schützen, und in den oberen Reihen nach oben, wenn man keine gute Abdeckung hat.

STAPELMETHODEN

DER WANDSTAPEL

Die klassische Methode überall dort, wo sie erlaubt ist. Funktionell, stabil und leicht zu errichten. Das Holz wird an einer Wand gestapelt, im Idealfall auf der Sonnenseite und möglichst mit etwas Abstand zu anderen Gebäuden oder Bäumen. Als Unterlage benutzt man Paletten oder kleine Stämme, damit keine Bodenfeuchtigkeit in den Stapel dringt.

Wichtig ist ein Lüftungsspalt zwischen Holz und Wand, wobei man darauf achten sollte, dass der Stapel sich zur Wand und keinesfalls von der Wand weg neigt. Bedenken Sie, dass die Scheite an den der Sonne zugewandten Enden schneller schrumpfen. Selbst erfahrene Holzarbeiter legen manchmal ein Brett quer in den Stapel ein, um den Neigungswinkel zu korrigieren, besonders wichtig, wenn der Stapel bis zur Dachrinne reicht. Ist die Wand voll oder die gewünschte Höhe erreicht, kann man eine zweite Schicht vor die erste setzen, allerdings wird der innere Stapel dann etwas schlechter belüftet.

HOLZWAND / HOLZHAUS

Eine Weiterentwicklung des Wandstapels. Die gesamte Hauswand wird bis zum Dach vollgestapelt. Besonders schön sieht es aus, wenn alle vier Wände (bis auf Fenster und Türen) bedeckt sind. Das kommt einer anderen, viel radikaleren Konstruktion nahe, dem freistehenden Holzhaus. Ein »Haus« aus Brennholz ist einfacher zu errichten, als es scheint. Man beginnt mit einem gekreuzten Turm und »mauert« dann Wand für Wand. Jede Ecke wird durch einen gekreuzten Turm verstärkt. Mit senkrecht aufgestellten Scheiten lassen sich Tür und Fenster einbauen. Solche Holzhäuser gelten in Norwegen als temporäre Bauwerke, sie fallen also nicht unter die Bauvorschriften. Für ein stabiles Holzhaus müssen die Scheite mindestens 40, besser aber 60 cm lang sein.

Rundstapel – Schritt für Schritt: Erst braucht man ein ebenes, rundes Fundament, dann mauert man sorgsam, sodass der Stapel vollkommen zylindrisch wird, und schließlich füllt man innen die Scheite ein. Hat der Stapel etwa 1 m Höhe, legt man die Scheite mit der Rinde nach oben langsam in die Mitte. Gestapelt von Ruben Knutsen, Hamar.

RUNDSTAPEL

Auch »Bienenhaus-Stapel« oder Holzmiete genannt. Eine hervorragende Stapelweise, die, früher sehr beliebt, immer mehr in Vergessenheit gerät. Rundstapel sind schwer zu errichten, und wenn ein solcher Stapel einstürzt, tut er dies komplett. Ein gelungener Rundstapel hat jedoch klare Vorteile. Er ist platzsparend, lässt viel Spielraum für krumme Scheite, und das Regenwasser läuft an den Außenseiten ab, sodass man keine Abdeckung braucht.

Die 60 cm langen Scheite der Klafterstapel müssen nach dem Trocknen noch einmal gesägt werden, bevor sie in den Holzschuppen wandern. Gestapelt von Kristin Brenden, Brumunddal.

Als Erstes legt man einen großen Ring aus Scheiten aus. Geht man das Risiko eines großen Rundstapels ein, legt man noch ein oder zwei innere Ringe in den Kreis. Zu kurze, krumme oder aus anderen Gründen zum Stapeln nicht geeignete Scheite kommen in die Mitte. Bis zur Höhe von etwa 1 m stapelt man das Holz senkrecht, danach wird der Durchmesser mit jedem Ring verringert. Das Loch in der Mitte wird weiterhin mit unförmigem Holz aufgefüllt, um die runde Wand von innen zu stützen. Die oberen Lagen bestehen aus flachen Scheiten, die mit der Rinde nach oben gelegt werden, damit Regenwasser abläuft. Je größer der Durchmesser, desto länger dauert die Trocknung.

KLAFTERSTAPEL

Die traditionelle Methode, und in jeder Hinsicht eine gute Wahl. Ein Klafterstapel ist einfach zu bauen, sieht gut aus und bietet ordentliche Voraussetzungen für die Trocknung des Holzes. Am besten gelingt er mit langen Scheiten (40 bis 60 cm), die auf dünne Stämme gelegt werden. Die Enden stützt man mit gekreuzten Türmen. Alternativ kann man Pfähle in den Boden schlagen oder den Stapel an einen Baum lehnen.

Für eine bessere Trocknung sollte man den Stapel nach Ost / West ausrichten, damit die Sonne auf beide Längsseiten trifft. Dann kann auch der warme Südwind zwischen den Scheiten hindurchblasen. Herrscht eine andere Windrichtung vor, sollte man den Stapel entsprechend ausrichten.

Mit Hilfe dieser Stapelform kann das Holzvolumen in Klafter umgerechnet werden. Daher kommt auch der Name. Die Holzklafter war früher in ganz Europa ein gebräuchliches Volumenmaß.

Klafterstapel sind schwer abzudecken, weil sie so schmal sind. Manche zimmern deshalb eigens dafür Abdeckplatten aus Sperrholz und Dachpappe. Man kann den Stapel aber auch in der Mitte wie einen Giebel zuspitzen und mit Dachplatten abdecken.

Sehr lange Scheite (60 bis 80 cm) können nach dem Trocknen bei Bedarf auf eine einfache Weise geteilt werden, indem man die Motorsäge durch den ganzen Stapel zieht.

GESCHLOSSENER VIERKANTSTAPEL

Solide und platzsparend, gut geeignet für kurze Scheite. Wird meist auf quadratischen Paletten errichtet. Das Holz wird in mehreren Reihen gestapelt, sodass die gesamte Unterlage ausgefüllt ist. Große Vierkantstapel werden von der Mitte heraus gebaut. Man errichtet ein Viereck in voller Höhe und mauert es dann auf allen Seiten zu. Hierbei ist es besonders wichtig, die Ecken durch gekreuzte Türme zu stabilisieren. Das Besondere am Vierkantstapel ist, dass man verschiedene Scheitlängen in einem Stoß unterbringen kann, ohne dass die Ästhetik darunter leidet. Es entsteht eine geradezu funktionalistische Architektur, doch ein großer Stapel verlangt Überblick und Vorarbeit. Wegen der großen, flachen Oberfläche muss ein Vierkantstapel abgedeckt werden, am besten mit Wellblech, das an einer Seite angehoben wird, damit das Regenwasser abläuft. (Bild S. 120)

Wenn man grobe und kleine Scheite mit Aststücken kombiniert, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestapelt von Arthur Tørisen. Foto: Knut Bry / Tinagent

OFFENER VIERKANTSTAPEL

Von außen sieht er aus wie ein Bruder der geschlossenen Variante, aber eigentlich ist er mit dem Rundstapel verwandt. Bei der offenen Variante werden nämlich zuerst die Außenseiten Schicht für Schicht aufgebaut, wie beim Rundstapel, die Mitte wird lose aufgefüllt. Die Methode eignet sich gut für krumme, ungleichmäßige und astreiche Scheite. Man sollte den Stapel nicht zu groß machen, da die Außenmauer durch Druck von innen schnell einstürzen kann. (Bild S. 97)

GEBÜNDELTER STAPEL

Der vertikale Verwandte des Rundstapels. Man braucht etwas mehr Ausrüstung, um ihn zu bauen, aber er bietet ganz eigene Vorteile. Die runden Stapel werden durch Kunststoffband oder Draht zusammengehalten. Zunächst legt man das Holz in einen runden Rahmen, am besten eine große Schelle, die man zusammenschraubt. Der Rahmen wird auf zwei Scheite gelegt und mit anderen Scheiten gefüllt. Dann spannt man Band oder Draht um das Bündel und öffnet den Ring wieder. Die fertigen Bündel lassen sich rollen oder mit einem Kran auf den Anhänger laden und man kann sie beim Trocknen leicht mit Wellblech abdecken. Aus praktischen Gründen sollte der Durchmesser der Bündel nicht größer als 1,5 m sein, und die Scheite sollten mindestens 50 bis 60 cm lang sein, damit sie nicht herausrutschen. (Bild S. 107)

FÄCHERSTAPEL

Mit Hilfe dieser Konstruktion wurde früher das Holz schon im Wald vorgetrocknet. Außerdem diente der Fächerstapel als Mengenmaß, nach dem die Akkordarbeit der Holzfäller bezahlt wurde. Er bestand aus 3 m langen, teilentrindeten Stämmen, die in einem Viertelkreis (90 Grad) mit überkreuzten Enden aufgestellt wurden. So sah der Stapel zum Schluss aus wie ein großer, liegender Fächer. Die dickeren Enden der Stämme zeigten zur Mitte, und hatte der Fächer eine Höhe von 1 m erreicht, war er »voll«. Die unteren Stämme lagen auf Baumstümpfen oder Steinen.

Die 3-m-Längennorm kommt vom alten norwegischen Raummaß Großklafter (storfavn), das ein Volumen von 2 × 2 × 3 m hatte. Auch in slawischen Ländern waren metrische Volumenmaße üblich, weshalb der Spazierstock eines Gutsverwalters immer genau 1 m lang sein musste.

Heute sieht man kaum noch Fächerstapel, weil das meiste Brennholz schon vor Ort gekappt und gespalten wird.

STEHENDER FÄCHERSTAPEL (SAMISCHER STAPEL)

Auf Hochebenen und überall dort, wo man trockene Luft und viel Wind vorfindet, trocknen schlanke Stämme gut, wenn man die Rinde partiell in Streifen abzieht und die Stämme wie ein Tipi oder ein samisches Lavvoo aufstellt. In der Finnmark, Norwegens nördlichstem Bezirk, ist diese Methode immer noch verbreitet. Sie eignet sich gut für die dünnen, krummen Birken, die auf der Vidda wachsen. Im Winter werden die Stämme mit dem Schneescooter nach Hause gezogen, gekappt und lose in den Schuppen geworfen, weil sie zu krumm zum Stapeln sind.

GITTERBOX

Das Trocknen von Brennholz in Gitterboxen oder eigens zu diesem Zweck gefertigten runden Trockengittern hat nichts mehr mit Stapeln zu tun. Man wirft das Holz einfach lose in die Boxen hinein. Das spart Zeit, ist aber nichts fürs Auge. Trotzdem ist die Gitterbox auch für pedantische Stapler eine sinnvolle Ergänzung zum Stapeln, um sehr krumme Scheite, Wurzeln oder andere Holzreste zu lagern. Durch die lose Schüttung trocknet das Holz sehr gut, sofern die Box nicht zu groß ist. Runde Behälter lassen sich leicht aus biegsamen Armierungsgittern herstellen, die man auch beim Betonbau verwendet und im Baumarkt kaufen kann. Hohe Gitter kann man mit Holzlatten verstärken. Jetzt müssen Sie noch eine Öffnung in das Gitter schneiden, die Sie mit Maschendraht verschließen. Zum Herausnehmen bietet sich eine Kartoffelhacke an, so kommt man leicht an die hinteren Scheite. Als Unterlage können Sie eine Palette und zur Abdeckung Wellblech benutzen. In Bodennähe sollte das Holz vor Schneeverwehungen und Spritzwasser geschützt werden. (Bild S. 97)

SKULPTURSTAPEL

Ob abstrakte oder darstellende Kunst, hier setzt nur die Statik Grenzen. Skulpturstapel sind in Norwegen beliebt. Jedes Jahr schreiben die Zeitungen Fotowettbewerbe aus, und die besten Stapelkünstler versammeln rasch hunderte von Freunden auf Facebook. 2012 machte der Rentner Ole Kristian Kjelling aus Bjørånes in Østerdalen (eine der am dünnsten besiedelten Gegenden Norwegens) Schlagzeilen, weil er anlässlich des 75. Geburtstags von König Harald ein fast lebensechtes Porträt des Königspaares aus dem Stapel vor seinem Haus gemacht hatte.

Skulpturstapel ausschließlich aus Naturmaterialien von Bjarne Granli, Drevsjø. Die untersten Planken der Paletten sind entfernt worden, damit die Form des Fischbauchs auch wirklich stimmt.

Wer mit seinen Stapeln Bilder zeigen will, steht vor der schwierigen Entscheidung, ob er Farbe zu Hilfe nehmen oder das natürliche Farbenspiel verschiedener Holzarten einsetzen will. Die Schnittfläche der Eiche ist zum Beispiel tief dunkelbraun, Nadelholz wird durch Sonneneinstrahlung gelblich, während Linde, Ahorn und Espe auch am Ende eines Sommers noch ziemlich weiß sind. Grauerle gibt schöne rotorange Farbtupfer. Auch die Farben und Muster der Rinde kann man sich zunutze machen, wenn man sie nach außen dreht.

HOLZSCHUPPEN

Nichts ist schöner, als Brennholz aus einem alten Schuppen mit abgetretenen, von Sägespänen und Harzflecken übersäten Dielen zu holen. Doch, wie gesagt, das Holz muss gut durchgetrocknet sein, bevor es in den Schuppen kommt. Dann kann man es ganz dicht stapeln, Pedanten können zum Schluss noch die vertikale Flucht mit dem Gummihammer einebnen. Dennoch wird das Holz im Herbst unvermeidlich die höhere Luftfeuchtigkeit aufnehmen, weshalb gute Durchlüftung weiterhin wichtig ist. Der Schuppen sollte überdies einen trockenen Boden und Wände haben, die das Holz über Lüftungsschlitze oder offene Fugen atmen lassen. Ein dunkles Dach sorgt im Winter wie im Sommer für eine höhere Temperatur.

Ein kleiner Trick, um auch mit kurzen Scheiten stabil zu stapeln: Man befestigt ein paar Bretter waagerecht im Winkel von 90 Grad an der Wand. Durch die Begrenzung wird der Stapel standfester.

Ordnung im Schuppen macht es leichter, für jeden Anlass das richtige Holz zu finden: an einer Wand das Anfeuerholz, an der anderen die groben Scheite aus hartem Holz für eisige Wintertage und an der dritten das leichtere Holz – so ist man für alle Temperaturen gerüstet. Auch die verschiedenen Holzjahrgänge können so getrennt gelagert werden. Ein solcher Schuppen macht fast so viel Freude wie ein guter Weinkeller.

TROCKENSCHUPPEN

So ein Holzschuppen erspart einem das Umstapeln und Schleppen nach dem Trocknen. Er bleibt das ganze Jahr über stehen, aber man kann einzelne Wände abbauen, um Luft und Sonne hereinzulassen. Die Längsseite sollte in die im Frühling und Sommer dominierende Windrichtung zeigen. Bevor der Schnee kommt, werden Wände und Türen wieder eingebaut. Der Schuppen kann auch mit einem Mittelgang gebaut werden, dann kann man ihn von der Seite betreten. Wichtig ist, dass er einen ebenen Boden hat und groß genug ist.

MENSCHEN UND HOLZ

HAMAR: SKULPTUREN IM GARTEN

Jedes Jahr im Frühling entsteht in der Stadt Hamar eine großartige Skulptur im Garten eines gemütlichen, weißen Holzhauses. Und jeden Herbst wird sie abgerissen – wenn sie nicht schon von selbst eingestürzt ist. Vergänglichkeit ist nämlich ein wichtiger Aspekt in Ruben Knutsens jährlicher Installation.

Ruben ist Maler und Bildhauer. Er kommt ursprünglich aus Arendal an der Südküste und begann sich für Holz zu interessieren, als er ins Inland zog. Nun ist er stolz auf seine klassischen, formvollendeten Rundstapel.

Vor 10 Jahren sah Ruben im schwedischen Freiluftmuseum Skansen zum ersten Mal einen Rundstapel, und der hat ihn inspiriert.

»Ich stellte schnell fest, dass ein guter Rundstapel einen großen Durchmesser braucht, um stabil zu stehen. Die äußeren Scheite bekommen leicht Risse, und die nächste Lage fällt schnell in die Mitte, wenn der Ring zu klein ist. Mein Stapel hat einen Durchmesser von ungefähr 2,2 m, aber er kann ruhig noch größer sein.«

Als Unterlage benutzt er kurze Bretter. Die ersten 3 bis 4 Reihen »mauert« er so dicht wie möglich. Nur ganz gleichmäßige Scheite kommen ins Fundament, alle anderen in die Mitte. Sind die Scheite kurz, aber gleichmäßig, kann man auch zwei Außenringe aufschichten, meint Ruben, aber besser gehe es mit einer Außenmauer aus mindestens 40 cm langen Scheiten.

Der Stapel muss einen perfekten Kreis bilden und sich zylindrisch erheben. Ruben kontrolliert oft die Flucht, klopft störrische Scheite zurecht und rüttelt vorsichtig, um die Stabilität zu prüfen. Stürzt ein Rundstapel ein, muss man ganz von vorn beginnen, auch wenn noch Reste stehen.

