Manfred Neuhold

PERMAKULTUR

Der Leitfaden für Einsteiger

Originalausgabe als Kindle-eBook mit 29 Illustrationen des Autors

© Manfred Neuhold

Alle Rechte vorbehalten

Weitere Angaben am Ende des Buches

INHALT

Permakultur

  Vielfalt als Ordnungsprinzip

  Jedes Element hat mehrere Funktionen

  Das Richtige tun

  Am Anfang war ein Wort

Permakultur im Garten

  Prinzipien der Permakultur

  Lösungen sehen, nicht bloß Probleme

  Jede Aufgabe soll von mehreren Elementen erfüllt werden

  Analyse der Voraussetzungen

  Boden

  Bodenarten

  Sand

  Schluff

  Ton

  Torf

  Die Elemente der Erde

  Sauer oder alkalisch?

  Gesunder Boden – reges Leben

  Sonne

  Wind

  Wasser

  Hangneigung

Gartenplanung

  Einbeziehung der dritten Dimension

  Die Jahreszeiten als Planungsfaktor

  Zonen und Sektoren

  Baumgarten – von Anfang an!

Anlage der Beete

  Das Mulchbeet – pflegeleicht und recht pfiffig!

  Schlüsselloch-Beete – viel Rand und schön

  Das Hügelbeet düngt sich selbst

  Der Terrassengarten erspart Rückenschmerzen

  Die Kräuterspirale: wunderschön und immens nützlich!

  Der Teich als offener Wasserspeicher

Gartenpraxis

  Mulchen

  Lebende Bodendeckung

  Fruchtwechsel und Fruchtfolge

  Kompost

  Pflanzenlisten

  Mehrjährige Zierpflanzen

  Zierblattgemüse

  Essbare Blütenpflanzen

  Gemüse, einjährig

  Gemüse, mehrjährig

  Pflanzen, die Nützlinge anlocken

  Pflanzen, die Insekten verscheuchen

  Leguminosen

  Gründünger

  Schnelle Bodendecker

  Pflanzen für Feuchtbiotope

  Obstgehölze

  Pflanzenschutz durch nützliche Verbindungen

  Jauchen und Brühen für die Pflanzengesundheit

  Kräuter helfen dem Gemüse

Permakultur – lokale Lösung für globale Probleme?

Wir können angesichts der unzähligen globalen Probleme in Lethargie verfallen – oder uns mit dem Garten beschäftigen: Die Natur beobachten, das gewonnene Verständnis für die fruchtbaren Vorgänge in die Praxis umsetzen, und so zu einer besonderen Art von Gartenkultur finden:

Permakultur

Permakultur begann Anfang der Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts als „permanente Agrikultur“. Aber eigentlich ist sie gar nichts Neues. In der Frühzeit der europäischen Gartenkultur waren die Gärten genauso am Vorbild der Natur orientiert wie sie es heute noch in vielen Teilen der Welt sind. Vor allem in jenen, wo Gartenkultur nicht vom Angebot der Garten-Supermärkte definiert wird.

Permakultur hat als Grundsatz die Nachhaltigkeit, die wir am Walten der Natur beobachten können. Betriebswirtschaftlich gesehen ist Permakultur vor allem durch eine ausgeglichene Energiebilanz gekennzeichnet. Die biologische Agrarwirtschaft ist in dieser Hinsicht zwar weitaus besser als diejenige, die man „traditionell“ nennt, die in Wahrheit aber nur noch eine industriemäßige Pflanzen- und Tierproduktion ist. Man steckt etwa ein Zehnfaches der Energie, die man in Form von Nahrungsmitteln gewinnt, in die Produktion, die Weiterverarbeitung und den Transport zum Endverbraucher. Diese Art der Nahrungsmittelproduktion verschwendet die natürlichen Ressourcen und betrachtet die Natur bestenfalls als eine Art Werkbank, welche die Produktionsmittel zu tragen hat. Die Folgen sind verpestete Luft und übersäuerte, ausgelaugte Böden – und im Landschaftsbild: Agrarsteppen.

Die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft verbessert dieses Bild deutlich. Aber selbst der Biobauer erreicht wegen des intensiven Maschineneinsatzes keine ausgeglichene Energiebilanz. Er steckt immer noch mehr Energie hinein als er herausholt. Die Frage, die sich nun zwangsläufig stellt: Haben wir nur die Wahl zwischen Maschinenarbeit – wenn auch auf biologisch bewirtschaftetem Boden – und der Schinderei von Mensch und Arbeitstier wie im 19. Jahrhundert, oder gibt es eine Alternative?

Die Alternative gibt es: Permakultur. Sie enthält viele Ideen und Methoden, die ohnehin praktiziert werden, teils traditionell, teils auf der Basis moderner Wissenschaft und Technik. Was die Permakultur auszeichnet, ist die Orientierung an Ökosystemen. Die Permakultur studiert die Funktionsweisen natürlicher Gemeinschaften in Wald, Wiese oder Moor und trachtet danach, die landwirtschaftliche oder gärtnerische Produktionsweise möglichst eng an diese natürlichen Funktionen anzulehnen.

Weil das etwas kompliziert klingt, soll ein Beispiel diese Funktionen anschaulich machen. Nehmen wir das Ökosystem Wald. Da finden wir hohe Baumkronen als oberste Ebene, darunter kleinere Bäume und große Büsche, dann die Ebene der kleinen Büsche, darunter jene der Kräuter und schließlich als unterste Ebene jene Pflanzen, deren Hauptteile unter der Erde liegen. Dazu kommen noch die Kletterpflanzen, die sich über mehrere Ebenen ausbreiten. Eine Unmenge von Pflanzenmaterial wird täglich produziert. Vergleicht man diese Produktivität mit jener eines Weizenfeldes, das nur aus einer Ebene von etwa einem Meter Höhe besteht, wird der Unterschied deutlich. Stellt man sich dann noch vor, dass der Wald zur Gänze aus essbaren Pflanzen aufgebaut wäre: Was für ein Reichtum!

Das Großartigste daran ist der Umstand, dass der Wald, um diesen Reichtum hervorzubringen, nichts anderes braucht als Sonne, Wasser, Luft und den felsigen Untergrund. Sogar die Erde macht sich der Wald selbst! Das Weizenfeld dagegen braucht regelmäßiges Pflügen, Kultivieren, Aussäen, Düngen, Beikrautregulierung mit Giftstoffen und Krankheitsschutz mit chemischen Mitteln. Der Wald wandelt Energie um, die natürlicherweise vorhanden ist. Das Weizenfeld verbraucht Unmengen von Energie, die wir erst heranschaffen müssen. Der Wald ist ein in sich geschlossenes Ökosystem, seine Energiebilanz ist ausgeglichen. Das Ziel der Permakultur besteht nun ganz einfach darin, „essbare Ökosysteme“ zu schaffen. Sei es im Großen, in der Landwirtschaft, oder im Kleinen, im Hausgärtchen.

Vielfalt als Ordnungsprinzip

Vergleichen wir Wald und Weizenfeld, wird deutlich: Die Vielfalt ist es, die den Wald so produktiv macht. Dabei ist es gar nicht die Vielzahl von Arten, die zählt, sondern die Vielzahl nützlicher Verbindungen unter den Arten. Der Wald ist ein Musterbeispiel an ökologischem Networking. Alle Mitglieder der Pflanzengemeinschaft kooperieren miteinander.