»Das musste ich öfter schmerzhaft lernen«, lacht Ruben. »Deshalb staple ich das Holz ziemlich dicht, mit der Trocknung hatte ich aber noch nie Probleme. Bisher war immer alles im Herbst trocken, und kein Scheit hat im Ofen gezischt. Wind und Sonne kommen ja von allen Seiten heran. Bei ganz großen Stapeln würde ich allerdings mehr Luft lassen, damit es innen trocken wird.«

Je höher der Turm, desto wackliger wird er. Es ist nicht immer leicht, die oberen Lagen waagerecht zu halten. Für die Balance muss man immer wieder kleine Scheite einlegen, und hin und wieder braucht man sogar Querlieger, um alles zu stabilisieren.

Bei 1 m beginnt Ruben mit dem Abrunden des Stapels. Der Ring wird mit jeder Runde etwas kleiner, bis er bei etwa 2 m Höhe abflacht. Dann hackt Ruben die »Dachsteine«, flache Scheite, die er mit der Rinde nach oben legt. Laubholz ist am besten geeignet, weil dessen Rinde praktisch wasserdicht ist.

Der Stapel bleibt den ganzen Frühling und Sommer ohne Abdeckung stehen, nur wenn längere Perioden mit starkem Regen vorhergesagt sind, legt Ruben eine Plane über die Kuppel. Im Spätherbst wird das Kunstwerk abgerissen und das Holz in den Schuppen gebracht.

Wenn man sich genug Zeit nimmt und immer wieder sorgfältig die Stabilität kontrolliert, ist das Errichten eines Rundstapels gar nicht schwierig, meint Ruben.

»Einmal habe ich bemerkt, dass er sich leicht neigt, aber ich wollte das nicht wahrhaben. Und dann, einen Tag bevor wir in die Sommerferien fahren wollten, hörte ich das Poltern im Garten. In dem Jahr habe ich ihn liegen lassen«, erzählt er.

Dieses Jahr ist Ruben nicht ganz zufrieden mit dem Holz, das er bekommen hat. Die Ladung ist maschinell gespalten worden und die Scheite sind zerfasert und grob.

»Zu viel Staub und Späne, und die Rinde ist oft zerfetzt. Sieht nicht besonders schön aus, aber ich kann ja die Scheußlichsten in der Mitte verstecken. Das ist ein großer Vorteil der Rundstapel, da kommen auch die krummen und verwachsenen Scheite zu ihrem Recht, schließlich brennen sie nicht weniger gut.«

Die einzigen Werkzeuge, die er benutzt, sind ein Hauklotz und seine geliebte, handgeschmiedete Große Spaltaxt von Gränsfors. Wenn er an seiner Skulptur arbeitet, bleiben viele Passanten stehen, um mit ihm zu plaudern, und inzwischen haben auch einige Nachbarn begonnen, Rundstapel zu errichten.

»Ich staple gern allein. Meine Familie nennt mich manchmal einen ›alten Holzfreak‹, wenn ich mich nicht losreißen kann, obwohl es dunkel wird. Aber es ist schön, wenn wir zusammen am Tisch sitzen und sehen, wie der Stapel im Garten gewachsen ist. Im Herbst dagegen, wenn das Holz in den Schuppen muss, lasse ich mir gern helfen.«

Ruben erfreut sich an der Aussicht auf die Stapel im Garten. Der Stapel stürzte übrigens kurz nachdem das Foto aufgenommen wurde, ein. Aber das Holz war trocken und konnte in den Schuppen gebracht werden.

Schon möglich, dass sich das richtige Gefühl für Holz erst mit den Jahren einstellt, meint Ruben. Die Rolle als Familienversorger trage gewiss dazu bei.

»Als Kinder waren die Scheite bloß Bauklötze für uns, und in meiner Jugend habe ich eigentlich nur das Feuer und die Wärme geschätzt … Erst mit der Familie und dem eigenen Haus hat sich das geändert. Trotzdem kann ich auch heute noch nicht genau beschreiben, was mich am Holz so fasziniert, aber vielleicht ist das ja das Geheimnis.«

Ruben braucht 4 bis 5 Tage für seinen Stapel, und jeden Sommer fragt er sich ängstlich, ob er halten wird, wenn die Konstruktion einsinkt und es laut knackt, weil die Scheite schrumpfen und dichter zusammenrutschen.

»Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Durch das Holz ist man selbst ein Teil des Jahreszyklus. Aber sentimental bin ich deshalb nicht, ich heule nicht, wenn ein perfektes Scheit in den Ofen kommt. Vergänglichkeit gehört zum Leben.«

DIE TROCKNUNG

So langsam, wie das Holz Wasser aufgenommen hat, muss es dieses jetzt wieder abgeben. Die Feuchtigkeit ist der Gegenspieler des Feuers, und die richtige Trocknung entscheidet mehr als alles andere über die Qualität des Brennholzes. Es ist eine Freude zu sehen, wie die Scheite im Sommer in der Wärme dampfen, die Trocknungsrisse sich öffnen und der Stapel immer wieder knackend schrumpft.

Die Trocknung ist eine kleine Wissenschaft für sich, abhängig von Holzart, Stapel, Breitengrad und den dazugehörigen Launen des Wetters. Es ist ein vollkommen natürlicher Prozess, vergleichbar mit dem Gären von Bier oder dem Reifen eines Sauerteigs, völlig losgelöst von der Eile des sonstigen Lebens.

Der Trocknungsprozess braucht die Zeit, die er braucht.

FUMATA NERA

Bei der Verbrennung gibt es einen überraschend großen Unterschied zwischen halbtrockenem (25 bis 30 % Restfeuchte) und wirklich trockenem Holz (17 bis 18 %). Trockenes Holz gibt wesentlich mehr Wärme ab und ist viel leichter zu entzünden, als die nackten Zahlen es vermuten lassen. Man erkennt schlechtes Holz daran, dass es nur schwer brennt und dass es zischt und pfeift (ein Laut, der durch das Kochen des Wassers in den Holzfasern und das Entweichen durch die Stirnseite entsteht), aber auch am dunklen Qualm, der aus dem Schornstein kommt – ein deutliches Zeichen ineffektiver Verbrennung. Nicht die Feuchtigkeit an sich bedingt diesen Rauch, das Feuer ist im Ofen einfach nicht intensiv genug, um alle Rauchgase zu verbrennen.

Dunkler Qualm aus dem Kamin ist tatsächlich eines der sprechendsten Zeichen unserer Kultur. Wenn ein Papst stirbt, versammelt sich das Kardinalskollegium des Vatikans im Konklave in der Sixtinischen Kapelle, um sein neues Oberhaupt zu wählen. Nach der Wahl werden die Stimmzettel in einem kleinen Ofen in der Kapelle verbrannt, der eigens für diesen Zweck hereingebracht wird. Gibt es keine Entscheidung, werden die Stimmzettel zusammen mit feuchtem Stroh verbrannt, sodass schwarzer Qualm – fumata nera – aus dem Schornstein kommt. Auf dem Pete uld. Solange es keine Entscheidung gibt, kommt immer wieder schwarzer Qualm aus dem Schornstein. Die ganze Welt hat während der Papstwahl ihre Kameras auf die Öffnung des kleinen Ofenrohrs gerichtet.

Früher oder später (die längste Fumata-nera-Periode dauerte von 1268 bis 1271) wird die Papstwahl erfolgreich abgeschlossen sein. Dann werden die Stimmzettel zusammen mit trockenem Stroh verbrannt. Weißer Rauch – fumata bianca – steigt aus dem Ofenrohr, das Zeichen, dass die katholische Kirche einen neuen Papst hat. Gibt es im Kardinalskollegium im Vatikan etwa Spezialisten für Holzfeuerung? Der erwünschte weiße Rauch ist nämlich gar nicht so leicht hinzubekommen. Alle Feuer produzieren erst einmal dunklen Rauch, bis sie genügend Hitze entwickelt haben. Bei der Wahl von Papst Benedict XVI. 1978 war der Rauch so grau, dass bei den Menschen auf dem Petersplatz große Verwirrung herrschte. Bei den Wahlen 2005 und 2013 wurden die Wahlzettel deshalb gemeinsam mit Chemikalien verbrannt, die dem Rauch sofort eine deutliche Farbe gaben.

Eine alte Regel lautet, dass so viel Luft zwischen den Scheiten im Holzstapel sein muss, dass eine Maus durchpasst, dann kann das Holz richtig trocknen. Gestapelt von Kristin Brenden, Brumunddal.

WIE TROCKEN IST »TROCKEN«?

Fumata bianca oder gänzlich unsichtbarer Rauch sind das Ideal eines jeden, der mit Holz heizt, ob Katholik oder nicht. Aber ehe wir uns mit der Feuchtigkeit im Holz beschäftigen, müssen wir die Frage der Restfeuchte klären. Feuchtigkeit in Brennholz wird anders berechnet als Feuchtigkeit in Bauholz, wo sie in Bezug zur Trockenmasse des Holzes gesetzt wird. Bei Brennholz hingegen ist die prozentuale Restfeuchte relativ und zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtgewichts aus Feuchtigkeit besteht. Ein Scheit, das 1 kg wiegt und 20 % Feuchte hat, besteht also zu 200 g aus Wasser. Was zählt, ist der Anteil Feuchtigkeit am Totalgewicht des Holzes zum Zeitpunkt des Wiegens. Das erklärt, warum ein Scheit mit 20 % Feuchtigkeit nur halb so viel wiegt wie ein Scheit mit 60 % Feuchtigkeit, denn bei abnehmender Feuchtigkeit wird auch das Totalgewicht, das wir in Relation setzen, geringer. Dieser Berechnungsansatz wurde gewählt, weil der Wassergehalt von Brennholz keine sekundäre Eigenschaft ist, sondern dessen Qualität direkt beeinflusst.

Die meisten Feuchtigkeitsmessgeräte zeigen die Feuchtigkeit im Verhältnis zum Trockengewicht, was aber immer einen höheren Prozentsatz ergibt, als wenn man das Totalgewicht nimmt.

In Norwegen darf Holz höchstens 20 % Feuchtigkeit enthalten, damit man es als »trocken« bezeichnen kann. Man kann aber auch problemlos 16 bis 17 % erreichen, wenn der Baum zur rechten Zeit gefällt wird und die Trocknungsbedingungen gut sind. Unter einen Anteil von 12 bis 14 % wird man kaum kommen, wenn das Holz im Freien trocknet. Selbst alte, verblichene Holzverkleidungen im Wohnzimmer weisen im Winter, wenn es am trockensten ist, noch 7 bis 8 % Feuchtigkeit auf.

Die Trocknen-Wiegen-Methode kann man in einem handelsüblichen Küchenherd durchführen.

TROCKNUNGSZEIT

In frischem Holz kann der Anteil an Feuchtigkeit auf bis zu 50 % steigen (manchmal sogar noch mehr), aus einem mittelgroßen Holzstapel müssen also mehrere 100 Liter Wasser verdampfen. Trotzdem trocknen die meisten Holzarten überraschend schnell, wenn das Holz gleich nach dem Fällen gesägt und gespalten wird und man die Jahreszeiten und Windverhältnisse auszunutzen weiß. Manche behaupten, Feuerholz brauche 3 oder gar 4 Jahre zum Trocknen, aber diese Erfahrung bezieht sich auf Holz, das nicht rechtzeitig gekappt und gespalten, zu spät im Jahr gefällt oder an einer Stelle ohne Luftzirkulation aufgestapelt wurde. Manch einer denkt, dass er sein Holz trocknen sollte wie die Zimmerleute ihr Bauholz. Diesem Holz wird nämlich extra viel Zeit zum Trocknen gelassen, damit keine Trockenrisse entstehen. Gutes Brennholz zeichnet sich aber genau durch solche Trockenrisse aus.

In Klimagebieten mit moderater Luftfeuchtigkeit sind die meisten Holzarten – auch die harten – im Winter trocken, wenn sie im Frühling korrekt aufgestapelt werden. Bei trockenen Verhältnissen können Birke, Fichte und Kiefer schon nach zwei Monaten verfeuert werden.

TROCKEN BIS MITTSOMMER

Eine klassische norwegische Regel lautet, dass Brennholz noch vor Ostern gefällt, gespalten und gestapelt sein muss. Danach kann es bis Mittsommer – also nach etwa zwei Monaten – trocken sein.

Diese Bauernregel klingt heute nach Maßregelung, um all jenen ein schlechtes Gewissen zu machen, die nicht ganz so schnell waren. Betrachtet man aber die Wachstumszyklen der Bäume und vergleicht diese mit den Wetterdaten, weiß man, dass die Bauern Recht hatten.

Vor Ostern ist etwas weniger Feuchtigkeit in den Bäumen, sodass das Holz schon zu Beginn des Trocknungsprozesses weniger Wasser beinhaltet. Nachts friert es in dieser Zeit noch häufig, sodass die Scheite leicht zu spalten sind. Aber das Wesentliche ist die Luftfeuchtigkeit. Sie variiert in Norwegen stark (Gardermoen ist im Frühjahr zum Beispiel sehr viel trockener als Tromsø, dafür im Winter viel feuchter), aber fast überall im Land steigt sie nach Mittsommer steil an – von circa 55 % auf über 80 %. Normalerweise regnet es im Frühling auch weniger als im Sommer. Die Zahlen allein sagen noch nicht viel aus, aber steigt die Luftfeuchtigkeit über 80 %, verlangsamt sich der Trocknungsprozess beträchtlich und kann sogar fast ganz ins Stocken kommen.

Deshalb legt man in Norwegen so viel Wert auf die Frühjahrstrocknung. Stapelt man Birkenholz im frühen Frühjahr an einen gut belüfteten Ort auf, sinkt die Feuchtigkeit oft schon in den ersten Tagen von 45 auf 35 %, nach einer Woche sogar auf 30 %. Einen Monat später liegt sie bei guten Verhältnissen schon bei 22 %, und nach 2 Monaten bei nur noch 15 %. Ein Prozess, der die alte Bauernregel bestätigt. Dieses Holz muss nicht länger im Freien liegen, sondern kann direkt in den Holzkeller oder Schuppen gebracht werden.

WIE TROCKNET HOLZ?

Entscheidend für ein erfolgreiches Trocknen ist die Länge der Scheite – kurzes Holz trocknet schneller als langes, da die Feuchtigkeit durch die Stirnseiten des Holzes 10- bis 15-mal schneller entweicht als durch die Längsseiten. Auch das Aufspalten ist wichtig, denn die Rinde hält die Feuchtigkeit wie die Schale einer Apfelsine zurück. Gespaltenes Holz hat überdies auch eine größere Oberfläche und verbrennt somit effektiver. Kleinere Äste, die zu dünn zum Spalten sind, sollten deshalb von der Rinde befreit werden. Dieses Holz trocknet langsam, weil die Oberfläche im Verhältnis zur Länge klein ist. Das erklärt auch, warum viele kleinere Äste im Ofen zischen, während die dicken Klötze gut brennen.

Wenn das Holz zum Trocknen aufgestapelt ist und die enthaltene Flüssigkeit langsam verdampft, ist eine gute Luftzirkulation wichtig. Andernfalls bildet sich Kondenswasser auf den Scheiten und dieses wiederum fördert das Wachstum von Pilzen und Schimmel.

Holz besteht innen aus hohlen Zellen, deren Wände und Innenräume mit Wasser gefüllt sind. Die Hohlräume trocknen zuerst aus, und wenn das Wasser durch die Zellwände austritt, kommt es zu den Trockenrissen, die zuerst als feine Spalten an der Stirnseite der Scheite zu erkennen sind und sich bei fortschreitender Trocknung mehr und mehr öffnen.

Diese Risse zeigen aber nur an, dass das Holz am Rand trocken ist. Große Risse entstehen durch die Spannung im Holz, wenn es am Rand bereits trocken, innen aber noch feucht ist. Manch einer ist der Verzweiflung nah und fürchtet, dass das Holz wieder feucht ist, wenn sich die Risse gegen Ende des Sommers wieder schließen, dabei ziehen sie sich nur auf ganz natürliche Weise wieder zusammen, wenn das Scheit innen und außen gleich trocken ist und die Spannung abnimmt.

Generell trocknen leichtere Holzarten schneller als harte, aber in der Praxis spielt das keine große Rolle. Ein Ausnahme bilden Eichen- und Ahornholz, die bekannt für lange Trocknungszeiten sind.

Interessant ist, dass das Holz in der intensivsten Trocknungsphase kalt wird. Beim Verdampfen wird dem Scheit Energie entzogen – es ist wie bei einer Limoflasche, die man in die Sonne stellt und mit einem feuchten Tuch umwickelt. Auch sie bleibt durch die Verdunstung des Wassers aus dem Tuch kalt.