Manche Pflanzen sind darauf spezialisiert, bestimmte Mineralien aus dem Boden zu holen. Wirft eine solche Pflanze ihr Laub ab, werden dessen Mineralien und organischen Stoffe für andere Pflanzen verfügbar. Das geschieht nicht auf direktem Weg, sondern über die Arbeit von Pilzen und Bakterien. Diese kleinsten Wesen der Ökogemeinschaft Wald bereiten die verfügbare organische Materie so auf, dass sie von den Nachbarpflanzen über die Wurzeln aufgenommen werden kann. Als Gegenleistung dafür liefern diese Pflanzen den Pilzen und Bakterien Energie. Natürlich darf man an dieser Stelle auch die Insekten nicht vergessen. Insekten ernähren sich vom Nektar der Blütenpflanzen. Ihre Gegenleistung besteht darin, dass sie diese Pflanzen bestäuben, also deren Fortpflanzung ermöglichen.

Konzepte für die Permakultur drehen sich immer um das Ganze. So sehen manche „essbare Ökosysteme“ tatsächlich fast wie ein Wald aus. Im „Waldgarten“ wachsen Obstbäume, Beerensträucher, Gemüsepflanzen und Kräuter in mehreren Ebenen zusammen. Weniger auffällig ist der wohlbekannte Wintergarten an der Südseite des Hauses: Am Tag hilft er mit, die Sonnenenergie in Wärme für das Haus umzuwandeln, dafür hält das Haus die Nacht über den Wintergarten warm und ermöglicht so das Gedeihen von Pflanzen. Wintergarten und Haus funktionieren nach dem Prinzip der „nützlichen Verbindungen“ – genau nach dem Prinzip, an dem sich die Permakultur ausrichtet.

Das Erste und Wichtigste für jemanden, der sich mit Permakultur auseinandersetzen möchte, ist die Planung. Auf den britischen Inseln, wo nicht bloß einzelne Gärten, sondern ganze Wohnsiedlungen nach den Grundsätzen der Permakultur funktionieren, gibt es den Beruf des Permakultur-Designers. Mit vollem Recht, denn Permakultur ist in allererster Linie ein Entwurfskonzept. Nützliche Verbindungen kann man nur schaffen, indem man die einzelnen Elemente in der richtigen Anordnung platziert. Und das Ziel der nützlichen Verbindungen ist immer dasselbe, egal ob im Garten, in der Landwirtschaft oder in einer Wohnsiedlung: Menschliche Muskelkraft, die Energie aus fossilen Brennstoffen und die aus Letzterer resultierende Umweltverschmutzung durch die Kraft des planenden menschlichen Geistes zu ersetzen. Wer die Voraussetzungen schafft, unter denen sich seine Gemüsepflanzen selbst bzw. gegenseitig pflegen können, erspart es sich, diese Arbeit selbst tun zu müssen.

Jedes Element hat mehrere Funktionen

Unter den unzähligen Möglichkeiten von nützlichen Verbindungen hat ein Beispiel bereits klassischen Charakter – jenes vom Gemüsegarten und den Hühnern. Es ist ein Beispiel, das überdies zeigt, dass die Permakultur keine neuen Techniken erfinden muss, sondern häufig auf Altbewährtes zurückgreift. In den Hausgärten unserer Großeltern war es meist üblich, Hühner zu halten. Nicht viele, sie sollten in erster Linie den eigenen Bedarf an Eiern decken. Neben dieser Funktion sorgten die Hühner aber auch für den Garten. Dort durften sie frei herumlaufen und ihrer natürlichen Neigung, zu scharren und zu picken, ungehemmten Lauf lassen. Sie suchten sich den überwiegenden Teil ihres Futters selbst. Damit befreiten sie aber die Gemüsebeete von Wildkräutern, Insektenlarven und manchem anderen, was man so als „Schädlinge“ bezeichnet. Das Scharren lockerte den Boden und ersparte weitgehend das Harken.

Der planende Geist, der hinter der Permakultur steht, bringt nun die Verbindung von Hühnern und Gemüsegarten bewusst als Element in das Ökosystem Garten ein. Das Grundfutter für die Hühner wird am Rand des Beetes gepflanzt. Es sind Sträucher und Büsche – beispielsweise der Stechginster (Ulex europaeus) oder die Scheinakazie (Robinia pseudoacacia) –, die für Hühner essbare Samen oder Früchte tragen. Zur Reifezeit fällt das Futter einfach vom Strauch zu den Hühnern hinunter. Man muss das Hühnerfutter nicht ernten, nicht lagern und nicht transportieren. Ein Grundsatz der Permakultur ist damit schon in die Praxis umgesetzt: Das Futter soll in unmittelbarer Nähe der Verzehrer wachsen. Weil Sträucher mehrjährige Pflanzen sind, hat man nur einmal Arbeit damit. Sind sie gepflanzt und gut angewachsen, sorgen sie für sich selbst und benötigen, außer vielleicht einem Rückschnitt, kaum Pflege. Für die Düngung und die Bodenlockerung sorgen nämlich die Hühner selbst.

Für die Gemüsebeete kann man ein einfaches, transportables Hühnergehege bauen. Hühner zeigen im Allgemeinen wenig Neigung, Zäune zu durchbrechen, also genügt eine simple Konstruktion aus Maschendraht. Dieses Gehege soll leicht von Beet zu Beet versetzbar sein und gerade so groß, dass sich die Hühner darin nicht eingepfercht fühlen. Auf diesem relativ kleinen Raum säubern, lockern und düngen die Hühner nun in wenigen Tagen ein abgeerntetes Gemüsebeet und fressen auch noch einen Großteil der im Boden lebenden Insekten und Insektenlarven. Die Verbindung zwischen Gemüsebeet und Hühnern nützt somit allen Beteiligten: Den Hühnern, weil sie schmackhaftes Futter finden; dem Gemüsebeet, weil es gelockert, gesäubert und gedüngt wird; und dem Gärtner, weil er keine Arbeit damit hat. Die Hühner als Teil des Ökosystems Garten erfüllen nicht bloß eine einzige Aufgabe, wie etwa die bedauernswerten Legehühner in  einer agrarindustriellen Eierproduktion. Die Hühner im Garten legen zwar auch Eier (und wer bis dahin Eier nur im Supermarkt gekauft hat, wird sich wundern, wie köstlich ein Ei schmecken kann!), erfüllen aber zusätzliche Funktionen in der Gartenpflege.

Lässt man die Hühner unter Obstbäumen scharren und picken, so helfen sie mit, Frostspanner und Fruchtfliegen zu dezimieren. Diese Insekten verbringen eine Phase ihres Lebens auf dem Boden unter den Obstbäumen – als willkommenes Futter für die Hühner. Auch in der Verbindung zwischen Hühnern und Obstbäumen zeigt sich der Nutzen für das ganze System. Allerdings nur, wenn man die Fantasie und den Weitblick hat, Picken und Scharren als nutzbare Funktionen für den Garten zu erkennen.

Alles, was im Garten lebt und wächst, kann uns mehr als bloß einen Nutzen bringen. Es kann mehrere Funktionen erfüllen, als Teil des Netzwerkes aus nützlichen Verbindungen zum Gedeihen des Ganzen beitragen und die Notwendigkeit, Energie von außen einzubringen, stark vermindern. Energie von außen, das ist für das Ökosystem Garten klarerweise auch die menschliche Arbeitskraft. Und so ist Permakultur die überlegte Antwort auf eine klare Frage: Wieso wollen Sie ihre Freizeit damit verbringen, Beete zu harken? – Lassen Sie diese Arbeit von einigen Hühnern erledigen und schaukeln Sie lieber gemütlich in der Hängematte!

Das Richtige tun

Die Permakultur hat ein ausgeprägtes Ethikverständnis. Es geht dabei aber nicht um Glaubenssätze oder ideologische Diktate. Die Ethik der Permakultur ist das Bestreben, das Richtige zu tun. Das Richtige erkennt man daran, dass es Teil der Lösung ist, nicht Teil eines Problems. Und das Richtige kann keinesfalls eine Lösung sein, die neue Probleme aufwirft.