HOLZ IM GLEICHGEWICHT

Wenn das Holz trocken ist, tritt es in eine »Gleichgewichtsphase« ein. Der Feuchtigkeitsgehalt ist dann abhängig von der Luftfeuchtigkeit und kann deshalb im Herbst auch wieder zunehmen, wenn das Holz im Freien gelagert wird. Aber die Feuchtigkeit im Holz ist zu jedem Zeitpunkt deutlich geringer als die Luftfeuchtigkeit, die nur langsam aufgenommen wird. Man kann den Feuchtigkeitsverlauf beim Trocknen kontrollieren, indem man 4 bis 5 Scheite markiert und im Wochenabstand wiegt. Wird das Gewicht nicht mehr geringer, ist der Gleichgewichtszustand erreicht.

Eine Luftf6euchtigkeit von 60 % bei 20 Grad Außentemperatur liefert einen Gleichgewichtswert von bis zu 10 % Restfeuchte im Holz, aber so trockene Luft findet man bei uns nur in wenigen Gebieten. Die Nächte sind immer feucht, und an einem grauen Regentag beträgt die Luftfeuchtigkeit bis zu 98 %. Die Gleichgewichtsfeuchtigkeit steigt außerdem nicht linear. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 80 oder 85 % steigt, kann das Holz deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen, und bei 95 % Luftfeuchte beträgt die Restfeuchte des trockenen Holzes (Gleichgewichtswert) rund 25 %. Im Herbst wird die Luft immer feucht, sodass höchstens mit 14 bis 15 % Restfeuchte zu rechnen ist, wenn das Holz draußen gelagert wird.

ZWEI JAHRE TROCKNUNG?

Die Sache mit dem Gleichgewichtszustand beantwortet auch die Frage, ob Holz zwei Jahre getrocknet werden muss. Ist das Klima so feucht, dass das Holz nicht richtig trocknet, bevor die Luftfeuchtigkeit wieder ansteigt, sollte man es tatsächlich zwei Jahre trocknen lassen. So kann sein Anteil an Restfeuchte mit der abnehmenden Luftfeuchtigkeit im Frühling weiter sinken.

Hat man Probleme mit der Trocknung, sollte das Holz gespaltet und gestapelt sein, bevor die trockenste Zeit des Jahres beginnt. Aber auch die Wintermonate können für die Trocknung dienlich sein, denn auch bei Minusgraden trocknet das Holz. In besonderen Fällen müssen die Klötze vielleicht extra kurz gekappt, in dünne Scheite zerlegt und zusätzlich entrindet werden.

Zwei Jahre Trocknung haben natürlich den Vorteil, dass man den Holzvorrat verdoppelt und immer für ein Jahr Holz in Reserve hat. Außerdem schafft man sich so Pluspunkte in der Nachbarschaft, weil man immer mit Holz aushelfen kann.

WIE TROCKEN IST DAS HOLZ?

Es kommt schon einmal vor, dass man einen Sack Holz an einer Tankstelle oder im Baumarkt kauft und dann zu Hause feststellt, dass man dieses Holz einfach nicht zum Brennen bringt. Bei seriösen Holzhändlern passiert einem das nicht – ihnen ist nichts wichtiger als die Trockenheit ihrer Ware. Sie weisen dem Kunden nach, wo das Holz geschlagen und wie es gelagert wurde. Mit diesen Informationen erhalten Sie beim Einkauf eine Qualitätsgarantie. Machen Sie einen Bogen um verpilztes oder morsches Holz, das immer ein Indiz für schlechte Behandlung ist.

Gutes Holz ist hart, trocken und sauber. Mit etwas Erfahrung erkennt man trockenes Holz schon, wenn man es in die Hand nimmt. Trockenrisse sind vielversprechend, aber diese Risse entstehen auch schon, bevor das Holz auch im Inneren trocken ist. Ein anderer Hinweis ist der Geruch. Das feine Aroma von Holzsaft und Harz nimmt mit zunehmender Trocknung immer weiter ab und verschwindet schließlich ganz. Sie können auch etwas Rinde lösen und nachschauen, ob sie auf der Unterseite noch grün ist – ein Indiz für feuchtes Holz. Viel Sonne lässt Holz vergilben. Altes Holz, das nass und wieder trocken geworden ist, wird hingegen grau, und die Rinde löst sich. Bei richtig trockenem Holz ragen die Jahresringe leicht heraus. Schlagen sie zwei Scheite aneinander – trockenes Holz hat einen harten, klingenden Ton, während ein dumpfes Geräusch ohne Nachklang auf zu viel Feuchtigkeit hindeutet. Elektronische Feuchtigkeitsmessgeräte wirken vielleicht spießig und altbacken, sind aber nützlich. Zwar darf man von billigen Geräten keine 100 % korrekte Messung erwarten, aber wenn man zuerst den Feuchtigkeitsgehalt von trockenem Holz bestimmt und diesen Messwert dann als Referenz nutzt, sind sie trotzdem eine große Hilfe. Man sollte die Scheite vor dem Messen aber einmal durchsägen, denn die meiste Feuchtigkeit steckt im Inneren. Dann muss man die Fühler fest ins Holz drücken. Die Messung sollte man regelmäßig am eigenen Holzstapel durchführen, so bekommt man ein sehr gutes Bild von den Trocknungsbedingungen an dem Ort, wo man lebt. Bedenken Sie aber, dass die meisten Messgeräte die Feuchtigkeit im Verhältnis zum Trockengewicht angeben (siehe oben).

Eine weitere Methode hört sich verrückt an, funktioniert aber und ist außerdem sehr unterhaltsam. Wenn man Spülmittel auf eine Stirnseite des Scheits schmiert und mit aller Kraft von der anderen Seite hineinbläst, entstehen bei trockenem Holz tatsächlich Blasen. Trockenes Holz ist so porös, dass es einen Teil der Luft durchlässt. Leider funktioniert diese Methode nur mit Laubholz, und auch bei nicht durchgetrockneten Scheiten können bisweilen Blasen entstehen.

Ole Haugen aus Elgå (geb. 1926) kommt mit selbst gestapeltem Holz durch den Winter. Nur im Bad steht ein Elektroheizkörper.

FORSCHUNG IN DER KÜCHE

Letztlich kommt man immer wieder auf die gute alte »Trocknen / Wiegen-Methode« zurück, die selbst Profis am Norwegischen Institut für Holztechnik anwenden. Nur so erhält man ein Resultat, das wissenschaftlichen Standards genügt. Man hat dann zwar den Ruf als Nerd weg, kann im Gegenzug aber jede noch so wilde Vorstellung, was alles die Feuchtigkeit von Holz beeinflussen soll, gerade rücken.

Zunächst wird ein Holzscheit genau gewogen. Dann spaltet man es in kleine Scheite auf, da der Versuch sonst zu lange dauern würde. Die Scheite werden locker zusammengebunden, noch einmal gewogen und dann bei 100 Grad in den Ofen gelegt (die optimale Temperatur beträgt 103 Grad). Eine höhere Temperatur kann die Trockensubstanz des Holzes beeinflussen, sodass die Resultate ungenau werden. Man muss den Ofen auf Umluft schalten und die Tür leicht öffnen, damit der Dampf entweichen kann. Schon bald wird der Duft des Holzes die Küche erfüllen.

In regelmäßigen Abständen nimmt man einzelne Scheite heraus und wiegt sie zur Kontrolle. Mit der Zeit werden die Scheite immer weniger Gewicht verlieren. Sinkt das Gewicht nicht mehr, heißt das, dass der Feuchtigkeitsgehalt im Holz praktisch null ist. Das Gewicht des Scheits entspricht jetzt dem Trockengewicht des Holzes. Wenn man jetzt das Gewicht des Scheits mit dem Gewicht des frischen Holzes vergleicht, kann man nun herausfinden, wie hoch der Feuchtigkeitsgehalt zu Beginn des Versuchs war, und kann feststellen, wie viel Feuchtigkeit beim Fällen enthalten war und wie erfolgreich die Trocknung verlief. Auf diese Weise kann man auch verschiedene Trocknungsarten miteinander vergleichen oder den Einfluss des Wetters analysieren, um so schließlich die für das lokale Klima und die entsprechenden Holzarten beste Methode zu finden.

Das Trocknen im Ofen dauert mehrere Stunden, vielleicht sogar ein oder zwei Tage, und hängt ab von der Größe der Scheite und dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes. Um zuverlässige Resultate zu erhalten, sollten die Probescheite von verschiedenen Bereichen des Baumes stammen, da das Splintholz bei einigen Baumarten mehr Feuchtigkeit beinhaltet als das Kernholz.

WIE VIEL WÄRME BEKOMME ICH?

1 kg vollkommen trockenes Holz beinhaltet, unabhängig von der Holzart, 5,32 kWh Energie. (Einzig dünne Birkenzweige und Birkenrinde liefern 20 % mehr Energie.) In der Praxis ist der Ertrag mit etwa 3,2 kWh pro kg aber deutlich geringer. Die Differenz ist auf den Feuchtigkeitsgehalt im Holz und auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Öfen nicht die gesamte Energie nutzen können. Schon 20 % Feuchtigkeit im Holz reduzieren den Energiegehalt auf 4,2 kWh pro kg. (Der Wert reduziert sich aus verbrennungstechnischen Gründen um etwas mehr als den prozentualen Feuchtigkeitsgehalt.)

Die zweite Verlustquelle ist der Ofen. Keine Verbrennung ist vollständig, und auch durch den Schornstein geht immer etwas Wärme verloren. Alte Öfen haben oft nur einen Wirkungsgrad von 40 bis 60 %, während moderne, sauber brennende Öfen Wirkungsgrade von 60 bis 80 % erreichen können. Ein offener Kamin hingegen hat oft einen Wirkungsgrad von nur 10 bis 15 %. Durchschnittlich trockenes Holz ergibt bei der Verbrennung in einem modernen Ofen etwa 3,2 kWh pro kg Holz. Würde das gleiche Holz in einem Ofen mit einem Wirkungsgrad von nur 40 % verbrannt, erhielte man nur 1,7 kWh, und in einem großen Kamin mit einer Effektivität von 15 % würde dieses Holz sogar nur 0,6 kWh Energie liefern und somit kaum noch Wärme abgeben.

Unter optimalen Bedingungen – also bei 13 % Restfeuchte des Holzes, denn weniger ist draußen kaum zu erreichen, und bei einem Wirkungsgrad von bis zu 90 %, wie ihn einige Holzvergaserkessel erreichen können – sind 4,1 kWh pro kg machbar.

Die Verbrennung von frischem Holz verschlechtert die Bilanz in vielerlei Hinsicht. Es wird reichlich Energie verbraucht, um das im Holz enthaltene Wasser zu verdampfen, und die Wärme bleibt über lange Zeit so gering, dass der Ofen die optimale Betriebstemperatur und damit sein volles Potential gar nicht erreichen kann.

TROCKENES, ALTES HOLZ

Holz darf, heißt es von alters her, nicht zu trocken werden, weil es dann wieder an Qualität verliert, anders gesagt: dass es einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt gäbe. Das ist nicht richtig – das Holz sollte einfach so trocken wie möglich sein.

Sollte jemand trotzdem die Erfahrung gemacht haben, dass knochentrockenes altes Holz nicht richtig heizt, liegt dies vermutlich an zu heftigem Heizen mit Kiefern- oder anderem leichten Holz. Die Zusammenhänge werden auf Seite 200 erläutert und erklären auch den weitverbreiteten Irrtum, dass nur bestimmte Holzarten »warm brennen«.

Eine andere Mär lautet, dass »altes Holz schlecht heizt«, weil Holz seine Energie verliere, wenn es viele Jahre liegt. Praktische Versuche zeigen aber, dass eine Lagerung von 20 bis 30 Jahren keinen Einfluss auf den Brennwert hat. Ein paar flüchtige Stoffe und Öle verdunsten mit der Zeit, besonders bei Kiefernholz, das besonders viele flüchtige Stoffe verliert, vor allem Terpene und Hexanal. (Terpen ist für den typischen Geruch von Kiefernbrettern verantwortlich.) Holz beinhaltet 6 % Wasserstoff, woraus ein Drittel der Wärmeenergie stammt. Der Wasserstoffgehalt nimmt mit der Zeit ab, aber das Holz muss schon 60 bis 100 Jahre alt sein, bis man den Unterschied wirklich bemerkt. Holz, das keinen Wasserstoff mehr enthält, benötigt eine etwas höhere Entzündungstemperatur und verhält sich beinahe wie Holzkohle.

Viel häufiger kommt es vor, dass altes Holz über die Jahre hinweg wieder etwas feucht wird oder dass es von Anfang an nicht richtig getrocknet wird. Liegt der Feuchtigkeitsgehalt über längere Zeit bei mehr als 25 %, kommt es im Inneren des Holzes zu Zersetzungsprozessen, was den Brennwert natürlich vermindert.

MENSCHEN UND HOLZ

ELGÅ: EIN HOLZSCHUPPEN IM SÜDWIND

Am Ufer des Femundsees liegt der kleine Weiler Elgå. Bis 1956 führte keine Straße zu diesem Ort. Wer hier wohnt, hat von jeher einen besonderen Kontakt zur Natur, die 50 verbliebenen Einwohner jedenfalls genießen das harte Klima, die eisige Kälte und die fabelhafte Natur. In Elgå sind alle Häuser vollständig mit Öfen ausgerüstet. Das Zentrum besteht aus einem kleinen, gut sortierten Laden, der Treibstoff aus einer alten Zapfsäule mit mechanischem Zählwerk verkauft. Nicht weit von diesem Laden entfernt steht ein kleines, gepflegtes Haus mit einem mindestens ebenso gepflegten Holzschuppen. Hier wohnt Ole Haugen, geboren 1926. Er ist ein echter Holzliebhaber, der nur mit Holz heizt, das er selbst gemacht hat.

»Na ja«, sagt er, während er mir Kaffee anbietet: »Wenn es ganz kalt ist, stelle ich einen Elektroheizkörper ins Bad, und wenn es dann noch kälter wird, betrüge ich mich manchmal selbst und heize auch in der Küche ein bisschen mit Strom.«

Die Schwelle, ab der Ole einen Wintertag als »richtig kalt« bezeichnet, liegt aber sehr hoch.

»Hier in Elgå wird es eigentlich nicht so kalt. Nur selten kälter als minus 20 Grad. Manchmal minus 30 Grad. Aber ich erinnere mich noch an einen Winterabend vor vielen Jahren. Wir waren bei einer Revue in Tufsingdalen (auf der anderen Seite des Femundsees), und als wir wieder nach draußen kamen, gab es draußen 43 Grad minus.«

Ole hat sein ganzes Leben als Bauschreiner und Zimmermann gearbeitet und immer sein eigenes Holz geschlagen. In seiner Kindheit hatte man mit Kiefernholz geheizt. Die Bäume hatten sie damals mit einer großen Zweihandsäge gefällt und dann mit einem Pferd in den Ort gezogen. Schwere Arbeit, die viel Zeit und Kraft in Anspruch nahm.

»Die Motorsäge war für uns wirklich eine Revolution«, erzählt Ole. »Die ersten Sägen wogen noch bis zu 20 kg, und viele mochten sie anfangs nicht, aber es war trotzdem ein Wunder, mit ihnen zu arbeiten.«

Ole ist ein Jonsered-Mann. Seine viel benutzten 590- und 2051-Sägen sind frisch geschärft und bereit für den nächsten Einsatz.

Er erzählt weiter, dass die Waldarbeiter später ein richtig enges Verhältnis zu ihren Werkzeugen entwickelt haben. Elgå und die umliegenden Bezirke waren damals typische Husqvarna-Orte, Stihl-Sägen gab es nur wenige. Gegen Ende seines Arbeitslebens wechselte Ole zu Jonsered, und seine beiden letzten Sägen – die jetzt nach langem Einsatz im Schuppen stehen – waren die Jonsered 590 und 2051.

In der letzten Zeit hat Ole sein Holz immer aus einem Birkenwald geholt, der weit oben im Fjell liegt. Das kupierte Gelände und der Abstand zum Weg bedingten, dass er seine Bäume zunächst mitsamt Laub trocknen ließ. Dadurch wurde das Holz nicht nur schneller getrocknet, die Stämme verloren auf diese Weise auch an Gewicht, sodass sie später leichter zum Weg gezogen werden konnten.

»Im Frühling war ich oft oben im Wald, um zu sehen, wie weit die Knospen waren. Meistens habe ich die Bäume gefällt, wenn die Blattkeime so groß wie Mausohren waren. Hier oben ist das ungefähr Mitte Juni. Zeit vertrödeln durfte ich da nicht, denn in dieser Jahreszeit steigt der Saft schnell, und wenn die Blätter sich entfalten, ist einfach zu viel Feuchtigkeit im Stamm.«

Sind die Bäume erst gefällt, kommt es auf einen Tag mehr oder weniger nicht mehr an. Mit dem Kappen, Spalten und Stapeln kann man sich dann ruhig Zeit lassen, auch wenn die Blätter schon trocken sind. Diese Art von Holzarbeit kann deshalb auch noch gut nebenher erledigt werden.

»Aber«, erzählt Ole, »wenn man den Wald vor der Haustür hat und sich im Frühling die Zeit nehmen kann, sollte man doch lieber auf traditionelle Weise fällen. Das Holz ist einfacher zu handhaben, und man kann die Trockenmonate ausnutzen, also April, Mai und Juni.«

Durch lange Erfahrung weiß Ole, dass er den Holzstapel so platzieren muss, dass der Wind im richtigen Winkel auf die Scheite bläst.

»Die Luft, die durch den Stapel zieht, macht das Holz erst richtig trocken. Wärme ist wichtig, aber frisches Holz muss draußen in Sonne und Wind stehen. So lange wie möglich!«

Wie auch andere Holzliebhaber experimentiert Ole gern, um herauszufinden, welche Faktoren die Trocknung beeinflussen. Er hat die unterschiedlichsten Holzschuppen gebaut, und jetzt, da er die achtzig passiert hat, ist ihm endlich eine Konstruktion gelungen, mit der er richtig zufrieden ist.

Sein Holzschuppen ist lang und schmal, und die rückwärtigen Wände sind abnehmbar. Die Tür auf der Vorderseite hat volle Schuppenbreite und bei geöffneter Tür bläst der Wind längs durch das Holzlager. Der Schuppen ist überdies so auf dem Hofplatz angelegt, dass der Südwind genau auf die offene Rückwand trifft. Das Dach ist aus dunklem Wellblech, ein Material, das Wärme aufnimmt, wodurch die Trocknung noch beschleunigt wird. Durch die abnehmbare Rückwand kann man das Holz von zwei Seiten in den Schuppen bringen. Nähert sich der Winter, schließt Ole die Türen und setzt die Rückwand wieder ein, sodass kein Schnee in den Schuppen dringt. Der Platz wird auf diese Weise vollständig genutzt, und man kommt immer leicht an das Holz heran. Und natürlich ist der Schuppen mit einem Notfalllager ausgestattet, sollte der Winter einmal besonders kalt werden.

»Hier bei uns benutzt keiner Gitterboxen. Fast jeder macht sein Holz selbst, und alle stapeln es. Es gibt ja so moderne Riesenmaschinen, die das Holz gleich in Säcke auf Paletten packen, aber irgendwie ist das für uns nicht richtig. Das Holz ist gut, aber mir fehlt da die Handarbeit, der persönliche Kontakt.«

Ole ist ein Mann, der eher die Arbeit der anderen hervorhebt, als seine eigene zu loben. Die Stapel, die er gemacht hat, sind seiner Meinung nach »ganz okay«, dabei sprechen 70 Jahre Erfahrung ihre eigene Sprache. Die Enden der Scheite sind so gleichmäßig aufeinandergestapelt, dass es aussieht, als wäre der Stapel mit einer gigantischen Kreissäge gekappt worden. Kein einziges Scheit liegt schief. Sogar krumme Holzstücke haben ihren Platz im Stapel gefunden, ohne dass er deshalb instabil wäre.

»Meine Arbeitsmethode ist ganz simpel. Ich kappe, spalte und stapele immer nur kleine Mengen. So macht mein Rücken mit und das Holz bleibt nicht zu lange am Boden liegen. Es ist auch kein Hexenwerk, stabil und gleichmäßig zu stapeln, man muss nur wissen, welche Scheite wohin passen. Es ist leichter, die richtigen zu finden und zu kappen, wenn man nicht zu viel Holz auf einmal macht. Ich versuche auch daran zu denken, dass das Holz beim Trocknen schrumpft, außerdem lege ich den Schwerpunkt des Stapels etwas nach hinten gegen die feste Wand und vermeide so, dass er nach vorne kippt und in sich zusammenstürzt.«

Mit zunehmendem Alter hat Ole seine Arbeitsweise etwas verändert. Als er sich zu alt fühlte, selbst mit der Motorsäge in den Wald zu gehen, hat er sich das Holz auf den Hofplatz liefern lassen. Das Sägen, Spalten und Stapeln besorgt er aber noch immer selbst. Nachdem er im Krankenhaus gewesen war, hatten die Ärzte ihm verboten, selbst Holz zu hacken, weil die Erschütterungen sich zu stark auf den Schädel übertragen. »Die Axt müssen Sie jetzt weglegen«, hatte der Oberarzt gesagt. Aber Ole hat auch das verkraftet und sich, kaum war er wieder zu Hause, einen hydraulischen Holzspalter gekauft.

Der Trockenschuppen hat eine Trennwand und ist in vier unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Die Fronttür geht über die ganze Breite, und die Rückwand ist abnehmbar, sodass man von allen Seiten an das Holz kommt.

Man kann immer ein Gesicht im Feuer sehen.

Henry David Thoreau

DER OFEN

Erwachsene vergessen ihre Schulkameraden, ihre Ferien und ihre Lieblingsspielzeuge – nie aber den Ofen in ihrem Elternhaus. Nur dieser konnte den tiefgefrorenen Zwölfjährigen auftauen, der trotz Eiseskälte den ganzen Februartag lang draußen gespielt hatte. Auch die Erinnerung an die dampfenden Wollsocken über dem Ofen, während sich draußen die Dunkelheit über den Schnee senkt, hat Bestand. Man durfte nicht zu dicht am heißen Gusseisen sitzen, aber auch nicht zu weit davon entfernt, wenn die Wärme bis auf die Knochen zu spüren sein sollte, während der Ofen laut bollerte und seinen Feuerschein auf die Bodenplanken warf.

Bei uns in Skandinavien gibt es viele Öfen – sehr viele. Allein in Norwegen steht in 1,2 Millionen Haushalten mindestens ein Exemplar, und in Finnland sollen es sogar 3 Millionen sein. In Norwegen und Dänemark sind gusseiserne Öfen traditionell am weitesten verbreitet, während man in Schweden und Finnland seit Generationen auf schwere, gemauerte Öfen setzt, die die Wärme länger speichern und schon beim Bau des Hauses eingeplant werden. Eisenöfen heizen schnell, mit ihnen wird ein kaltes Haus rasch warm. Gemauerte Öfen sind träger, dafür halten sie die Wärme aber gleichmäßiger.

Skandinavische Ofenproduzenten investieren von jeher viel in Forschung. Ziel ist es, die potentielle Energie des Holzes besser zu nutzen, weniger Abgase zu produzieren und mit der Entwicklung des Designs Schritt zu halten. Das Spektrum an Öfen ist groß und reicht von traditionellen Gebrauchsöfen über elegante Synthesen von Heizung und modernem Design bis hin zu Kleinoden aus Gusseisen, die eine spannende Industriegeschichte erzählen. Während der Union mit Dänemark hatten die norwegischen Eisenwerke das Monopol für das Gießen von Öfen, und sie produzierten Modelle in jeder Preisklasse. Es ist noch nicht lange her, da gab es in allen norwegischen Distrikten Ofengießereien, denn die Öfen waren so schwer, dass man sie nicht durchs ganze Land transportieren konnte. (Eine rühmliche Ausnahme ist der Siedler in Mikael Niemis Roman Populärmusik aus Vittula, der nicht nur einen gusseisernen Ofen, sondern auch seine schwangere Frau auf dem Rücken trägt, während er durch zwei Distrikte wandert, um sich schließlich in Norrland niederzulassen.)

DAMENWAHL

Während es früher in erster Linie um einen bezahlbaren Ofen und um gute Wärmeentwicklung ging, behandelt man Öfen heute wie Einrichtungsgegenstände. Als in den Neunzigerjahren Öfen mit höherem Wirkungsgrad auf den Markt kamen, wurden in Norwegen und Dänemark die alten Öfen systematisch gegen die neuen ausgetauscht. Laut Statistik wird in Norwegen inzwischen mehr als die Hälfte des Brennholzes in sauber brennenden Öfen verfeuert. Das Design dieser neuen Öfen spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle, hat also auch einen wichtigen ökologischen Beitrag geleistet. Denn die attraktiven modernen Öfen trugen dazu bei, dass viele Menschen ihre alten Geräte austauschten.

Norwegen ist führend in Ofendesign und Verbrennungstechnik. Im Bild der Specksteinofen »Kube 5«. Granit-Kleber AS

Das Modell Jøtul 116 kam bei Kriegsausbruch auf den Markt und wurde später als Modell 602 bekannt – der weltweit meistproduzierte Ofen. Kurz nach dem Krieg gab es eine Friedensausgabe mit dem Namen Pax 1945.

Das Modell 118 wird nach kurzer Unterbrechung heute wieder mit etwas weniger Deko auf den Seiten produziert. Annoncen aus der Aftenposten vom 22. Januar 1941. Beide Abbildungen Jotul AS

In den Marketingabteilungen der Ofenhersteller und -importeure ist längst erkannt worden, dass über den Kauf eines bestimmten Modells letztlich die entscheiden, die für Stil und Einrichtung einer Wohnung zuständig sind. Eine Marktanalyse aus dem Jahr 2002 bestätigt dies. Es läuft immer nach dem gleichen Muster: In der Regel wird erst der Herr des Hauses losgeschickt, um einen Ofen auszusuchen. Zu Hause wird er dann von seiner »Stilberaterin« überstimmt – der Frau des Hauses –, die sich dann selbst zum Händler begibt und ein anderes Modell auswählt.

EINE REVOLUTION FÜR SAUBERKEIT UND EFFIZIENZ

Der Unterschied zwischen einem traditionellen und einem neuen, sauber brennenden Ofen liegt in der Extrazufuhr vorgewärmter Luft, eine Technik, die häufig, wenn auch fälschlicherweise, als »Nachbrenner« bezeichnet wird. Die Luft zirkuliert dabei durch vom Feuer erhitzte Kanäle, bevor sie gezielt auf die Rauchgase gelenkt wird, diese entzündet und somit die vollständige Verbrennung auch bei einem nicht voll beladenen Ofen sicherstellt. Somit verbrauchen diese Öfen auch weniger Holz. Über den Daumen gepeilt, nutzt ein alter Ofen etwa 40 bis 60 % der Energie des Holzes, während die neuen, sauberen Öfen 60 bis 80 % nutzen. Manche Spezialöfen haben sogar einen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Auch der Ausstoß von Feinstaub wird durch die moderne Technik drastisch reduziert. Aktuell (2013) gibt es Standardöfen mit einem Ausstoß von nur 1,25 g Partikeln pro kg verbranntes Holz.

Eine möglichst saubere Verbrennung war den Produzenten auch früher schon wichtig – denn größere Sauberkeit führte zu einer besseren Ausnutzung der Energie. Und je mehr Wärme ein Ofen lieferte, desto besser konnte er sich auf dem Markt behaupten.

Auch traditionelle Öfen können einen Großteil der Rauchgase verbrennen, jedoch nur bei maximaler Beladung, intensivster Verbrennung und voller Luftzufuhr. Einige alte schwedische Küchenöfen nutzten bereits im Ansatz das Prinzip der Vorwärmung bei der Luftzufuhr, und viele finnische Masseöfen und manche norwegische Gusseisenöfen (zum Beispiel die alten Jøtul-Modelle 602 und 118) hatten separate Rauchverbrennungskammern. Diese Öfen sind bei intensiver Befeuerung fast so effektiv wie Öfen mit moderner Technik, der Ausstoß an Feinstaub ist allerdings deutlich höher.

DIE ÖFEN DER ZUKUNFT

Sintef – die größte, unabhängige, Technologie-Forschungsgesellschaft Skandinaviens mit Sitz in Trondheim – widmet sich seit Langem dem Thema Verbrennung und trägt damit aktiv zur Weiterentwicklung norwegischer Öfen bei. Interessanterweise sieht Sintef in den neuen Entwicklungen eine direkte Folge gesellschaftlicher Veränderungen. Früher lebten drei Generationen in Großfamilien zusammen. Da war das Heizen Aufgabe der Großeltern. Jetzt wohnen die Alten allein oder in Altenheimen. Die meisten Häuser sind tagsüber unbewohnt, weil die Eltern arbeiten und die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind. Die Temperatur in Häusern und Wohnungen mit Ofenheizung sinkt gegen Mittag ab. Die alten Öfen brannten nur dann gut und sauber, wenn man sie voll aufheizte, und das war in zugigen, schlecht isolierten Häusern durchaus notwendig. In modernen, gut isolierten Häusern sind die alten Feuerungsmethoden jedoch überflüssig, denn es würde viel zu warm werden. Viele Menschen versuchen, die Wärme zu regulieren, indem sie die Luftzufuhr ihrer häufig überdimensionierten alten Öfen drosseln. Die Folge ist eine ineffiziente Verbrennung mit Rußentwicklung und verunreinigten Brennkammern.

Die sauber brennenden, häufig kleiner dimensionierten Öfen waren eine Antwort auf die neuen familiären Verhältnisse. Sie passen zu den heutigen Familienverhältnissen mit berufstätigen Eltern – und nicht zuletzt zur Niedrigenergiebauweise.

Es gibt bereits Prototypen von Öfen, die automatisch Holz nachschieben, die Scheite brennen dann nur an einem Ende – wie bei einer Zigarette. In Serie werden diese Modelle aber erst ab 2015 produziert werden. Eine andere Möglichkeit sind Hybridöfen, die sowohl Holz als auch Pellets verbrennen und damit das Haus auch ohne konstante Aufsicht warmhalten können. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Ofenbaus haben die Produzenten nun also die Aufgabe, Öfen zu konstruieren, die weniger Wärme abgeben, mit wenig Füllmenge effektiv brennen und den Brennstoff langsam verbrauchen.

Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe alter Methoden, um Wärme zu speichern, entweder in fester Masse oder in Wasser, die vor allem in gut isolierten Passivhäusern gerne eingesetzt werden.

SCHORNSTEINZUG UND LUFTZUFUHR

Zwei Dinge muss man wissen, wenn man die Funktionsweise eines Ofens verstehen will: Der Schornsteinzug ist die natürliche Strömung im Schornstein, sie entsteht durch die Differenz zwischen Außentemperatur (Schornsteinkopf) und Raumtemperatur (Schornsteineintritt). Bei der Luftzufuhr handelt es sich um die Luft, die der Ofen für die Verbrennung braucht und die er durch ein Ventil aufnimmt. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar – ohne Zug im Schornstein kann kein Ofen Luft ansaugen –, sie beeinflussen die Verbrennung aber auf ganz unterschiedliche Weise. Von der Luftzufuhr hängt ab, wie intensiv und vollständig das Holz verbrennen kann, während der Schornsteinzug verschiedene andere Prozesse beeinflusst.

Jeder Ofen hat eine Zugstärke, bei der er am besten funktioniert. Wenig Zug kann zur Folge haben, dass Rauch ins Zimmer drückt, weshalb häufig bei den Ofenbauern Beschwerden eingehen. Aber auch zu viel Zug kann nachteilig sein. Dann saugt der Schornstein Wärme aus dem Ofen, sodass das Holz zu schnell verbrennt und die Gase nicht oder nur unvollständig verbrannt werden. Anzeichen dafür sind lange, gelbe Flammen, die bis an die Decke der Brennkammer schlagen. Die Naturgesetze verschlimmern das Ganze, denn der Schornsteinzug nimmt mit sinkender Außentemperatur zu, dabei will man doch gerade an kalten Tagen nicht für den lieben Gott heizen.

Aber glücklicherweise gibt es Abhilfe, wenn der Ofen mal wieder übers Ziel hinausschießt. Der Schornsteinzug kann mit Hilfe einer preisgünstigen Drosselklappe vermindert werden, die man in das Rauchrohr einbaut. Man kann sie manuell justieren und den Zug stufenlos um 0 bis 70 % reduzieren. Die Klappe ist beim Anzünden offen und wird danach, wenn das Feuer gut brennt, etwas geschlossen, damit der Zug so gedrosselt wird, dass das Feuer ruhig brennt, am besten mit einem leichten Blauschimmer im Inneren der Flammen. Der Wärmegewinn durch diese Klappen ist gerade bei Schornsteinen mit viel Zug beträchtlich. Manchmal ist er sogar so groß wie bei einem neuen Ofen. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Das Holz verbrennt langsamer und vollständiger.

Schornsteine mit schlechtem Zug können mit einem Rauchsauger oder einer Aspiromatic verbessert werden, die sich teilweise sogar automatisch auf die jeweiligen Verhältnisse einstellen. Auch lange Ofenrohre können sehr nützlich sein. Jeder weitere Meter ergibt einen Wärmegewinn von circa 1 kW. Da die Wärme immer nach oben steigt, kann auch ein an die Decke montierter elektrischer Ventilator sehr effizient sein, insbesondere wenn wenig Luftbewegung im Raum ist. Deckenventilatoren mit großen Blättern können ohne Lärm viel Luft bewegen. Kleinere Ventilatoren sollten in der Nähe des Ofens platziert werden. Der kanadische Produzent Ecofan stellt Geräte her, die ohne Strom funktionieren – man stellt sie direkt auf den Ofen, wo dessen Wärme ein thermoelektrisches Element antreibt, das den Ventilator in Bewegung setzt.