Die Praxis der Permakultur wird von der Behutsamkeit bestimmt: Behutsamkeit im Umgang mit der Natur und allem Lebenden, Behutsamkeit im Umgang mit dem Mitmenschen, Behutsamkeit im Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Diese Behutsamkeit ist auch aus purem Selbstinteresse angebracht. Wir müssen auf die Erde und alle lebendigen Systeme achten, weil unser eigenes Überleben davon abhängt. Wer etwas weiter und tiefer denkt, kann sich zudem der Erkenntnis nicht verschließen: Unsere Erde ist ein einziger lebendiger Organismus und der Mensch ist ein Teil davon. Ein Teil, genau so wie alle Tiere und Pflanzen ein Teil sind.

Die Kulturen, welche nach der Leitlinie der Permakultur angelegt werden, sind für die Erde in einem unvergleichlichen Maß verträglicher als jene, die durch die industrialisierte Agrartechnik entstehen. Natürlich ist auch Permakultur ein Eingriff in die Natur. Aber der Eingriff verursacht keinen gravierenden Schaden, weil er sich weitestgehend am natürlichen System orientiert. Er besteht vor allem in einer für unsere Zwecke optimalen Anordnung der einzelnen Elemente des Systems. Für unsere Zwecke optimal heißt vor allem: Hoher Ertrag an essbaren Pflanzen, minimaler Aufwand an Arbeit und geringstmöglicher Bedarf an Energie von außerhalb des Systems.

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag – Permakultur hat nicht das Bestreben, die ganze Welt in ein natürliches, sehr produktives und essbares Ökosystem zu verwandeln. Permakultur geht es vor allem darum, die natürlichen Kreisläufe, Netzwerke und Ressourcen zur Steigerung der Produktivität zu nutzen. Je produktiver ein Stück Land ist, umso weniger brauchen wir davon, um unseren Bedarf zu decken. Und weil diese Produktivitätssteigerung nicht auf Einbringung von Energie und Agrarchemie beruht, sondern allein auf der dem Boden eigenen Fruchtbarkeit, bleibt diese hohe Produktivität auch erhalten.

Permakultur hat sich in den letzten 30 Jahren über die ganze Erde verbreitet. Die Bedingungen sind entsprechend unterschiedlich, die Prinzipien der Permakultur entsprechend weit gefasst. Umsetzen kann man sie nur in Verbindung mit einem fundierten Wissen über die örtlichen Gegebenheiten. Auch in diesem Punkt unterscheidet sich die Permakultur von der konventionellen Landnutzung. Was Agrartechniker noch vor gar nicht langer Zeit die „Grüne Revolution“ nannten, hat zwar auf kurze Sicht die Erträge stark erhöht. Im Gegenzug wurden die lokalen Nutzungsformen abgeschafft und durch immensen Maschinen- und Chemieeinsatz ersetzt. Heute zeigen sich, vor allem in den armen Ländern der Erde, bereits die Folgen: Verschuldete Bauern, die ihr Saatgut bei einem Agrarkonzern kaufen müssen und nur dafür weiteren Kredit bekommen. Landschaften, die zu Agrarsteppen mit Monokulturen verkommen sind. Immer gravierenderer Wassermangel, weil die Zuchtpflanzen aus den Labors oft zehnmal soviel Wasser brauchen wie die traditionell angebauten. Verschmutzte Umwelt durch hohen Aufwand an fossilen Brennstoffen. Und schließlich die Zerstörung der natürlichen Systeme wie auch der traditionellen Lebensformen und der menschlichen Gesellschaft insgesamt. Den Schaden haben alle, den zweifelhaften Nutzen bloß die Aktionäre einiger Konzerne.

Über Globalisierung, Umweltzerstörung und Raubtierkapitalismus zu diskutieren ist durchaus nötig. Es dient der Bewusstseinsbildung und ist allein deshalb keine Zeitverschwendung. Bei der Permakultur geht es jedoch darum, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Nicht: „Man sollte etwas tun“, sondern: „Was kann ich, jetzt und hier, tun?“ bestimmt die Herangehensweise der Permakultur an die globalen Probleme. „Global denken, lokal handeln“ ist für die Permakultur kein bloßes Schlagwort. Es ist ein Prinzip. In die Praxis umgesetzt heißt das, mit dem zu arbeiten, was da ist.

Die Lösungen nach den Grundsätzen der Permakultur sind überall und in jedem Maßstab anwendbar. Ob im Garten, auf einem Bauernhof, auf einer Terrasse oder einem Balkon in der Großstadt, ob in den Alpen oder im Anatolischen Hochland, an der irischen Atlantikküste oder im Donaudelta. Die Lösungen werden den Unterschieden von Klima, Boden und Vegetation entsprechend verschieden aussehen. Unterschiedliche Bedürfnisse, Neigungen und Lebensstile der Gärtner und ihrer Familien werden die Lösung prägen. Aber die Herangehensweise, die Planung, wird immer den gleichen Grundsätzen folgen: Das Beste zu erhalten, die natürlichen Systeme zu stärken, und schließlich, nach sorgfältiger Abwägung, neue Elemente einzuführen, um das Netzwerk der nützlichen Verbindungen zu optimieren.

Am Anfang war ein Wort

Das Wort „Permakultur“ bildete den Anfang der planmäßigen Gartenkultur nach dem Vorbild natürlicher Ökosysteme. Es wurde von den beiden Australiern Bill Mollison und David Holmgren geprägt und gab ihrem 1978 erschienenen Buch „Permaculture“ den Titel. Bill Mollison hatte sich schon Jahre zuvor mit der Idee der „essbaren Ökosysteme“ befasst. Er hatte viel Zeit im australischen Busch zugebracht, zuerst als Waldarbeiter, später als Wissenschaftler. Er studierte das Miteinander der Pflanzen und Tiere, entdeckte eine Vielzahl von Netzwerken zwischen den einzelnen Arten und war schließlich überzeugt: Was da im Busch funktioniert, kann man auch im Garten und in der Landwirtschaft zuwege bringen.

Nach und nach entdeckten Mollison und Holmgren dann, dass ihre Idee an sich gar nicht so neu war. In vielen Teilen der Welt gab und gibt es Menschen, die sich bei der Anlage ihrer Gärten möglichst nahe an den natürlichen Gegebenheiten in ihrer Umgebung orientieren. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Einwohner der Provinz Kerala im südlichen Indien bauen, genauso wie der Chagga-Stamm in Tansania, ihre Gärten in mehreren „Etagen“ auf. Sie „stapeln“ quasi die Obstbäume, Büsche, Kräuter und Gemüse übereinander. So wachsen diese Pflanzen genauso wie im Wald über mehrere Ebenen verteilt zusammen. Diese Struktur, dem Wald abgeschaut und in sich selbst ein weitgehend geschlossenes Ökosystem bildend, macht den Garten weitaus produktiver als ein reiner Obst- oder Gemüsegarten, weil mehrere Ernten zur gleichen Zeit am gleichen Ort, aber auf verschiedenen Ebenen reifen. Den Gärtnern in Indien wie in Tansania liefern diese Gärten die gesamte Nahrung, einen großen Teil ihrer Arzneimittel und den Großteil der Fasern für die Kleider, und es bleibt noch einiges, das sie auf dem Markt verkaufen, um Geld zu verdienen. Und das alles auf einem sehr kleinen Stück Land.