MAN MUSS SEINEN OFEN KENNEN

Viele Menschen wissen nicht, wie man einen modernen Ofen befeuert. »Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute verbrennen als Erstes die Gebrauchsanweisung«, sagte ein Ofenhändler unlängst zu mir. Moderne Öfen sind das Resultat intensiver Forschung, weshalb es durchaus sinnvoll ist, sich mit der Luftzufuhr und den verschiedenen Klappen vertraut zu machen. Ein Ofen mit hohem Wirkungsgrad kann niemals richtig warm werden, wenn die Tür die ganze Zeit einen Spaltbreit offen steht. Man muss die Brennkammer verriegeln und die Anfeuerventile schließen, wenn die Verbrennung richtig in Gang gekommen ist. Ein deutliches Zeichen für die vollständige Verbrennung sind die kleinen Flämmchen, die aus dem Nachbrenner lecken.

Kachelöfen und Holzvergaserkessel erfordern eine besonders intensive Beschäftigung. Hier ist es von essentieller Bedeutung, dass alle Ventile und Züge richtig eingestellt sind.

PFLEGE UND UNTERHALT

Um sich ein Bild von der Qualität des Holzes und der Verbrennung machen zu können, braucht man ein Rauchgasthermometer. Es gibt berührungsfreie Infrarotthermometer und magnetische Bimetallthermometer, die man am Ofenrohr oder an der oberen Ofenplatte befestigt. Letztere werden zum Beispiel vom dänischen Hersteller Morsø angeboten. Auch wenn die Temperaturangaben nicht ganz exakt sind, kann man mit ihrer Hilfe feststellen, wann man nachlegen muss. Will man die Temperatur des Rauchgases im Inneren des Ofenrohrs messen, verdoppelt man einfach die Oberflächentemperatur auf dem Rohr und kommt damit zu einem einigermaßen genauen Schätzwert. Exakte Werte erhält man nur mit Modellen, die die Temperatur im Inneren des Rohrs mit einem Fühler messen.

Kontrollieren Sie Ihre Öfen regelmäßig, insbesondere auf Risse. Lockere oder kaputte Dichtungen müssen ersetzt werden, sonst zieht der Ofen nicht nur über die kontrollierbaren Ventile Luft an und ist damit weniger effektiv. Hat der Ofen eine Glastür, kann man diese mit angefeuchtetem Zeitungspapier oder einem Schwamm reinigen. Man drückt das feuchte Material kurz in die Asche und reibt damit die Scheibe ein. Die feine Körnung reinigt das Glas – nicht die Lauge, wie oft irrtümlich angenommen wird. Asche wird erst mit kochendem Wasser zu Lauge.

Auch die inneren Ofenflächen und das Ofenrohr müssen wenigstens einmal pro Heizsaison vom Ruß befreit werden. Ruß isoliert nämlich so gut, dass schon 3 mm Rußauflage zu einem Wärmeverlust von 10 % führen, da die Wärme nicht mehr über den Stahl des Ofenrohrs abgegeben wird, sondern durch den Schornstein verschwindet. Eine halbe Stunde Arbeit mit der Stahlbürste und dem Aschensauger kann die Effektivität Ihres Ofens mächtig verbessern. Als die norwegischen Kasernen noch mit Holz geheizt wurden, gehörte es zu den Pflichten der Soldaten, die Öfen regelmäßig von innen zu reinigen. Viele sahen darin eine unnötige Schikane, dabei ging es wirklich nur um eine bessere Wärmeausbeute. Untersuchungen haben gezeigt, dass 9 von 10 Öfen nach der Reinigung bis zu 30 % besser heizten – meist zeigten die Oberflächen der Ofenseiten schon nach einer Viertelstunde Feuerung die doppelte Temperatur. Moderne Öfen mit einem Innenleben aus Keramik sind weniger anfällig für Rußanlagerungen, aber das Ofenrohr sollte man trotzdem noch reinigen.

OFENTYPEN

OFFENES FEUER / KAMIN

Die urtümlichste Art der Feuerung. So brachten die Menschen das Feuer einst in ihre Häuser, und noch immer gibt es nichts, das uns der Magie der Flammen und ihrer strahlenden Wärme näher bringt, als eine offene Feuerstelle. In gemauerten Häusern sind Kamin und Schornstein oft integrale Bestandteile, von Anfang an eingeplant. Bei den in Skandinavien weit verbreiteten Holzhäusern ist es hingegen üblich, den aus Steinen gemauerten Kamin in eine Ecke des Hauses zu legen und mit einem separaten Schornstein aus Beton oder Ziegeln zu verbinden. Damit man auch Fichten- oder anderes Nadelholz im Kamin verfeuern kann, braucht man zusätzlich noch ein feinmaschiges Funkenschutzgitter.

Offene Feuerstellen haben jedoch einen großen Nachteil: Sie speichern die Wärme nur in den Steinen, aus denen sie gebaut sind, die restliche Wärme entsteht durch direkte Abstrahlung. Die Wärme, die ein offenes Feuer an den Raum abgibt, ist deshalb geringer als bei jedem Ofen. Außerdem ist es beinahe unmöglich, das Holz vollständig zu verbrennen, weil das Feuer nie die gleiche Turbulenz und Verdichtung erreichen wird wie bei der Verbrennung in einer geschlossenen Kammer. Deshalb gibt es auch mehr Qualm und Ruß, weshalb offene Feuerstellen in vielen städtischen Gebieten heute verboten sind. Durch bewusste Feuerung kann man die Verunreinigung aber auch hier drastisch reduzieren. So sollte man grundsätzlich das Feuer von oben entfachen (siehe Seite 198) und es regelmäßig kontrollieren. Wichtig ist, dass das Feuer immer richtig brennt beziehungsweise eine sichtbare Glut hat. Natürlich muss man dafür gleichmäßig nachlegen. Die Asche kann ruhig noch eine Weile in der offenen Feuerstelle bleiben, denn in ihr stecken noch Glut und Restwärme, auch wenn die Flammen schon längst verloschen sind.

DER GUSSEISERNE OFEN

In Norwegen am verbreitetsten ist der langgezogene, eckige Gusseisenofen mit der Tür auf einer der Schmalseiten. Sogar kleine Öfen dieses Typs geben sehr viel Wärme. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie leicht anzufeuern sind. Durch ihre flache Oberseite können sie auch als Kochherde benutzt werden – einige Modelle haben deshalb sogar extra Kochplatten aus geschmiedetem Eisen. Mit einem solchen Ofen im Haus übersteht man auch einige Tage Stromausfall – in kritischen Situationen zeigen die einfachen, praktischen Dinge ihre Qualitäten. Für die systematische, kontinuierliche Beheizung eines großen Bauernhofs sind gusseiserne Öfen eigentlich noch immer die erste Wahl.

Die bekanntesten skandinavischen Modelle sind der dänische Morsø 2B und der norwegische Jøtul 602, die beide aus den Dreißigerjahren stammen und noch heute produziert werden, wenn auch mittlerweile mit einem modernen System für eine saubere Verbrennung. Vom Jøtul 602 sind bis heute mehr als 1 Million Exemplare gebaut worden, weltweit der am häufigsten produzierte Ofen. Der kleine, viereckige Designklassiker mit dem runden Lüftungsventil ist einer der größten industriellen Erfolge Norwegens. Es gab sogar illegal angefertigte Kopien aus Gießereien in Japan und Taiwan, weshalb Jøtul jahrelang auf internationaler Ebene Prozesse geführt hat. Auf den Längsseiten des Ofens ist der norwegische Reichslöwe aus der Zeit vor 1844 zu sehen. Der lange, gekrümmte Schaft der Axt, die er in der Hand hält, reicht bis unter seine Füße.

In den Morsø 2b passen 45 cm lange Scheite, in den Jøtul 602 40 cm lange. Sein großer Bruder, der Jøtul 118, kann 60 cm lange Scheite aufnehmen, genauer gesagt sind es 62,75 cm – was exakt einer norwegischen Elle entspricht.

DER KAMINOFEN

Der Nachteil der klassischen Gusseisenöfen ist, dass man wenig oder gar nichts vom Feuer sieht. Dadurch geht nicht nur das Atmosphärische des offenen Feuers verloren, man kann auch die Verbrennung nicht ordentlich überwachen. Die heute mit Abstand beliebtesten Öfen in Norwegen und Dänemark sind deshalb hohe Öfen mit großen, geschwungenen Glastüren. Außerdem gibt der Ofen durch das Glas Strahlungswärme ab, das heißt Infrarotwellen, deren Energie in Wärme umgesetzt wird, sobald sie auf den Körper treffen. Mit diesen Öfen ist es deutlich leichter, sauber zu heizen, weil man gleich erkennt, wenn die Verbrennung nachlässt und wieder Rauch entsteht. Vor allem in den Städten haben diese Öfen deshalb einen großen Vorteil. Alle großen Produzenten in Norwegen und Dänemark investieren in die Weiterentwicklung dieser Öfen, um die bestmögliche Kombination aus modernem Design, niedrigem Schadstoffausstoß und hohem Wirkungsgrad anbieten zu können. Das hat allerdings zur Konsequenz, dass die Scheite nicht länger als 30 cm sein dürfen. Andererseits brennen die neuen Modelle alle sehr sauber und haben einen maximalen Wirkungsgrad, was diesen Nachteil wieder aufwiegt.

Drafn – eines der schönen Küchenofenmodelle der Drammen Jernstøperi. Im Bild ein 33H aus den 1920er Jahren, vorbildlich restauriert. Foto: Helge Løkamoen

DER SPECKSTEINOFEN

Speckstein ist eine in Norwegen weit verbreitete Gesteinsart. Diese Steine werden seit mehr als 300 Jahren für Feuerstellen genutzt, weil sie Wärme gut speichern – viermal besser als der poröse Granit. Große Specksteinöfen halten die Wärme deshalb noch Stunden nachdem das Feuer verloschen ist. Die Speicherfähigkeit hängt dabei von der Dicke des Steins ab, weshalb besonders große Öfen manchmal eine Verstärkung des Bodens brauchen. Die norwegische Firma Granit-Kleber im Gulbrandsdalen produziert elegante Specksteinöfen, bei denen die feine Oberfläche des Steins voll zur Geltung kommt. In den Brennkammern wiederum kommt dabei modernste Technik zum Einsatz.

DER KÜCHENOFEN / DIE KOCHMASCHINE

Niedrige, gut heizende Öfen mit einer Backkammer und Kochplatten. Keine Bar der Welt kann Ambiente und Atmosphäre toppen, die entstehen, wenn Kaffee auf so einem Ofen zubereitet wird. Bis weit in die Fünfzigerjahre hinein waren solche Öfen in Norwegen Standard. Heute gibt es nur noch ein paar wenige Exemplare dieser Öfen, deren Keramik und Gusseisen ein eindrucksvolles Bild der vergangenen Jahrzehnte abgibt. Die Öfen waren meist breit und tief, mit viel Platz für große Töpfe, und ihre Aschekästen konnte man auch leeren, während der Ofen brannte. Die Kochplatten bestanden aus losen, einzeln abnehmbaren Stahlringen, so konnte man die Wärme noch direkter ausnutzen. Die Wände waren aus dickem Stahl, damit die Wärme auch gleichmäßig gehalten werden konnte. Diese Öfen beheizte man gewöhnlich mit dünnen Scheiten von Espe oder Fichte, so ließ sich die Wärme gut regulieren.

Die ebenso soliden wie funktionellen Küchenöfen waren früher das Herz eines jeden Haushalts und bestachen durch ihre Effektivität: Sogar große Wassermengen kochten schnell auf, und die Wärme war auch zum Backen hoch und gleichmäßig genug. Küchenöfen werden heute noch von der schwedischen Firma Josef Davidssons Eftr. hergestellt, und auch der italienische Betrieb La Nordica produziert schöne Herde mit großer Backkammer in einem zeitgemäßen Design.

Der Ulefos 179 ist der einzige Etagenofen, der in Norwegen noch heute produziert wird. Es gibt ihn mit zwei (im Bild) und drei Etagen.

DER ETAGENOFEN

Eine spezielle, früher in Norwegen sehr populäre Ofenart, die eine brillante Lösung für das noch heute bestehende Problem bietet, die Warmluft des Ofens optimal zu nutzen, bevor sie durch den Schornstein verschwindet. Bei Etagenöfen wird die warme Luft durch ein Labyrinth von Röhren, Gittern und Platten geleitet, wodurch eine größtmögliche Ofenfläche aufgeheizt wird. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts gibt es diese Öfen, und wer so einen im Haus hat, kann sich glücklich schätzen. Die bis zu zwei Meter hohen, reich verzierten Öfen sind wahre Meisterwerke an Kreativität und Funktionalität und die Aushängeschilder der sie produzierenden Ofengießereien. Der einzige Etagenofen, der heute noch in Norwegen produziert wird, ist der Ulefos Nr. 179, den es mit zwei oder drei Etagen gibt.

Etagenöfen sind Teil des norwegischen Kulturerbes, weshalb sie noch immer zugelassen sind, obwohl sie in der Verbrennung nicht sauber sind. Man braucht spezielle Genehmigungen, um solche Öfen zu exportieren.

DER KACHELOFEN

In Schweden eine Institution. Die Idylle und Kultur, die diese Öfen umgeben, sind nicht nur auf deren Ästhetik und Wohlfühlfaktor zurückzuführen, sondern sind veranlasst durch einen bald 250 Jahre alten Geniestreich. Ihre spezielle Wirkungsweise macht diese Öfen heute wieder hochinteressant für gut isolierte Häuser, die tagsüber eher leerstehen: Es sind behäbige Öfen, die die Wärme speichern und diese, noch lange nachdem das Feuer verloschen ist, gleichmäßig abgeben. Deshalb benutzt man sie heute wieder gern in Häusern, die tagsüber leerstehen.

In ihrer Funktionsweise ähneln sie den Etagenöfen, sie werden jedoch aus Ziegeln gebaut, die die Wärme halten, und der Rauch hat eine wesentlich längere Passage durch den Ofen. Die äußere Schicht besteht aus Keramikfliesen – damals Kacheln genannt – und bietet viel Raum für Dekor und Verzierungen. Die Öfen wurden im 18. Jahrhundert entwickelt, als das Holz in Schweden knapp wurde. Man verbrauchte weniger Holz, die Häuser waren schön warm, und plötzlich gab es neben dem Heizen auch noch Zeit für andere Dinge.

Nachdem er fast 80 Jahre nicht mehr produziert wurde, arbeitet man in Schweden seit Neuestem wieder intensiv an der Weiterentwicklung dieses Ofentyps. Die Öfen müssen nur zwei- bis dreimal am Tag befeuert werden und geben die Wärme gleichmäßig ab, wie ein Felsen, der den ganzen Tag über Sommersonne getankt hat. Die Modelle der schwedischen Firma Cronspisen haben eine Wärmekurve, die nach 6 Stunden etwa 3000 Watt erreicht und noch 24 Stunden nachdem das Feuer erloschen ist, 1000 Watt abgeben.

Geniale Werke vergangener Zeiten: Etagenofen mit großer Oberfläche, der viel Wärme abgeben kann. Im Bild das Modell Kragerø Nr. 45, circa 1900. Foto: Helge Løkamoen

MASSEÖFEN / GEMAUERTE ÖFEN

Der ganze Stolz der Finnen – und ein enger Verwandter der Kachelöfen. Diese Öfen sind sehr schwer (sie wiegen zwischen 3 und 5 Tonnen) und müssen vor Ort gebaut werden. Dafür verwendet man Stein und Lehm. Auch sie verfügen über eine sehr lange Rauchpassage, um die Steine aufzuwärmen, bevor die Luft durch den Schornstein verschwindet. Masseöfen haben typischerweise zwei Kammern – in der inneren Kammer werden nur die Rauchgase verbrannt – und sind dadurch sehr effektiv. Modelle von drei Tonnen Gewicht können noch einen Tag nach dem Anfeuern eine Oberflächentemperatur von 60 Grad haben. Nachteilig ist, dass diese Öfen im Bau sehr teuer und wegen ihres Gewichts nicht transportfähig sind, aber sie verbrauchen relativ wenig Holz und müssen oft nur einmal am Tag angefeuert werden. Oft haben Masseöfen auch Kammern für das Backen von Brot oder Pizza.

BACKOFEN / STEINOFEN

Eigentlich ein Ofen zur Essenszubereitung. Erwähnt werden soll er trotzdem, weil diese Öfen den Masseöfen ähnlich sind. Die Wärme wird in den gemauerten Steinen oder Ziegeln gespeichert, wobei in der gleichen Kammer gebacken wird, in der auch das Holz gebrannt hat. Man feuert heftig an, damit die Steine glühend heiß werden und frei von Ruß sind (die Wände haben dann eine grauweiße Farbe), fegt die Asche heraus und legt das Backwerk hinein. Große Öfen halten die Wärme sehr lange, sodass viele Male gebacken werden kann.