Diese Beispiele traditionellen Gartenbaus sind ein wesentlicher Teil der Permakultur. Im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte wurde zudem eine Vielzahl neuer Techniken in Konzepte der Permakultur integriert, wie etwa aus dem biologischen Gartenbau oder die Solar-Technik. Die Feststellung ist wichtig und wir finden sie bereits im Buch von Mollison und Holmgren: Von den meisten Ideen, welche die Permakultur propagiert, ist sie nicht selbst die Urheberin! Sie führt vielmehr zusammen, was zusammen passt und dem Ganzen nützen kann. Ob aus der traditionellen Landwirtschaft oder aus der modernen Technik, spielt dabei keine Rolle. Zwei Besonderheiten verdanken wir aber der Permakultur selbst: Erstens das Element des Entwurfs, also die genaue und bis ins Detail überlegte Planung, um die einzelnen Komponenten eines Systems zu maximalem Nutzen zu kombinieren und für die natürlichen Netzwerke optimale Bedingungen zu schaffen. Und zweitens ein theoretisches Grundgerüst, auf dem sich viele unterschiedliche „grüne Ideen“ zu einem schlüssigen Ganzen vereinen lassen.

Der Garten ist eine Schöpfung des Menschen. Deshalb braucht nicht nur der Mensch den Garten, sondern auch der Garten den Menschen. Oder anders gesagt: Im Garten ist der planende Mensch Teil des natürlichen Ökosystems!

Permakultur im Garten

Der Garten soll ein Ort sein, an dem sich Menschen wohl fühlen. Dabei soll nicht das rastlose Tun im Vordergrund stehen, sondern das bloße Sein. Wer im Garten ist, soll ganz sie oder er selbst sein, losgelöst von Stress des Alltags und ohne Zwang, sich mit etwas beschäftigen zu müssen.

Der Garten sollte mehr sein als bloß eine rund um das Haus angebrachte Dekoration, und er sollte auch kein Museum möglichst exotischer Pflanzen darstellen. Die erste Überlegung, bevor man an die Planung des Gartens geht, sollte sein: Wie soll ein Garten aussehen, damit er mir größtmögliche Freude macht? Anstatt die perfekten Fotografien aus einem Gartenfachmarkt-Katalog nachzustellen, sollte man sich vorstellen, wie der Garten aussieht, wenn ihn Familie und Freunde bevölkern. Oder wenn Sie mit einem Buch in der Laube oder mitten zwischen duftenden, von Insekten umschwärmten Kräutern sitzen. Oder wenn Sie mit einem Körbchen vor den Gemüsebeeten stehen und überlegen, was Sie jetzt am liebsten in die Küche tragen möchten. Bei diesen Gedanken wird sich in Ihrem Kopf bereits ein Bild abzeichnen – und das ist das erste Bild Ihres Gartens! Dieses Bild können Sie nun ausbauen, ins Detail gehen, und um die technischen Einzelheiten können Sie sich später kümmern. Die wichtigste Aufgabe des Gartens ist nämlich, Ihren Bedürfnissen zu entsprechen und Ihnen Freude zu machen. Ihr Garten soll genau Ihren Vorstellungen von Schönheit und Nutzen entsprechen!

Schönheit ist Nahrung für die Seele, genau so wie Gemüse und Kräuter Nahrung für den Leib sind. Beides hat der Garten zu bieten. Und ein Garten, dessen Vorbild die Natur selbst ist, bietet beides in einer erstaunlichen Üppigkeit. Wer sich an der Natur orientiert, wird an nackter, peinlich sauber gejäteter Erde wenig Gefallen finden. Auch nicht am Anblick von in Reih und Glied gesetzten Pflanzen gleicher Art und Größe, deren Ordnungsprinzip dem eines Tapetenmusters entspricht. Natürliche Ordnung entsteht auf der Grundlage viel subtilerer Muster. Lässt man dem naturnahen Garten die nötige Zeit, wird sich seine fruchtbare und willkürliche Pracht hinsichtlich der Schönheit bald mit jedem formal gestalteten Garten messen können.

Der natürliche oder naturnahe Garten orientiert sich am Prinzip der Nachhaltigkeit. Hier ist die gärtnerische Tätigkeit vor allem die kontrollierte Wiederholung der Fruchtbarkeit eines natürlichen Ökosystems. Schönheit zeigt sich in diesem System in der Pracht der Farben, Formen, Gerüche, im Licht- und Schattenwechsel, den Höhenunterschieden und allen sonstigen Kontrasten, die das Gewebe der Natur bildet. Jede Pflanze für sich ist schön, das gilt für das unerwünschte Wildkraut genauso wie für den sensibelsten Treibhausexoten. Im Permakultur-Garten ist diese individuelle Schönheit der einzelnen Pflanzen gekrönt durch die kollektive Schönheit des fruchtbaren Ganzen.

Prinzipien der Permakultur

Permakultur im Garten ist eine Sache der Planung, des Designs. Die Grundlagen der Permakultur beziehen sich darauf. Die Prinzipien, Formen und Funktionen, wie wir sie in der Natur beobachten können, werden analysiert und den Gegebenheiten des Gartens entsprechend angeordnet. Die wichtigsten dieser Prinzipien wollen wir näher betrachten.

In der Natur finden wir kaum jemals eine schnurgerade Linie. Die gerade Linie ist eine Form der Technik, nicht der Natur. Das heißt nicht, dass Sie auf die gerade Linie verzichten müssen, bloß weil Sie Ihren Garten nach den Prinzipien der Permakultur planen. In der Natur finden wir jedenfalls andere Formen. Es sind universelle Muster, die uns auf Schritt und Tritt begegnen: Spiralen, Verzweigungen, Überlappungen, Wellen. Das Haus einer Weinbergschnecke zeigt dieselbe Spiralform wie eine Galaxie irgendwo in der Milchstraße. Wir müssen diese Formen bloß erkennen, dann können wir sie auch als von der Natur selbst entworfenes „ökologisches Design“ in unsere Gärten integrieren. Nicht nur der Schönheit wegen – ihre Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit zeigt sich in der Praxis, bei der täglichen Gartenarbeit.

Die Natur hat alle Aufgaben mit Bedacht verteilt. Jedes Wesen, jeder Vorgang hat seine Funktion. Das Laub fällt nicht einfach so vom Baum, weil der Baum es den Winter über nicht braucht. Das Laub bildet zuerst eine Mulchschicht rund um den Baum und schützt auf diese Weise in der kalten Jahreszeit den Wurzelbereich. Dann kommen die vielen Kleinstlebewesen, die im Boden leben, zersetzen den Mulch, beziehen aus der Zersetzung ihre Energie und ihre Nährstoffe und verwandeln zugleich den Mulch in Humus. Diese nahrhafte Erdschicht bildet wiederum die Basis für ein reiches Pflanzenleben. Außerdem ist ein Baum Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, die ihrerseits wieder Funktionen im großen Ganzen erfüllen. Die Insekten bekommen vom Baum Nektar und Honigtau, dafür übernehmen sie die Bestäubung. Die Vögel bauen im Geäst des Baumes ihr Nest, dafür halten sie die Population weniger erwünschter Insekten unter Kontrolle, indem sie sie fressen und an ihre Jungen verfüttern. Fressen die Vögel Beeren, so streuen sie in ihrem Kot die Samenkörner aus und sorgen auf diese Weise für die Verbreitung der Sträucher. Kleine Pflanzen rund um den Baum profitieren von den langen Wurzeln des Baumes. Über diese kann er Nährstoffe aus tieferen Erdschichten aufbereiten, die für kleine Pflanzen unerreichbar sind. Über das abgeworfene Laub des Baumes, das zu Humus wird, erhalten auch Pflanzen mit kurzen Wurzeln Zugang zu diesen Nährstoffen. Das sind nur wenige Beispiele aus dem eng verflochtenen Netzwerk der Natur, aber sie zeigen: Diese Verbindungen können wir für uns in unserem Garten arbeiten lassen. Sie tun es ganz von selbst, wenn wir es zulassen!

Lösungen sehen, nicht bloß Probleme

Ob wir etwas als vorteilhaft erkennen können, hängt davon ab, wie wir an die Sache herangehen. Nehmen wir das leidige Problem der Nacktschnecken, von denen wohl kaum ein Gärtner verschont bleibt, als Beispiel. Bill Mollison, der „Vater“ der Permakultur, bildete keine Ausnahme. Angesichts der Mengen orangeroter Schleimer in seinem Garten meinte er: „Ich habe keine Schneckenplage – ich habe bloß einen Mangel an Enten!“ Dieses Beispiel zeigt recht anschaulich die Herangehensweise der Permakultur: Da ist ein Problem, aber der Blick ist nicht darauf fixiert, sondern wandert weiter zur Lösung. Es gibt immer eine Lösung und meist ist sie ganz einfach und nahe liegend. Man muss sie bloß erkennen!

Oft genug reicht es sogar, die Lösung der Natur selbst zu überlassen. Eine entsprechende Erfahrung machten vor wenigen Jahren die Biologen des Nationalparks Berchtesgaden. Eine Lawine hatte ein Stück Wald flachgelegt. Entsprechend dem Grundsatz, den Wald in keiner Weise zu bewirtschaften, ließ man die Bäume so liegen, wie sie gefallen waren. Das war natürlich ein Fressen für die Borkenkäfer. Sie kamen in Scharen. Aber gleich nach den Borkenkäfern kamen die Spechte, ebenfalls in Scharen. Und für die Spechte sind die Borkenkäfer ein Festessen! So dezimierten die Spechte die Borkenkäfer auf ein Maß, wie es auch in einem bewirtschafteten Wald üblich ist. Die Natur hatte für das Problem die Lösung gleich mitgeliefert.

Jede Aufgabe soll von mehreren Elementen erfüllt werden

Wenn wir – in einer Monokultur – nur eine einzige Frucht anbauen und es gibt eine Missernte, dann stehen wir gar nicht gut da! Wenn wir jedoch eine möglichst breite Palette essbarer Pflanzen anbauen – eine Polykultur –, haben wir auch dann volle Teller, wenn das eine oder andere keine gute Ernte bringt.

Wird eine bestimmte Aufgabe nur von einem einzigen Element erfüllt, so kann dessen Ausfall schwerwiegende Folgen für das Ganze haben. Eine extreme Spezialisierung auf eine einzige, genau definierte Funktion kommt in der Natur kaum vor. Das sollten wir auch im Garten vermeiden. In manchen Jahren wächst eine bestimmte Sorte Kohl nicht gut, das weiß man aus Erfahrung, ohne die genauen Gründe zu kennen. Pflanzt man mehrere verschiedene Sorten, reicht die Ernte trotzdem aus, um den Kohlbedarf der Küche zu decken. Die Permakultur ist eine Kultur der Vielfalt, und wie man an diesem Beispiel sehen kann, mit gutem Grund.

Es ist die andere Seite des vorher besprochenen Prinzips: Wenn jedes Element mehrere Funktionen erfüllt, kann es den Ausfall eines anderen Elements ausgleichen. In der Natur ist das die Regel.

Nicht alle Elemente haben eine so offensichtliche und ins Auge stechende Vielzahl von Funktionen wie ein Obstbaum. Ein Obstbaum im Garten verbessert das Mikroklima, indem er den Wind bricht, über seine Blätter Wasser verdunstet und so bei Hitze für etwas Kühlung sorgt, Schatten wirft, Kohlendioxid aus der Luft aufnimmt und Sauerstoff an die Luft abgibt, mit seinen Wurzeln der Bodenerosion entgegenwirkt, Mineralstoffe aus tieferen Erdschichten fördert, Stickstoff im Boden bindet, vielen kleinen Lebewesen eine Wohnung bietet, uns mit Früchten versorgt und in seiner ganzen Erscheinung einfach schön ist. Und nach seinem Ableben bleibt noch sein Holz als Werk- und Brennstoff.

Analyse der Voraussetzungen

Im Garten müssen wir mit dem anfangen, was da ist. Ein Garten hat eine bestimmte Größe, eine bestimmte Grundrissform und eine bestimmte Hangneigung. Der Boden hat eine bestimmte Qualität, das Klima ist nicht zu ändern und die Nachbarschaft muss man auch nehmen, wie sie ist. Am Anfang der Planung eines Permakultur-Gartens steht deshalb die Analyse der Voraussetzungen. Wir müssen die Ressourcen des künftigen Gartens kennen, um das Bestmögliche daraus machen zu können. Und wenn die Ressourcen auf den ersten Blick recht mager aussehen mögen: Man kann jeden Umstand als Vorteil nutzen, wenn man ihn nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet! Denn nichts an oder in dem Garten, aus dem ein Permakultur-Garten werden soll, ist von sich aus gut oder schlecht. Alles ist, wie es ist, und wer diese Tatsache von Anfang an akzeptiert, erspart sich eine Menge unnötiger Arbeit.

Bei der Analyse der Ressourcen betrachtet man zwar die gesamte zur Verfügung stehende Fläche. Das heißt aber nicht, dass man sie zur Gänze als Garten nutzen muss. Wer mit dem Gärtnern anfängt, sollte zuerst einmal klein anfangen. Kleinheit ist im Garten kein Nachteil, denn nichts ist frustrierender, als eine größere Fläche zu kultivieren, als man mit Vergnügen an der Sache schaffen kann. Ein Grundsatz der Permakultur definiert nämlich auch die Arbeit: „Arbeit ist jedes Bedürfnis, das vom System selbst nicht befriedigt werden kann.“ Das heißt nichts anderes, als dass ein funktionierendes Ökosystem Garten mit möglichst wenig Arbeit auskommen sollte.

Wie klein ein kleiner Garten genau ist, hängt von der persönlichen Sichtweise genauso ab wie von der Anzahl der zu versorgenden Personen. Allgemein kann man davon ausgehen, dass ein Gemüsegarten von etwa 3 mal 3 Metern ausreichend ist, den „grünen“ Speisezettel einer vierköpfigen Familie weitgehend zu füllen. Auf dem Rest der Gartenfläche kann man Futterpflanzen für Insekten wachsen lassen. Sie locken die summende Gesellschaft an, liefern Mulchmaterial für das Beet und machen wenig Arbeit.

Jene Voraussetzung, auf die der künftige Garten im wahrsten Wortsinn aufbaut, ist der

Boden

Schon aus dem ökologischen Anbau ist uns der Umstand vertraut, dass die ausgereifte Pflanze, das Ergebnis des Wachstumsprozesses, die Vitalität des gesamten Systems widerspiegelt. Ein gesunder Boden, auf dem eine ausgewogene Ernte heranwächst, bietet die besten Voraussetzungen für gute Erträge wie für hohen Gesundheits- und Nährwert. Nichtökologische Anbaumethoden, die das Gesundheitsbedürfnis des Bodens ignorieren, sind in Wahrheit Bergbaumethoden. Der Boden wird abgebaut, ausgebeutet und anschließend mit Chemieprodukten zugeschüttet.

Das erste Ziel eines Permakultur-Gartens ist also die Gesunderhaltung des Bodens. Wenn die gärtnerische Arbeit dafür sorgt, dass der Boden nahrhaft und gut strukturiert ist, sind reiche und hochwertige Erträge beinahe schon gesichert. Weil es in der Permakultur um Nachhaltigkeit geht, soll der Garten so angelegt werden, dass er sich bis zum höchstmöglichen Grad selbst gesund erhalten kann.