Ich erwähne diesen Ofentyp aber auch, weil es eine schöne Idee ist, auch einmal in einem normalen Kaminofen Pizza oder Brot zu backen. Man muss allerdings dafür zuerst die Asche entfernen und die Wände abbürsten. Dann schichtet man etwas Holz ein und feuert es von oben an (siehe nächstes Kapitel), am besten geeignet ist Laubholz, weil es eine gute Glut gibt. Die Hitze muss hoch sein, damit der Ofen auch Ruß und Asche verbrennt. Sobald die Flammen verloschen sind, schiebt man die glühende Holzkohle zusammen und platziert darauf einen feuerfesten Stein. Der Stein darf jedoch keine giftigen Stoffe abgeben. Wenn die Glut zusammengefallen und der Stein richtig heiß ist, kann man den Teig auf den Stein legen. Die Glut darf noch glühen, denn jetzt produziert sie keinen Rauch mehr. So kann man schnell Pizza und Brötchen backen.

HOLZVERGASERKESSEL

Um die im Holz steckende Energie optimal und möglichst vielseitig zu nutzen, braucht man auch Wasser. Luft ist kein guter Wärmeträger, denn man kann sie eigentlich nur nach oben leiten. Wasser ist als Wärmeleiter viel besser geeignet. Als die Zentralheizungen am Ende des 19. Jahrhunderts aufkamen, glich das einer Revolution. Plötzlich konnte man hohe Gebäude beheizen, was man sofort umsetzte und weiter in die Höhe baute. Die Methode unterscheidet sich kaum von der, die wir noch heute nutzen – eine kräftige Wärmequelle heizt einen großen Speicher Wasser auf, das dann durch die Heizkörper gepumpt wird und zudem in einem separaten Kreislauf auch noch Warmwasser produziert.

Es gibt die verschiedensten Holzvergaserkessel, für die Verbrennung sind sie allesamt geeigneter als jeder Standardofen. Alle modernen Geräte verfügen über eine Rauchgasverbrennungskammer – das Holz wird unter kontrollierten Bedingungen erhitzt und das Gas in einer separaten Kammer verbrannt. Diese Technologie hat man viele Jahre lang vernachlässigt, sie wird nun aber – ergänzt um eine exakte Steuerung von Temperatur und Rauchgasentwicklung – wieder eingesetzt. Belüftungsventile und Abluftregler werden dabei automatisch gesteuert, so ist jederzeit optimale und saubere Verbrennung gewährleistet.

Mit einem Holzvergaserkessel kommt ein Privathaushalt an einem Wintertag in der Regel mit ein oder zwei Befeuerungen aus, wobei die Wärme in großen Speichern oft mehrere Tage gehalten werden kann. Einige Modelle zeigen die Verbrennungsdaten auf einem Bildschirm an und signalisieren so, wann Holz nachgelegt werden muss. Die Kessel haben Holzspeicher von 100 bis 200 Litern Volumen, einige schieben automatisch Holz nach, und man kann Scheite mit einer Länge von 50 bis 120 cm benutzen. Manchmal verbraucht man mit diesen Geräten im Winter sogar weniger Strom als im Sommer, weil durch die Warmwasseraufbereitung auf die sonst üblichen Boiler verzichtet werden kann.

Mittlerweile gibt es auch Holzzentralheizungen für richtig große Gebäude, und es ist anzunehmen, dass die Holzfeuerung bei der modernen, umweltfreundlichen Energieversorgung der Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird.

Die finnischen Masseöfen wiegen nicht selten 2-3 Tonnen oder mehr, halten aber gut die Wärme. Das Modell auf dem Foto hat noch 12-18 Stunden nach dem letzten Nachlegen eine Oberflächentemperatur von 60 Grad.

Arne Odmund Herstadhagen friert im Winter nicht. Er beginnt bereits im frühen Frühling mit der Holzarbeit. Kurze und krumme Scheite landen in der Gitterbox, während die langen, geraden sorgsam gestapelt werden.

Ich öffne die schmiedeeiserne Klappe, hinter der die Birkenscheite wie rot-gelbe Schlangen liegen und grün-blaue Flammen zischend aus der Asche züngeln. Eine uralte Methode, denke ich, vielleicht die älteste der Welt, um Alt und Jung zu beruhigen. So sitzen wir seit tausenden von Jahren.

Ingvar Ambjørnsen

DAS FEUER

Endlich ist es so weit. Die schöne, kalte Zeit ist da. Ende Oktober, vielleicht auch erst im November, der erste Tag, an dem der Heizlüfter nicht mehr ausreicht, um das Haus warm zu bekommen. Jetzt ist es Zeit, zum Holzstapel zu gehen und sich mit dem Winter anzufreunden.

Kurz nach Weihnachten kommt der Augenblick der Wahrheit mit der bangen Frage: Haben wir genug Holz für den Winter? Ein Mann darf an vielem sparen, man verzeiht es ihm, wenn er die alten Gartenmöbel noch einen weiteren Sommer lang benutzt oder lieber eine Garage baut, statt Urlaub am Strand zu machen – aber wer seine Familie frieren lässt, hat verspielt.

Das Anzünden des Ofens mag man für selbstverständlich halten, doch sollten wir nicht vergessen, dass wir mit dem Streichholz, das wir dafür benutzen, eine der nützlichsten Erfindungen der Menschheit in den Händen halten. Jahrtausendelang war es von entscheidender Bedeutung, das Feuer am Leben zu erhalten. In fast allen Religionen und Mythologien spielt das Feuer eine wichtige Rolle. Es hielt nicht nur die Kälte, sondern auch die Gefahren der Nacht ab, barg aber auch zerstörerische Kräfte. In Die Kunst der Kriegsführung, einem 2500 Jahre alten chinesischen Buch, bezeichnet man den »Angriff mit Feuer« nicht ohne Grund als letzte Möglichkeit.

Der Volksglaube kennt strenge Verhaltensregeln für den Umgang mit Feuer. In den »Norwegischen Grundregeln« aus dem Jahr 1687 ist schwarz auf weiß festgehalten, dass man nicht zwischen einem Feuer und einer schwangeren Frau hindurchgehen darf, weil das Kind sonst schieläugig wird. Bis heute werden höhere Mächte angerufen, um die Kraft des Feuers zu zügeln. Der klassische Jøtul-118-Ofen trägt als Inschrift ein Gebet aus der mittelalterlichen Volksdichtung: Gott gebe, dass mein Feuer nie erlösche. Damals glaubte man, dass böse Mächte ins Haus eindringen würden, wenn das Feuer erlosch. Bis in die Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts wurde in Norwegen am 7. Januar der Eldbjørgstag gefeiert, ein Opferfest, um das Hausfeuer freundlich zu stimmen.

Auf den ehemals norwegischen Shetlandinseln wird noch heute eines der größten Feuerfeste Europas gefeiert, das Up Helly Aa. Vierundzwanzig Tage nach Weihnachten wird dort ein eigens für dieses Fest nachgebautes Wikinger-Langschiff zu Wasser gelassen und abgebrannt. Mit Fackelzügen, Wikingerhelmen, Gesang und viel Bier feiern die Einwohner so heftig, dass am nächsten Tag die Arbeit offiziell ruht. Auf Shetland ist es übrigens Tradition, bei einem Umzug Glut aus dem Ofen der alten Wohnung mitzunehmen.

Alle Völker der Erde nutzen das Feuer. Das am längsten brennende Feuer der Welt befindet sich wahrscheinlich im zarathustrischen Feuertempel im iranischen Yazd. Angeblich brennt es seit 470 n. Chr. ohne Unterbrechung, obwohl es 3-mal verlegt werden musste.

Mit einem Heizlüfter ist diese Hütte nicht warm zu bekommen. Gullhaugen in Fåvang. Foto: Ole Martin Nybakken

Eine wirkliche Revolution war 1826 die Erfindung des Streichholzes. In Deutschland werden Streichhölzer seit 1833 industriell hergestellt. Seitdem ist Feuermachen deutlich leichter.

In einer Fernsehshow des britischen Schauspielers Stephen Fry über die 100 wichtigsten Erfindungen der Menschheit besetzte 2011 das Feuerzeug den ersten Platz. »Am wichtigsten ist nicht der Zeitpunkt einer Erfindung, sondern ihre Bedeutung für die Menschen im Alltag. Deshalb steht auf Platz 1 ein Instrument, das es erlaubt, mit bloßen Fingern ein Feuer anzuknipsen«, sagte Fry.

VERBRENNUNG

Kennen Sie das Gefühl der Niederlage, wenn der Ofen einfach nicht brennen will? Vielleicht kommt hier eine uns angeborene Urangst auf. Dabei ist es ganz einfach. Man muss nur den Verbrennungsprozess von Holz und Holzkohle verstehen, dann gelingt es auch – sofern das Holz trocken genug ist.

Etwas vereinfacht gesagt, besteht dieser Prozess aus drei Schritten: Verdampfung, Gasaustritt und Verglühen. Legt man ein Scheit in den Ofen, verdunstet zuerst die Feuchtigkeit im Holz. In diesem Stadium wird die Energie des Feuers verbraucht, ohne dass wir etwas davon haben, weshalb feuchtes Holz Wärme stiehlt. Nach einer Weile ist die Oberfläche des Scheites trocken, und Phase 2 beginnt: Die Temperatur steigt, und das Holz gibt Rauchgase ab. Es sieht aus, als würde das Scheit Feuer fangen, doch in Wirklichkeit kommen die Flammen, die aus dem Holz schlagen, vom austretenden Gas. Wenn das Gas verbraucht ist, beginnt die dritte Phase. Das Holz ist inzwischen zu Holzkohle geworden und glüht mit einer Temperatur von 550 Grad und mehr. Nachdem das Gas entwichen ist, kann man die Luftzufuhr drosseln.

In der Praxis geschehen alle drei Prozesse gleichzeitig und verstärken sich gegenseitig. Mit anderen Worten: Die Flammen im Ofen sind nur brennendes Rauchgas. Deshalb ist jeder Rauch, der aus dem Schornstein steigt, ein Zeichen für Energieverschwendung. Die Gase brennen mit einer Temperatur von circa 350 Grad und brauchen dazu viel Luft.

Form folgt Funktion: Den Eidsfoss Nr. 4 kennen viele Waldarbeiter und Jäger. Die Größe und die losen Ringe erlauben es, gleichzeitig zwei Wasserkessel schnell zum Kochen zu bringen. Foto: Helge Løkamoen

Bei falscher Feuerung verschmutzt Holz also nicht nur den Ofen, sondern auch die Umwelt. Die Rauchgase entweichen bereits bei 100 bis 150 Grad, aber es braucht fast 350 Grad, um sie zu entzünden. Das Zwischenstadium, in dem Rauchgase unverbrannt entweichen, hat also eine Spanne von 200 Grad. Sobald ein schwelendes Scheit (oder genauer gesagt das austretende Gas) Feuer fängt, verschwindet der Rauch. Deshalb erzielt ein richtig heißer Ofen immer die saubersten und besten Resultate.

ANFEUERN

Zum Anfeuern braucht man dreierlei Dinge: Erstens leicht entzündliches Material, zweitens etwas Festeres, zum Beispiel dünnes Anfeuerholz, und drittens – wenn die Temperatur hoch genug ist, um die Rauchgase zu verbrennen – dickere Scheite. Puristen schwören auf die Methode, mit der man auch ein Lagerfeuer entzündet: erst Birkenrinde, dann trockene Zweige, die rasch auflodern und größere Scheite entzünden.

Die klassische Methode: Man beginnt mit zusammengeknülltem Zeitungspapier (Romantiker würden eine vergilbte Lokalzeitung mit halb ausgefülltem Kreuzworträtsel empfehlen), über das man dünn gespaltenes Nadelholz legt. (Fichte lässt sich leicht klein spalten, selbst mit dem Messer.) Wenn das Anfeuerholz gut brennt, gibt es genug Wärme ab, um ganze Scheite zu entzünden.

Wichtig ist, dass man dem Feuer am Anfang genug Luft von unten zuführt. Legt man zwei Scheite im Abstand von 10 bis 15 cm nebeneinander in den Ofen und füllt den Zwischenraum mit Zeitungspapier, kann man das Anfeuerholz wie eine Brücke über die Scheite legen. Das Anfeuerholz liegt dann nicht in der Asche und bekommt dadurch mehr Luft von unten. Benutzt man Birkenscheite, sollte die leicht entzündliche Rinde zum Anfeuerholz hingewendet sein.

Zeitschriften taugen nicht zum Anzünden, weil ihr Papier zur Hälfte aus Industriemineralien, das heißt Stein, besteht. Sie brennen schlecht und produzieren Unmengen von Asche.

Spezielle Anzündbriketts sind eine effektive und umweltfreundliche Alternative. Sparen Sie nicht daran, oder benutzen Sie reichlich Zeitungspapier, denn je schneller das Feuer entzündet ist und die Rauchgase verbrannt werden, desto besser ist es für die Umwelt.

So sollte es nicht sein. Trockenes, frisches Holz ist Voraussetzung für die effektive Verbrennung und minimale Verunreinigung. Das Bild zeigt Holz von Bäumen, die nach dem Fällen noch ein Jahr mit allen Zweigen im Wald gelegen haben und erst im Sommer darauf gekappt und gespalten wurden. Eine Vielzahl von Pilzen haben das Holz innen und außen besiedelt, wodurch es kaum noch brennt.

Gute Durchlüftung ist wichtig beim Anfeuern, denn bei niedriger Temperatur verbindet sich der Sauerstoff schlechter mit den Gasmolekülen, die aus dem Holz entweichen. Durch Luftverwirbelung wird dieser Prozess beschleunigt, weshalb man die Ofenklappe beim Anfeuern einen Spalt weit offen lässt. Manche Häuser sind so gut isoliert, dass man beim Anzünden am besten ein Fenster öffnet.

Ist der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur nicht groß genug, zieht der Kamin schlecht. Es ist also wichtig und keine Schande, wenn man beim Anzünden eines kalten Ofens viel Material benutzt! Sind Ofen und Kamin einmal angewärmt, ist das Feuer leicht am Leben zu erhalten. An Tagen mit großen Temperaturschwankungen, besonders im Herbst und Frühling, kann es zu einem »Niederschlag« im Kamin kommen. Ist die Luft im Kamin kälter als draußen, wird der Rauch hinabgedrückt und zieht aus dem Ofen. Rufen Sie nicht gleich die Feuerwehr, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Tier im Kamin steckt. Diesen »Niederschlag« kann man vermeiden, wenn man viel Zeitungspapier auf einmal verbrennt.

MINIMALE VERSCHMUTZUNG

Erst wenn der Ofen ordentlich warm und Glut vorhanden ist, wird es Zeit für große Scheite. Legt man sie zu früh hinein, sinkt die Temperatur und die Verdampfung dauert länger. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist die Feuerung von oben, eine weiter unten beschriebene »All in one«-Lösung.

Auch wenn der Ofen gut brennt, sollte man ein paar Tipps beachten. Legen Sie immer mindestens zwei Scheite nach, nie einen allein, und lassen sie ein paar Zentimeter Abstand zwischen den Scheiten. Ein altes norwegisches Sprichwort sagt: Ein Alter soll nicht schennen, ein Scheit kann nicht brennen. Wie der mürrische Alte, der allein im Ehebett liegt und langsam »verlöscht«, so verlöscht auch ein einsames Scheit im Ofen. Es gibt eine einfache Erklärung: Die Wärme des einen Scheits zieht die Rauchgase aus dem zweiten, und die Flammen nähren sich gegenseitig.

Bei perfekter Feuerung werden alle Rauchgase und Rußpartikel verbrannt, das heißt jede potentielle Verunreinigung wird schlechthin in Wärme umgewandelt. Dies ist leichter zu erreichen, als es scheint. Vor allem braucht man trockenes Holz und korrekte Luftzufuhr, und man muss nachlegen, solange noch intensive Glut im Ofen ist. Ist das Zimmer oder Haus warm, reguliert man die Temperatur durch Holzmenge und Holzart, nicht durch die Luftzufuhr. Dünn gespaltenes Holz braucht ein weniger großes Feuer, um ganz zu verbrennen, und dasselbe gilt für leichte Holzsorten mit niedrigem Brennwert. Zwar muss man öfter nachlegen, aber wenn man ein großes Scheit zusammen mit mehreren kleinen einlegt, vermeidet man, dass der Ofen ausgeht.

Farbe und Geruch des Rauchs, der aus dem Schornstein steigt, sind gute Indikatoren. Im Idealfall sieht und riecht man nichts. Bei totaler Verbrennung steigt lediglich flirrender Hitzedunst auf (der sich auch bei 100 % trockenem Holz bildet).