Ein guter Boden gibt den Wurzeln der Pflanzen einen festen Halt. Außerdem bietet ein gut entwickeltes Wurzelsystem die Garantie dafür, dass sich die Pflanze gut ernähren kann. Die Gartenpflanzen müssen ausreichend mit Licht, Luft, Wasser und Bodenmineralien versorgt sein. Diese Versorgung soll die Gartenarbeit sicher stellen. Die Voraussetzung dafür ist die kontinuierliche Verbesserung der Bodenstruktur. Gartenarbeit ist in erster Linie die Arbeit mit dem Boden. Denn nur, wenn wir der Erde helfen, fruchtbar zu sein, werden die Pflanzen prachtvoll gedeihen können.

Wie gut die Erde eines Gartens ist, merkt man, wenn man sie in die Hand nimmt und zerreibt. Gute Erde ist leicht krümelig. Sie neigt dazu, kleine „Brösel“ zu bilden. Die „Poren“ zwischen diesen Partikeln sind es, worauf es ankommt, denn sie sind die Behältnisse für Luft und Wasser und damit die eigentliche Versorgungseinrichtung für die Pflanzen. Sind die Poren zu groß, fließt das Wasser zu schnell ab. Es werden zu wenige Mineralien aus der umgebenden Erde im Wasser gelöst. Wenn Pflanzen zu wenig Wasser bekommen, leiden sie nicht bloß Durst. Pflanzen ernähren sich mit Hilfe des Wassers. Der weitaus überwiegende Teil der Mineralien, die für das Pflanzenwachstum nötig sind, wird in gelöster Form durch die Zellmembranen der Wurzelwände aufgenommen. Der Transport der Nährstoffe aus den Wurzeln in alle Teile der Pflanze kann ebenfalls nur stattfinden, wenn genug Wasser vorhanden ist. Der Druck des Wassers muss ausreichen, um das Versorgungssystem innerhalb der Pflanze in Fluss zu halten.

Die Bodenmineralien haben unterschiedlichen Ursprung. Ein großer Teil besteht aus verwittertem Gestein und aus dem Humus, der organischen Materie aus zersetzten Pflanzenteilen. Wichtige Nährstoffe in der Erdschicht stammen aus dem Stoffwechselkreislauf von Bodenbakterien und anderen Kleinstlebewesen. Und schließlich liefert auch die Luft einen wichtigen Beitrag in Form des Stickstoffs, der vor allem in der Humusschicht gebunden wird.

Der Aufbau des Bodens zeigt ausgeprägte regionale Unterschiede. Sie lassen sich aus seiner geologischen Geschichte erklären. Die Erde, jener Abraum aus feinen Gesteinspartikeln, welcher den steinigen Untergrund bedeckt, kommt durch verschiedene Einflüsse zustande. Ein Teil wurde an Ort und Stelle durch Verwitterung vom felsigen Untergrund abgetrennt. Ein anderer durch Flüsse angeschwemmt, in manchen Teilen der Welt auch durch den Wind herangetragen. Ein wesentlicher Teil wurde in den Eiszeiten durch die Gletscher abgeschliffen und an seinen heutigen Ort gebracht. Schließlich gibt es noch jene Schichten, die einst Meeresboden waren. Aber wie immer auch der Boden dorthin gekommen ist, wo er nun ist – ursprünglich wurde er durch Naturkräfte „zerkleinert“: Frost spaltet den Felsen, ebenso abwechselnd starke Hitze und Kälte, das Wasser trägt ihn ab, Wind zerfrisst ihn, und sogar kleine Lebewesen wie Algen und Bakterien haben ihren Anteil: Sie fressen den Felsen im wahrsten Wortsinn! Ein Felsen kann noch so hart sein – es ist bloß eine Frage der Zeit, der Witterung und der Bakterien, bis er abgetragen ist.

Erde, die auf diese Weise aus Felsgestein entsteht, wird alles enthalten, was auch der ursprüngliche Felsen enthält. Ein immens wichtiges Element wird aber noch fehlen: der Humus. Erst wenn sich Leben in der Erde regt, entsteht Humus. Er ist das Produkt aus der Verwesung organischer Materie. Und organische Materie kann nur dort verwesen, wo schon etwas gelebt hat. Erst mit diesem organischen Abbauprodukt wird die Erde fruchtbar; erst wenn sie Humus trägt, ist sie wirklich fertige Erde, die das Leben im Gang hält.

So verschieden die Gesteinsarten sind, aus denen der felsige Untergrund besteht, so unterschiedlich sind auch die Böden. Weil wir in den seltensten Fällen genau den Boden bekommen, den wir uns für den Garten wünschen, müssen wir schauen, was wir haben und das Beste daraus machen. Abhängig von der Größe der Erdpartikel werden Böden in leichte und schwere unterteilt – mit einer dichten Skala von Abstufungen dazwischen. Ein leichter Boden besteht aus großen Partikeln mit viel Luftraum dazwischen. Bei einem schweren Boden sind die kleinen Partikel dicht gepackt und lassen wenig Luftraum. Die Bezeichnungen „leicht“ und „schwer“ beziehen sich übrigens nicht auf das Gewicht, sondern auf den Schwierigkeitsgrad bei der Bodenbearbeitung. Reiner, feiner Sand ist der leichteste Boden, den man bekommen kann. Egal, ob trocken oder nass, man kann leicht mit ihm arbeiten. Schwerer Lehm dagegen ist schwer umzugraben, und wird er nass, lässt sich kaum noch mit ihm arbeiten. Er gerät zu einer zähen Masse, und je mehr Wasser er enthält, umso mehr wird er zu Schlamm.

Was wir im Allgemeinen Boden nennen, ist die oberste dünne Schicht der Erde. Er vermischt sich mit dem Unterboden, der normalerweise keinen Humus enthält, aber reich an Mineralstoffen in einer für Pflanzen leicht verfügbaren Form ist. Pflanzen mit tiefgehenden Wurzeln, manche Bäume mit Pfahlwurzeln etwa, beziehen Nährstoffe direkt aus dem Unterboden. Die Beschaffenheit des Unterbodens ist jedoch aus einem anderen Grund noch viel bedeutsamer: Sie bestimmt nämlich, ob der Boden über eine gute oder schlechte Dränage verfügt. Bei Kies, Sandstein, Kalkstein oder Kreide ist die Dränage vorzüglich, das Wasser zieht leicht ab, es kommt zu keiner Staunässe. Ganz anders bei Lehm, Schiefer, Schlickstein oder Tonschiefer. Diese Arten von Unterboden haben eine schlechte Dränage. So haben die geologischen Gegebenheiten direkte Auswirkungen auf den Garten und das, was in ihm wachsen soll. Die Geschwindigkeit, mit welcher Wasser versickert und abfließt, bestimmt die Feuchtigkeit des Bodens. Manche Pflanzen mögen feuchten Boden, andere brauchen trockenen Boden, und manchen schadet Staunässe so sehr, dass sie eingehen.

Es ist wichtig, die geologischen Eigenheiten seiner nächsten Umgebung zu kennen. Nur so kann man den Boden verstehen, mit dem man es zu tun hat. Außerdem stellt dieses Wissen die Verbindung zu Millionen Jahren Vorgeschichte her. Der Boden, mit dem wir es zu tun haben, ist uralt. Im Vergleich dazu haben wir nur ein Fünkchen Zeit, um etwas mit ihm anzufangen.

Bodenarten

Die verschiedenen Bodenarten werden im Allgemeinen durch die Zusammensetzung der in ihnen enthaltenen Mineralien definiert. Das „Bodendreieck“ zeigt anschaulich, in welchem Ausmaß die Anteile von Sand, Ton und Schluff variieren können.

Eine Bodenuntersuchung durch ein spezialisiertes Labor ist in jedem Fall sinnvoll. Einen ersten Test können Sie aber auch selbst mit einem Gurkenglas durchführen. Das Glas sollte ein Fassungsvermögen von etwa einem Liter und einen dicht schließenden Schraubdeckel haben. Füllen Sie es zur Hälfte mit Erde aus Ihrem Garten und zur Hälfte mit Wasser. Dann verschließen Sie es und schütteln es ausgiebig durch. Erde und Wasser sollen eine gleichmäßige, trübe Brühe bilden. Dann stellen Sie das Glas an einen ruhigen Platz und warten etwa eine Stunde, bis sich alle Partikel gesetzt haben. Die größten Partikel setzen sich am schnellsten ab, so dass sich Schichten bilden. Zuerst gröbere Steinchen, dann Sand und Schluff und als oberste Schicht mit den kleinsten Partikeln Ton. Den mengenmäßigen Anteil der Schichten können Sie nun in Prozentanteile umrechnen und in das „Bodendreieck“ eintragen. Die ungefähre Zusammensetzung Ihres Bodens können Sie dann daraus ablesen.

Sand

besteht zum überwiegenden Teil aus verschieden großen Quarzteilchen. Das sind Kristalle, die im der Verwitterung unterworfenen Fels am langsamsten abgetragen werden. Sand stellt die größten Partikel im Gemenge der Erde dar. Er enthält große Mengen an Mineralien, die jedoch für Pflanzen nur sehr schwer aufnehmbar sind. Sand stellt trotz des Mineralienreichtums nur dann einen fruchtbaren Boden dar, wenn er mit Schluff, Ton oder einer reichen Humusschicht vermischt ist.

Sandboden ist sehr leichter und sehr trockener Boden. Man kann ihn das ganze Jahr über leicht bearbeiten. Wasser versickert rasch und bildet keine Staunässe. Für Wurzelgemüse ist Sandboden ideal. Weil wir aber nicht nur Möhren anbauen wollen, müssen wir bei Sandboden die Wasserhaltekraft und den Gehalt an organischen Nährstoffen erhöhen. Am besten geschieht das durch Mulchen und durch Düngen mit reifem Kompost oder Gründünger. Damit bietet man auch den Regenwürmern beste Lebensbedingungen. Beim Aufbau eines guten Bodens sind die Regenwürmer die effektivsten Helfer, ihre Mitarbeit ist unverzichtbar!

Schluff

ist zerkleinertes und verwittertes Sedimentgestein und typisch für Schwemmböden in Flusstälern oder Landschaften, die einmal Flusstäler waren. Die Partikelgröße liegt etwa zwischen Sand und Ton. Schluff ist sehr reich an Mineralstoffen und kommt meist in einer Mischung mit Sand und Ton vor. Liegt darüber eine Humusschicht, so hat man Glück mit dem Boden: Er ist von sich aus fruchtbar und braucht die wenige Arbeit nur, um seine Fruchtbarkeit zu erhalten.

Ton

ist wegen der kleinen Partikelgröße besonders reich an Mineralien, die auch direkt für die Pflanzen verfügbar sind. Tonpartikel können bis zu einem Tausendstel der Größe von Sandkörnern klein sein. Sie haben außerdem die Eigenschaft, große Mengen an Wasser an sich zu binden. Das ist deswegen von Bedeutung, weil Wasser die Nährstoffe löst und transportiert.

Bei hohem Tonanteil im Boden besteht die Gefahr, dass das Wasser nur sehr schwer abfließen kann. Der Ton saugt sich mit Wasser voll, es bleiben keine Lufträume übrig. Die Wurzeln beginnen zu faulen und die Pflanzen können an Sauerstoffmangel leiden. Diesem Nachteil des Tonbodens kann man abhelfen, indem man groben Sand untergräbt. Das ist jedoch Schwerstarbeit. Eine andere Möglichkeit besteht in der Beigabe von Kalzium. Kalzium bringt die winzigen Tonpartikel dazu, sich aneinander zu verklumpen und auf diese Weise größere Partikel zu bilden. Zwischen diesen entstehen größere Lufträume, auch kann das Wasser leichter abfließen. Der Effekt ist allerdings zeitlich begrenzt, man muss die Kalkdüngung regelmäßig wiederholen.

Beim Tonboden ist auf lange Sicht der Versuch sinnvoll, über dem natürlichen Boden einen neuen Boden anzusetzen. Es bereitet weitaus weniger Mühe als das Bodenprofil in größerer Tiefe zu verändern. Mit der Zeit werden die auf dem aufgeschütteten Boden wachsenden Pflanzen gemeinsam mit den Bodenlebewesen den Prozess der Bodenverbesserung selbst weiterführen.

Torf

ist unter den Böden ein Sonderfall. Er ist nicht als mineralisches Abbauprodukt entstanden, sondern aus zersetzter pflanzlicher Materie. Meist sind Torflandschaften ehemalige Sümpfe, in denen die abgestorbenen Pflanzen unter dem Druck des Wassers gepresst wurden, aber wegen des fehlenden Sauerstoffs nicht verrotten konnten. Ist Torfboden gut entwässert, so ist er für stark zehrende Gemüsesorten der beste Boden überhaupt. Er braucht keinen Dünger, denn er ist selbst durch und durch Dünger. Allerdings fehlt es ihm an Mineralstoffen, und der meist hohe Säuregehalt des Bodens schränkt die Palette der Gemüsesorten stark ein. Wer die ganze Bandbreite traditioneller Gartengewächse auf Torfboden anbauen will, wird um reichliche Mineralstoffdüngung nicht herumkommen.

Die Elemente der Erde

Der ideale Gartenboden ist ein leichter Lehmboden mit einer ausgewogenen Mischung aus Sand, Ton und Schluff sowie einer satten Humusschicht mit den organischen Nährstoffen und einem vielfältigen Bodenleben. Dieser Boden ist keine Idealvorstellung, sondern das Ziel der bodenverbessernden Tätigkeiten im Garten. Aus chemischer Sicht sind 18 Elemente bekannt, die für ein gesundes Pflanzenwachstum im Boden vorhanden sein müssen: Kalzium, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kalium, Phosphor, Kohlenstoff, Natrium, Magnesium, Schwefel, Eisen, Mangan, Bor, Molybdän, Kupfer, Zink, Chlor und Kobalt. Diese Elemente bilden Verbindungen, in denen sie den Pflanzen in wasserlöslicher Form zur Verfügung stehen.

Fehlen einzelne dieser Elemente oder können sie von den Pflanzen nicht aufgenommen werden, so zeigen die Pflanzen Mangelerscheinungen. Sehen die Pflanzen gesund aus, fehlt es dem Boden wahrscheinlich an nichts und er ist gesund. Die sinnvollste Art, den Boden gesund zu erhalten, ist, ihm alle pflanzlichen Abfälle wieder zurückzugeben. So werden die Stoffe, die dem Boden entzogen wurden, wieder in seine Struktur eingefügt.

Wie hoch der Anteil der verschiedenen Elemente an der Pflanzenernährung ist, hängt weitgehend von der Art der Pflanzen ab. So benötigen die Maispflanzen auf einer Fläche von 400 Quadratmetern etwa 7 kg Stickstoff, aber nur 1 g Bor. Fehlt dieses Gramm Bor allerdings, kann sich der Maisertrag um bis zu 20 Prozent verringern.  Es kommt allerdings auch auf das Mengenverhältnis der Elemente zueinander an. Ist ein Element im Übermaß vorhanden, so kann es die Aufnahmefähigkeit der Pflanze für ein anderes Element unterbinden. Die Pflanze leidet dann nicht an Nährstoffmangel, sondern an Übersättigung durch ein übermäßig vorhandenes Element. Diese Übersättigung hindert sie daran, auch andere benötigte Elemente aufzunehmen.