Doch alles hat seine Grenzen. Einerseits will man, dass das Holz intensiv brennt, aber wenn man den Ofen mit zu viel zerkleinertem Holz vollstopft, zum Beispiel mit Abschnitt und Holzresten, kommt es schnell zu einer Überfeuerung. Die brennende Oberfläche wird dann zu groß und die Temperatur zu heiß. Der Ofen (nicht das Holz) knackt, weil das Metall sich ausdehnt. Im schlimmsten Fall verformen sich die heißesten Teile, es besteht Brandgefahr, außerdem schadet zu große Hitze auch dem Kamin.

Muss man zum Feuern auf feuchtes Holz zurückgreifen, sollte man es dünn spalten und mit trockenem Holz mischen, um die Verdunstung zu beschleunigen.

DIE KRAFT DER LUNGEN

Ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel zum Anfeuern ist ein Blasrohr. Ein erwachsener Mensch hat ein Lungenvolumen von 5 bis 6 Litern, und selbst das schwächste Feuer und die kleinste Glut werden entfacht, wenn man hineinbläst. Die Lungen haben weit mehr Kraft als ein Blasebalg, was das Anbrennen beschleunigt und die Verschmutzung verringert. Das Blasrohr lässt sich leicht aus einem 70 bis 80 cm langen Metallrohr mit 2 bis 3 cm Durchmesser herstellen. Ein Ende des Rohrs klopft man etwas platt, um den Luftzug zu verstärken.

WÄRME FÜR DIE NACHT

Das Gegenteil der Überfeuerung, die Unterfeuerung, war lange Zeit für den schlechten Ruf der Holzfeuerung verantwortlich. Diese Methode war früher üblich, weil die gusseisernen Öfen die Wärme schlecht hielten. Man füllte den Ofen ganz und stellte die Luftzufuhr so ein, dass das Holz nur schwelte und die Rauchgase unverbrannt durch den Schornstein entwichen. Zwar hielt der Ofen so für ein paar Stunden die Wärme, doch zu welchem Preis! Massive Umweltverschmutzung bei schlechter Wärmeausbeute, weil die wertvolle Energie im Rauch einfach verloren ging. Zu allem Überfluss blieb auch noch jede Menge feuergefährlicher Glanzruß im Schornstein zurück.

Fachleute empfehlen deswegen, vor der Nacht lieber dicke Scheite aus hartem Holz nachzulegen. Die Basis sollte aus intensiver Glut bestehen. Man lässt die Scheite gut anbrennen und drosselt am Ende des Schwel- und Rauchstadiums die Luftzufuhr. Auch wenn der Ofen wenige Stunden später ausgeht, wird ein gut isoliertes Haus die Wärme einige Stunden halten. Einige moderne Öfen besitzen sogar Wärmespeicher, mit denen die Energiebilanz noch besser ausfällt.

Eine dicke Schicht Asche im Ofen schadet nicht, weil die Glut darunter länger hält. So bleibt selbst der Schornstein über Nacht lauwarm, sodass er beim Anfeuern am nächsten Morgen besser zieht. Wenn man am Abend schon Zeitungspapier und Anfeuerholz bereitlegt, hat man am Morgen schnell wieder ein warmes Haus.

ANFEUERN VON OBEN

Das bereits erwähnte Forschungsinstitut Sintef hat in einer Langzeitstudie Verbrennungsprozesse und Wärmequellen analysiert, um Holzöfen noch effektiver zu machen und die besten Feuerungsmethoden zu identifizieren. 2010 startete Sintef eine Kampagne, die das »Anfeuern von oben« propagierte, eine alte Methode, die fast in Vergessenheit geraten war. Ziel dieser Methode ist es, die Flammen möglichst weit oben im Ofen zu halten. Fast jeder legt das Holz aufs Feuer, und das Gegenteil scheint fast paradox, aber es funktioniert, weil die Rauchgase stets nach oben steigen. Sind im oberen Bereich keine Flammen, um die Rauchgase zu entzünden, steigen diese ungenutzt auf und verschmutzen die Luft, anstatt zu wärmen.

Das Anfeuern »von oben« ist angezeigt bei vielen neuen Kaminöfen, deren Luftzufuhr von oben kommt. Die Scheite werden dicht nebeneinandergelegt und mit Anfeuerholz von oben entzündet.

Das Gegenmittel funktioniert wie folgt: Im kalten Ofen werden Scheite aufgestapelt, je nach Größe 1 bis 3 Lagen. Darauf legt man reichlich Anfeuerholz, das man gern mit Ofenanzündern mischen kann, die schnell Hitze produzieren. (Das Feuer muss groß genug sein, um die darunter liegenden Scheite zu entzünden!)

Schon bald werden die Flammen sich nach unten fressen, und die aus den Scheiten aufsteigenden Rauchgase entzünden. Die Luftkanäle für die Sekundärverbrennung werden von Anfang an aufgewärmt, sodass der Ofen besser zieht.

Am besten funktioniert diese Methode in sauber verbrennenden Kaminöfen mit großen Türen, deren Luftzufuhr oben liegt. Auch in offenen Kaminen und bei Lagerfeuern kann man sie anwenden, weil sie den Vorteil hat, dass der beißende Rauch verbrannt wird.

Mit etwas Übung führt das Anfeuern von oben zu einer effektiven Verbrennung, und die erste Füllung hält auf diese Weise länger. Beim Nachlegen ist es nach wie vor die beste Strategie, neue Scheite auf reichlich Glut zu legen und das Feuer mit einem Blasrohr anzufachen.

Der Rauch, der aus dem Holz aufsteigt, ist kein Abgas – es sind unverbrannte, energiereiche Gase. Bei vollständiger Verbrennung kommt nur etwas Dampf oder dünner, weißer Rauch aus dem Schornstein. Der Rest ist Wärme.

KANN HOLZ ZU TROCKEN SEIN?

Auf Seite 157 ging es um die Frage, ob Holz »zu trocken« werden kann. Versuche bei Sintef haben ergeben, dass es im Prinzip nicht trocken genug sein kann, weil jede Feuchtigkeit die Wärmeausbeute reduziert. Jedoch erklären die Wissenschaftler den wahrscheinlichen Ursprung der Binsenweisheit: Es liegt an den alten Öfen.

Legt man viel trockenes, fein gespaltenes Leichtholz (zum Beispiel Fichte) in einen heißen Ofen, wird das erste Stadium der Verbrennung (die Verdampfung) unter Umständen übersprungen. Die Rauchgase werden dann so schnell freigesetzt, dass ältere Öfen nicht genug Sauerstoff zuführen, um sie zu verbrennen. Wie wir bereits wissen, steckt in den Gasen die Hälfte der Wärmeenergie. Verbrennen sie nicht, wird nur die Wärme der Holzkohle genutzt, während der Rest im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgeht.

So gesehen steckt in der Binsenweisheit doch ein wahrer Kern: Wäre das Holz feuchter, würden die Rauchgase langsamer entweichen und besser verbrennen. Hier wird jedoch der falsche Dieb an den Pranger gestellt, denn das eigentliche Problem ist die Sauerstoffzufuhr des Ofens. Mit modernen, sauber verbrennenden Öfen gibt es dieses Problem kaum noch.

Es sei denn, man feuert zu intensiv. Eine Studie der Firma Jøtul belegt, dass die Effektivität eines Ofens sinkt, wenn man ihn zu stark befeuert – auch in diesem Fall liegt es daran, dass die Rauchgase nicht mehr richtig verbrennen. In den Gebrauchsanweisungen der Firma heißt es deshalb: »Wenn Sie die vorgesehene Kapazität überschreiten, geht die Wärmeenergie als warmer Rauch durch den Schornstein verloren.«

DIE KUNST, DAS ASCHEFACH ZU LEEREN

Mit dem Ausleeren der Asche ist es wie mit einer alten Liebe: Solange noch Glut da ist, ist sie leicht neu zu entfachen. Aus diesem Grund muss die Asche immer in einen Metallbehälter geleert werden. Hat der Ofen keinen Aschenkasten, sollte man eine Schicht groben Sand am Boden verteilen. Sie schützt vor Überhitzung und verhindert, dass Bodenplatten springen. Beim Ausleeren lässt man den Sand im Ofen. Ist kein Sand im Ofen, sollte man ein paar Zentimeter Asche zum Schutz zurücklassen.

Asche ist ein wertvoller Rohstoff. Kommt sie von Holz, das in unverschmutzter Erde gewachsen ist, ist sie ein guter Dünger. Kocht man sie, kann man aus ihr Pottasche (ein Backtriebmittel), Lauge und Seife herstellen.

Saugen Sie nie den Ofen mit einem gewöhnlichen Staubsauger aus. Die Asche ist so feinkörnig, dass sie das Gerät zerstört. Außerdem kann noch das kleinste Teilchen Glut im Luftstrom entfacht werden und den Kunststoff in Brand setzen. Benutzen Sie stattdessen einen speziellen ASCHESAUGER aus Metall mit Spezialfiltern.

Viel mehr Werkzeug braucht man nicht für den Ofen: Eine ASCHENSCHAUFEL, einen ASCHENSCHABER, einen KAMINBESEN mit hitzebeständigem Griff und einen SCHÜRHAKEN. In großen Öfen und offenen Kaminen können ein paar »FEUERHUNDE« nützlich sein, kleine gusseiserne Böcke, die für Luftzirkulation unter den Scheiten sorgen.

DER SCHORNSTEINFEGER – DER BESTE FREUND DES OFENBESITZERS

Ein verantwortungsbewusster Schornsteinfeger hat immer einen guten Rat zu Ihren Heizgewohnheiten und dem Zustand der Feuerstelle parat. Er kann zum Beispiel den Schornstein mit einer Spezialkamera inspizieren und messen, wie gut der Kamin zieht. Er fegt den Ruß aus dem Schornstein und reduziert somit die Brandgefahr. Menge und Beschaffenheit des Rußes geben Auskunft über die Qualität Ihres Holzes sowie Ihre Heizgewohnheiten. Trockenen Ruß gibt es immer, besonders, wenn man viel Kiefernholz verbrennt, aber glänzende, glasartige Teilchen lassen auf Glanzruß schließen. Dieser entsteht, wenn die Temperatur bei der Verbrennung zu niedrig ist oder wenn zu feuchtes Holz benutzt wird. Das kann im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.

Liv Kristin und Peder Brenden aus Brumunddal legen klassische Klafterstapel aus 60 cm langen Scheiten. Peder kappt mit der Motorsäge, während Liv spaltet und stapelt.

KAMINBRAND

Kaminbrände entstehen am häufigsten, wenn es plötzlich kalt wird. Oft ist der Ofen vorher tagelang mit geringer Luftzufuhr unterfeuert worden. Vor etlichen Jahren veröffentlichten die norwegischen Feuerwehren eine interessante Statistik: An einem Frühlingswochenende gab es im ganzen Land auffällig viele Kaminbrände. Es war der Tag, an dem die Frist zur Abgabe der Steuererklärung auslief. Viele Menschen räumten in ihren Unterlagen auf und verbrannten Papiere, und durch die plötzliche Hitze im Kamin entzündete sich der Glanzruß. Dank vieler Aufklärungskampagnen und besserer Öfen wird heute sauberer geheizt – und die Steuererklärung wird online verschickt.

Einen Kaminbrand bemerkt man im Haus zunächst daran, dass es in der Feuerstelle und im Schornstein ungewöhnlich dröhnt. Von außen sieht man Funken oder Flammen aus dem Schornstein steigen, weshalb Nachbarn oder Passanten den Brand oft als Erste entdecken. Glimpflich geht es meist aus, wenn nur ein wenig trockener Ruß verbrennt – und dabei auch noch der Schornstein gereinigt wird. Aber Glanzruß ist gefährlich. Gerät er ins Glühen, kann die Temperatur im Kamin auf über 1200 Grad steigen. Der Ruß fällt dann in großen Stücken ab und blockiert den Abzug, wobei es unter Umständen so heiß wird, dass der Schornstein platzt und Dach oder Deckenbalken Feuer fangen. Einer solchen Katastrophe kann man am besten mit einer korrekten Feuerung mit trockenem Holz vorbeugen. Natürlich muss der Schornstein auch regelmäßig gefegt werden.

Da die Bauweise von Schornsteinen je nach Land variieren kann und die Feuerwehren vielleicht unterschiedliche Löschmethoden anwenden, sollten Sie Ihren Schornsteinfeger fragen, wie Sie sich im Fall eines Kaminbrands verhalten sollen. In den skandinavischen Ländern lautet der Rat: die Luftzufuhr aller Öfen schließen (auch die von unbenutzten Öfen) und sofort die Feuerwehr rufen.

MENSCHEN UND HOLZ

BRUMUNDDAL: HOLZ FÜR WEIHNACHTEN

Auf dem Hof Brumunddal gehört es zur guten Tradition, dass sich die Familien von Liv Kristin und Peder Brenden zwischen den Jahren versammeln. Die Gäste werden jedoch nicht nur mit Weihnachtsgebäck und Festmahlzeiten angelockt. Die ganze Familie liebt die Arbeit im Freien, und nach den Weihnachtsfeiertagen fahren sie mit Traktor und Motorsägen in den Wald.

Im Lauf des Frühjahrs wird das geschlagene Holz in traditionellen Klafterstapeln von 60 cm Breite aufgestapelt, was bedeutet, dass die Scheite nach dem Trocknen ein weiteres Mal gekappt werden müssen. Doch diese Tradition hat viele Vorteile. Unter anderem kann man so meterlange freistehende Stapel aufschichten, die stabil bleiben.

Zwischen den Jahren widmet sich die Familie dem schönsten Teil der Arbeit. Sie fällen die Bäume, entasten und sammeln. Mit vielen helfenden Händen und einem Traktor haben sie rasch genug Stämme für den Bedarf eines ganzen Jahres zusammen, und nach der Arbeit an der frischen Luft schmeckt das Weihnachtsessen umso mehr.

»Auf unserem Hof hat das Fällen zur Weihnachtszeit eine lange Tradition«, erzählt Peder. »Natürlich könnten wir es auch zu einer anderen Jahreszeit erledigen, aber es ist etwas Besonderes, wenn sich die ganze Familie einmal im Jahr zum gemeinsamen Arbeiten an dem Ort versammelt, den alle seit ihrer Kindheit kennen.«

Das winterliche Fällen fügt sich sehr gut in den jährlichen Arbeitsrhythmus auf dem Hof ein, meinen Liv Kristin und Peder. Außerdem ist der Feuchtigkeitsgehalt der Bäume zu diesem Zeitpunkt geringer, und der gefrorene Boden und die Schneedecke erleichtern den Transport der Stämme. Beim Fällen in milderen Jahreszeiten würde der Traktor den Waldboden mit tiefen Reifenspuren verunstalten. Der Schlamm würde an der Rinde kleben und die Sägekette ruinieren, und auch das Holz wäre letztendlich unsauberer.

All dies wird durch die Winterfällung vermieden. Im Januar werden die gefällten Stämme auf einen Lagerplatz in der Nähe des Hofes gezogen und in 60 cm lange Stücke gesägt – die alte norwegische Norm für Klafterholz. Erst nach dem Trocknen werden sie auf die übliche Gebrauchslänge von 30 cm gekürzt. Im Endeffekt spart diese Methode Zeit, außerdem lassen sich die langen Scheite mit großen Zwischenräumen stapeln, was die Trocknung beschleunigt.

Verantwortlich für das Spalten und Stapeln ist Liv Kristin. Sie hackt nur bei Minusgraden Holz, denn gefroren teilt es sich leichter und gerader. Das Ehepaar benutzt aus Prinzip keine Holzmaschine, sondern nur Motorsägen und einen hydraulischen Spalter.

Unter jeden Stapel werden zunächst lange Stangen gelegt, man hat so eine ebene Unterlage und genug Abstand zum feuchten Boden. Dann wird an jedem Ende ein gekreuzter Turm von 1 m Höhe aufgestapelt, der den Rest des Stapels hält.

Der Stapel besteht zum größten Teil aus Birkenholz, aber das Paar achtet darauf, dass sich stets ein gewisser Anteil Espe in den Stapeln befindet. Sie mögen die ruhigen Flammen und das helle Licht, das dieses Holz abgibt. Außerdem erinnert es an die Geschichte des Hofes, der früher Espenholz an die Streichholzfabrik in Nittedal lieferte.

Das große Wohnhaus des Hofes wird mit einem einzigen Ofen geheizt, der so gebaut ist, dass er die Wärme in alle Zimmer abgeben kann. Außerdem zieht er die Luft von außen an, sodass die bereits erwärmte Innenluft erhalten bleibt. Die einzige zusätzliche Heizung ist ein elektrischer Heizkörper im Bad.

Bis Ostern ist alles Brennholz fertig gehackt und gestapelt. Dann geht es an die Frühjahrsbestellung der Felder, während die schönen, langen Stapel Sonne und trockener Luft ausgesetzt sind. Sie brauchen keine Abdeckung, denn das bisschen Niederschlag, das zu dieser Jahreszeit fällt, läuft rasch durch die luftigen Stapel ab. Auch starker Wind kann den Klafterstapeln nichts anhaben.

»Auf einem Bauernhof sollte man Überraschungen vorbeugen. Jede Arbeit hat ihre Zeit, und ein eingestürzter Stapel mitten in der Frühjahrsbestellung kann alles durcheinanderbringen.«

Die Bedingungen sind so gut, dass bis zur nächsten Holzarbeit im Juli alles trocken ist. Dann fahren die beiden das Holz auf den Hof, halbieren die Scheite mit der Kreissäge und stapeln sie im Holzschuppen auf. Dort dürfen sie dicht übereinandergepackt liegen, weil sie schon gebrauchsfertig sind.

Peder und Liv versammeln die ganze Familie an Weihnachten zum geselligen Miteinander im Wald – wer mithilft, bekommt auch seinen Teil vom guten Birkenholz.

In Norwegen war es lange Zeit üblich, Brennholz nur in 60 cm Länge zu liefern und das letzte Kappen dem Endverbraucher zu überlassen. Bewegen, Spalten, Stapeln und Transport gehen schneller, einfach, weil doppelt so langes Holz im ersten Stadium halb so viele Handgriffe erfordert. Außerdem ist der Durchmesser der Scheite im letzten Arbeitsstadium kleiner, sodass man sie rasch mit einer kleinen elektrischen Kreissäge teilen kann. Für größere Längen braucht man allerdings einen Holzspalter.

Peder erzählt: »Manchmal bleiben die Leute stehen und nicken uns anerkennend zu, weil es ihnen gefällt, dass wir das Holz auf traditionelle Weise stapeln. Aber wir tun das nicht aus Nostalgie, sondern weil gutes Brennholz dabei herauskommt und der Arbeitsrhythmus zur Hofarbeit passt. Wir fällen, wenn die Ställe in Ordnung gebracht sind, und stapeln, bevor wir auf die Felder müssen.«

»Eine Holzmaschine würde schon Zeit sparen«, fügt Liv Kristin hinzu. »Aber für unseren Bedarf ist das nicht nötig, und außerdem würden wir den direkten Kontakt zum Holz verlieren. Wir benutzen lieber Werkzeuge, die sorgfältig mit dem Holz umgehen. Peders Onkel hat sich schon immer über Geräte aufgeregt, die Lärm machen. Immer wenn wir eine neue Maschine kaufen, sagt er: ›Schon wieder so ein Ding, das Krach macht!‹ Nicht, weil er altmodisch ist, sondern weil er die Ruhe bei der manuellen Arbeit liebt.«

BURNING LOVE

Nun denke ich wieder an meinen Nachbarn.

Ein Jahr nachdem er mein Interesse für das Holz geweckt hatte, kündigte sich, wie jedes Jahr, ein neuer Frühling an. Derselbe Traktor tuckerte heran und brachte frisches Holz.

Und wieder begann Ottar zu stapeln. Wieder gab ihm die Arbeit neue Kraft und die Gewissheit, dass er trotz seiner Lungenkrankheit noch in der Lage war, eine wichtige Arbeit zu erledigen.

Einen Monat später war der Schnee geschmolzen und das Holz sauber aufgestapelt. Ottar war froh und sehr agil, aber ich bemerkte, dass er seinen Holzstapel mit besorgter Miene musterte.

Auch in diesem Jahr kam der Winter.

Und eines Tages stand der Krankenwagen vorm Haus.

Vielleicht war es das, was ich in Ottars Gesicht gesehen hatte, als er im Frühjahr die Tür zum Holzschuppen schloss. Er ahnte bereits, dass sein Holzstapel ihn überleben würde. Dass er das Holz eigentlich für seine Frau aufstapelte.

Sie waren über 50 Jahre lang verheiratet gewesen.

Ich schaue durchs Küchenfenster auf ihr Haus. Hier habe ich beschlossen, dieses Buch zu schreiben.

Am durchsichtigen Rauch, der aus dem Schornstein steigt, erkenne ich, dass das Holz optimal getrocknet ist. Nun wärmt es seine Witwe.

HANS BØRLI

DER DUFT VON FRISCHEM HOLZ

Den Duft von frischem Holz

wirst du als Letztes vergessen,

wenn der Vorhang fällt.

Der Duft von weißem, frischem Holz

zur Sägezeit im Frühling.

Als ginge das Leben barfuß vorbei,

mit Morgentau im Haar.

Der wunderlich nackte Duft

kniet weich und blond

in deinem Schweigen

und spielt Weidenflöte

auf deinen Knochen.

Mit Frost unter der Zunge

suchst du nach Feuer

für ein Wort.

Und mild wie der Südwind

kommt die Gewissheit,

dass es noch Dinge gibt,

auf die du zählen kannst.

Eine Gewindestange mit Magnet erlaubt es, gleichmäßige Sägemarken am Stamm zu setzen. Für das eigentliche Kappen müssen die Stangen dann aber abgenommen werden.

KALTE FAKTEN

MASSEINHEITEN FÜR HOLZ

1 Festmeter = 1 m² feste Holzmasse ohne Luft. Wird häufig für technische Berechnungen genutzt.

1 Ster = 1 m² gespaltetes und locker gestapeltes Holz inklusive Luft. Wird häufig als Brennholzmaß genutzt.

1 norwegisches Klafter = 4 m × 1 m (oder 2 × 2 m) gestapeltes Holz bei 60 cm Scheitlänge. Entspricht 2,4 Ster oder 1,6 Festmeter Holz.

Gestapeltes Holz mit 60 cm Scheitlänge besteht zu circa 65 % aus reinem Holz.

Gestapeltes Holz mit 30 cm Scheitlänge besteht zu circa 74 % aus reinem Holz.

Ungestapeltes Holz auf einem Anhänger oder in einem Sack besteht bei 30 cm Scheitlänge zu circa 50 % aus reinem Holz.

BRENNWERTE

Die Tabellen zeigen die Brennwerte der in Norwegen üblichsten Holzarten. Die Quelle dieser Werte ist das Norwegische Institut für Wald und Landschaft in Ås.

Die Werte können beim Einkauf von Holz für die Bewertung des Holzpreises herangezogen werden. Die Werte für die Dichte sind Durchschnittswerte, berechnet aus verschiedenen Waldprobeflächen in Norwegen. Bei Kiefern und Fichten gibt es die größte Dichtevariation. Je schneller die Bäume wachsen, umso weniger dicht ist das Holz. Das Holz von Eiche, Ulme und Esche wird hingegen dichter, wenn die Bäume schnell wachsen. Bei den anderen Holzarten ist der Wert recht konstant.

Die Werte für Gewicht und Energie beziehen sich auf vollständig trockenes Holz, also Holz mit 0 % Feuchtigkeit. Die aktuelle Feuchtigkeit muss also noch entsprechend berücksichtig werden. 1 Klafter Birke mit 20 % relativer Feuchte wiegt zum Beispiel 1000 kg. Das Volumen ist das des Rohzustands und bildet die Ausgangsbasis. Bei den Angaben für Klafter und gestapeltes Holz ist in die Berechnung eingegangen, dass 1 Ster nur zu 67 % aus reinem Holz besteht.

Der Brennwertunterschied der einzelnen Holzarten ist minimal, weshalb die Tabelle von dem Durchschnittswert 5,32 kWh pro kg vollständig trockenes Holz ausgeht. Zieht man 20 % Feuchtigkeit ab, hat »normaltrockenes« Holz einen Brennwert von 4,2 kWh. Verbrannt in einem Ofen mit einem Wirkungsgrad von 75 % beträgt die Energieausbeute 3,2 kWh pro kg.

| kg /Festmeter | kWH /Festmeter | kg / m² gestapeltes Holz | kWh / m² gestapeltes Holz | kg /Klafter | kg /Klafter | Wertfaktor
Ilex | 675 | 3 591 | 450 | 2 394 | 1 080 | 5 746 | 1,35
Hainbuche | 660 | 3 511 | 440 | 2 341 | 1 056 | 5 618 | 1,32
Eibe | 600 | 3 192 | 400 | 2 128 | 960 | 5 107 | 1,20
Buche | 570 | 3 032 | 380 | 2 022 | 912 | 4 852 | 1,14
Eiche | 550 | 2 926 | 367 | 1 951 | 880 | 4 682 | 1,10
Esche | 550 | 2 926 | 367 | 1 951 | 880 | 4 682 | 1,10
Ulme | 540 | 2 873 | 360 | 1 915 | 864 | 4 596 | 1,08
Eberesche | 540 | 2 873 | 360 | 1 915 | 864 | 4 596 | 1,08
Lärche | 540 | 2 873 | 360 | 1 915 | 864 | 4 596 | 1,08
Ahorn | 530 | 2 820 | 353 | 1 880 | 848 | 4 511 | 1,06
Hasel | 510 | 2 713 | 340 | 1 809 | 816 | 4 341 | 1,02
Birke | 500 | 2 660 | 333 | 1 773 | 800 | 4 256 | 1,00
Traubenkirsche | 490 | 2 607 | 327 | 1 738 | 784 | 4 171 | 0,98
Kiefer | 440 | 2 341 | 293 | 1 561 | 704 | 3 745 | 0,88
Schwarzerle | 440 | 2 341 | 293 | 1 561 | 704 | 3 745 | 0,88
Weide | 430 | 2 288 | 287 | 1 525 | 688 | 3 660 | 0,86
Linde | 430 | 2 288 | 287 | 1 525 | 688 | 3 660 | 0,86
Espe | 400 | 2 128 | 267 | 1 419 | 640 | 3 405 | 0,80
Fichte | 380 | 2 022 | 253 | 1 348 | 608 | 3 235 | 0,76
Pappel | 380 | 2 022 | 253 | 1 348 | 608 | 3 235 | 0,76
Grauerle | 360 | 1 915 | 240 | 1 277 | 576 | 3 064 | 0,72
Riesentuja | 320 | 1 702 | 213 | 1 135 | 512 | 2 724 | 0,64

TROCKNUNGSGESCHWINDIGKEIT FÜR BIRKENHOLZ

Die Tabelle zeigt die prozentuale Feuchtigkeit bei Holz, das unter unterschiedlichen Bedingungen getrocknet wurde. Die Zahlen zeigen, dass Holz schnell trocknet, wenn die Luftzirkulation gut ist, und dass durchgetrocknetes Holz im Herbst wegen der hohen Luftfeuchtigkeit wieder etwas feuchter wird. Angegeben ist die relative Feuchtigkeit, also Feuchtigkeit im Verhältnis zum Totalgewicht. Die Versuche wurden 2010 in der Hedmark mit gespaltenen, 35 cm langen Scheiten verschiedener Dicke gemacht. Die Trocknungsphase begann Ende Mai in einem abgedeckten Stapel im Freien.

| Locker gestapelt, gute Luftzirkulation | Locker gestapelt, wenig Luftzirkulation | Dicht gestapelt, wenig Luftzirkulation
Start | 42,9 % | 42,9 % | 42,9 %
2 Tage | 32,8 % | 36,8 % | 40,7 %
1 Woche | 26,6 % | 29,8 % | 36,7 %
2 Wochen | 23,7 % | 26,5 % | 32,8 %
3 Wochen | 20,1 % | 23,7 % | 30,0 %
4 Wochen | 18,5 % | 21,8 % | 28,7 %
5 Wochen | 17,1 % | 20,1 % | 27,5 %
2 Monate | 16,4 % | 18,4 % | 24,7 %
3 Monate | 15,0 % | 16,8 % | 21,7 %
6 Monate | 16,8 % | 18,1 % | 20,6 %

ASCHEGEHALT IN PROZENT TROCKENGEWICHT

| Birke | Kiefer | Fichte
Stammholz | 0,4 | 0,4 | 0,5
Rinde | 2,2 | 2,6 | 3,2
Zweige | 1,2 | 1,0 | 1,9
Nadeln und Blätter | 5,5 | 2,4 | 5,1
Ganzer Baum mit Nadeln oder Blättern | 1,0 | 0,9 | 1,6
Ganzer Baum ohne Nadeln oder Blätter | 0,8 | 0,8 | 1,3

HOLZVOLUMEN EINER BIRKE

Der Durchmesser wurde 1,30 m über dem Boden gemessen. Das Volumen ist als reine Holzmenge in Litern angegeben. Die Tabelle bezieht sich auf Birkenholz, ist aber auch für andere Bäume mit einzelnen, gerade gewachsenen Stämmen anwendbar.

Durchmesser | Höhe
| 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m
10 cm | 38 | 54 | 69 |  |
15 cm | 84 | 120 | 156 | 192 |
20 cm | 142 | 206 | 271 | 336 | 401
25 cm | 209 | 309 | 410 | 512 | 614
30 cm |  | 426 | 571 | 717 | 865
40 cm |  | 686 | 944 | 1 204 | 1 464
50 cm |  |  | 1 364 | 1 768 | 2 174

Quelle: Norwegisches Institut für Wald und Landschaft, Ås

ANZAHL KWH IN EINER BIRKE

Berechnet mit 20 % Feuchtigkeit im Holz bei der Verbrennung in einem Ofen mit 75 % Wirkungsgrad.

Durchmesser | Höhe
| 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m
10 cm | 76 | 108 | 138 |  |
15 cm | 168 | 239 | 311 | 383 |
20 cm | 283 | 411 | 541 | 670 | 800
25 cm | 417 | 616 | 818 | 1 021 | 1 225
30 cm |  | 850 | 1 139 | 1 430 | 1 726
40 cm |  | 1 369 | 1 883 | 2 402 | 2 921
50 cm |  |  | 2 721 | 3 527 | 4 337

FÄLLBEDARF

Die Tabelle zeigt, wie viele Birken gleicher Größe gefällt werden müssen, um 12 000 kWh zu bekommen. Die Berechnung basiert auf 20 % Restfeuchte und einem Ofen mit 75 % Wirkungsgrad.

Durchmesser | Höhe
| 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m
10 cm | 158 | 111 | 87 |  |
15 cm | 72 | 50 | 39 | 31 |
20 cm | 42 | 29 | 22 | 18 | 15
25 cm | 29 | 19 | 15 | 12 | 10
30 cm |  | 14 | 11 | 8 | 7
40 cm |  | 9 | 6 | 5 | 4
50 cm |  |  | 4 | 3,5 | 3

LITERATURVERZEICHNIS

Børli, Hans: Med øks og lyre: Blar av en tømmerhuggers dagbok. Aschehoug 1988.

Cook, Dudley: Keeping Warm with an Ax. Universe books 1981.

Cronstedt, C.J. och Wrede, Fabian: Beskrifning på ny inrättning af kakelugnar til weds besparning. Stockholm 1767.

Hamran, Ulf: Gamle ovner i Norge. Huitfeldt forlag 1989.

Herikstad, Per Erik: Vedfyring og varme. Landbruksforlaget 1995.

Hohle, Erik Eid (Hrsg.): Bioenergi. Energigården 2001.

Langhammer, Aage (Hrsg.): Bjørk, osp, or. Norges Landbrukshøgskole 1977.

Lindbekk, Bjarne: Våre skogstrær. Omega forlag 2000.

Logan, William Bryant: Oak. W.W. Norton 2005.

Moe, Daniel: Svenska hushålls vedarbete. Sveriges Lantbruksuniversitet 2007.

More / White: Trær i Norge og Europa. N.W. Damm & Søn 2005.

Philbrick, Frank og Stephen: The Backyard Lumberjack. Storey Publishing 2006.

Ryd, Yngve: Eld. Natur och Kultur 2005.

Skogstad, Per (Hrsg.): Treteknisk håndbok nr. 4. Treteknisk institutt 2009.

Solli, Svein: Fyring med ved og brenselflis. Landbruksforlaget 1980.

Thoreau, Henry David: Walden. Boston 1854.

Tunander, Britt och Ingemar: Kakelugnar, spisar och kaminer. ICA 1982.

Vevstad, Andreas: Motorsaga. Årbok for Norsk Skogbruksmuseum, Nr. 9, 1978.

Desweiteren eine Reihe kleinerer Publikationen vom Norwegischen Institut für Holztechnik, dem Norwegischen Institut für Wald und Landschaft, von Jøtul und Sintef, sowie diverse Artikel aus den Zeitschriften »Skogeieren« und »Norsk ved«.

Die Übersichten über Holzpreise und Holzverbrauch kommen vom Statistischen Zentralbüro.

Dank an: Arne Fjeld, Ole Haugen, Ruben Knutsen, Liv Kristin Brenden und Peder Brenden. Des Weiteren an Simen Gjølsjø vom Norwegischen Institut für Wald und Landschaft, Edvard Karlsvik von der Sintef, Henning Horn vom Norwegischen Institut für Holztechnik, Kristin Aasestad vom Statistischen Zentralbüro, Magnar Eikerol von der Hochschule in Gjøvik, und nicht zuletzt an Gunnar Wilhelmsen und Mari Sivertsen. Alle haben mit wertvollen Erfahrungen, Zahlen und guten Ratschlägen ihren Beitrag geleistet. Ein Dank auch an Elverum Bil og dekk AS, die mir ihre Hydraulikpresse ausgeliehen haben, um den Spaltwiderstand astreicher Fichtenstämme zu messen.