Manche Nährstoffe werden von den Pflanzen in großen Mengen benötigt. Man nennt sie die primären Nährstoffe. Zu ihnen zählen vor allem Stickstoff, Phosphor und Kalium. Die sekundären Nährstoffe werden von den Pflanzen nur in geringen Mengen benötigt. Beispiele für sekundäre Nährstoffe sind Kalzium, Schwefel und Magnesium – Elemente, die in Böden mit einem ausreichend hohen Mineralgehalt meist in ausreichenden Mengen vorhanden sind.

Sauer oder alkalisch?

Der Säuregehalt des Bodens wird anhand seines pH-Wertes festgestellt. Ein neutraler Boden hat den pH-Wert 7, das Verhältnis zwischen Wasserstoff- und Hydroxylteilchen ist ausgeglichen. Liegt der pH-Wert unter 7, ist der Boden sauer. Ein pH-Wert über 7 zeigt, dass man es mit einem alkalischen Boden zu tun hat. Der relative Säuregehalt des Bodens hat Einfluss auf das Nährstoffvorkommen. Es ist schon aus diesem Grund sinnvoll, den pH-Wert seines Bodens zu kennen. In jedem Gartenfachmarkt erhält man einfache Testsets, mit denen man die Bestimmung selbst durchführen kann. Wichtig dabei ist, die Erde an verschiedenen Stellen des Gartens zu prüfen. Meist hat Erde auf der Fläche eines Gartens keinen einheitlichen pH-Wert. Die gewonnenen Daten kann man jedenfalls in den Gartenplan eintragen und bei der Planung der Anlage berücksichtigen.

In der gemäßigten Klimazone gedeihen die meisten Gartenpflanzen am besten unter leicht sauren Bedingungen. Aus der subtropischen Zone zugewanderte Pflanzen benötigen dagegen häufig einen recht sauren Boden, um sich bestmöglich zu entwickeln. Dabei ist zu bedenken, dass die Regenwürmer, diese hochgeschätzten Bodenlockerer und Bodenverbesserer, erst ab einem pH-Wert von 5,5 aktiv werden. Unter 5,5 ist den Regenwürmern die Erde zu sauer!

Natürlich ist der Säuregrad des Bodens kein unveränderbarer Zustand. Gibt man der Erde organische Substanzen bei – etwa Pferdemist oder Laubkompost –, so wird der Boden saurer. Kalkhaltige Beigaben als Bodennahrung machen einen sauren Boden neutral oder alkalisch. Bei den Beigaben sollte man darauf achten, Kalk nicht gemeinsam mit organischem Dünger in die Erde einzuarbeiten. Dadurch wird nämlich der in der Erde gebundene Stickstoff frei und geht an die Luft verloren. Stickstoff ist aber eines der wichtigsten Elemente für die Pflanzenernährung.

Wer ökologischen Fruchtwechsel betreibt, sollte es sich zur Gewohnheit machen, vor dem Anbau von Kohlgewächsen das Beet mit einer reichlichen Kalkgabe zu düngen. Vor dem Kartoffelanbau dagegen sollte man organischen Dünger aufbringen. So ist in jedem Fall sichergestellt, dass diese hinsichtlich der Bodensäure besonders sensiblen Pflanzen den ihnen behagenden Boden bekommen.

Gesunder Boden – reges Leben

Rein technisch ist es möglich, Pflanzen in Nährlösungen zu ziehen. In der Natur und im naturnahen Garten leben die Pflanzen jedoch in einem Ökosystem, das von einem aktiven und höchst lebendigen Boden getragen wird. Erst das Leben in und unter der Erde macht einen Boden richtig fruchtbar. Der Mineralgehalt des Bodens ist wichtig, die Wasserversorgung, aber ebenso wichtig sind die unzähligen Bodenlebewesen, vom Nagetier bis zum Regenwurm, von Insekten über Sporentierchen bis zu Bakterien und Pilzen. Die Funktion aller dieser Lebewesen besteht in der Umwandlung von toter oder verrottender Materie in Humus. Diese beinahe unsichtbaren, emsigen Arbeiter schaffen die fruchtbare Humusschicht, in welcher die Pflanzen ein reiches Nahrungsangebot finden.

Humus ist eine schwarze, kolloide Substanz mit einer hohen Wasserhaltekraft. Mit dem Wasser hält Humus auch die im Wasser gelösten mineralischen Nährstoffe und ergänzt damit den ihm eigenen Gehalt an organischen Nährstoffen. Humus unterstützt die Granulierung der Bodenpartikel und erhöht damit den Anteil der Porenräume zwischen der Partikeln. Der Boden enthält mehr Luft und mehr Wasser, was für die Pflanzenernährung von größter Bedeutung ist.

Die verrottende organische Materie liefert Stickstoff, aus dem sich die Pflanzenproteine aufbauen, außerdem den Großteil des von den Pflanzen benötigten Phosphors und Schwefels. Der Humus ist außerdem die Nahrungsquelle für die Mikroorganismen im Boden. Insgesamt bildet der Humus die Basis für ein Netzwerk von höchst geschäftigen Wesen, von denen es in einem gesunden Boden nur so wimmelt!

In dieses Netzwerk sind auch die Pflanzen an der Erdoberfläche integriert. Ihre Wurzeln graben Gänge in die Erde und brechen dichteren Boden auf. Durch diese Gänge dringt Wasser ein und löst die Nährstoffe des Bodens, sodass sie für die Pflanzen verfügbar werden. Kleine Nagetiere, Vögel und Insekten nehmen pflanzliche Materie auf und hinterlassen sie in umgewandelter Form als Fäkalien auf der Erdoberfläche oder knapp darunter. Regenwürmer und andere Bodenlockerer holen frische organische Substanz von der Oberfläche und bringen sie in tiefere Erdschichten. Dort machen sich Heere von Insekten, Fadenwürmern, Sporentierchen und Bakterien über die abgestorbenen Pflanzenteilchen her und verwandeln sie in Humus. Auf den noch verbleibenden Knoten dieses Netzwerks sitzen Pilze und Bakterien, die Verbindungen zwischen Bodenmineralien und den Wurzelhärchen der Pflanzen herstellen. Diese Fülle von Lebewesen in einem einfachen Fleckchen Erde nimmt uns, wenn wir es zulassen, einen großen Teil der Arbeiten wie Umgraben oder Bodenlockerung ab. Wir müssen die Erde jedoch pflegen und schützen, damit unsere kleinen Helfer ihre Aktivitäten entfalten können.

Bei einem neu angelegten Garten wird man meist einiges an Arbeit und Beigaben zur Bodenverbesserung einbringen müssen, um das „Netzwerk Bodenleben“ in Gang zu bringen und die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das Ziel der Permakultur ist jedoch, dem Garten nach dieser „Starthilfe“ eine sich selbst erhaltende Fruchtbarkeit zu ermöglichen. Eine Voraussetzung dafür ist, dem Garten alle pflanzlichen Abfälle zurückzugeben. Das kann über den Komposthaufen erfolgen. Noch besser für die Erde ist es, die Abfälle in Form von Mulch zu verteilen. In der Mulchschicht können die Bodenorganismen sofort an die Arbeit gehen. Und wer es nicht besonders dekorativ findet, die Gemüsebeete mit zerkleinerten Gemüseabfällen zu bestreuen, braucht nur einen Vorrat an Grasschnitt oder Holzspänen bereithalten. Damit kann man die unordentlich aussehenden Abfälle bedecken. Außerdem sorgt die Mulchschicht für Bodenbedeckung, und das ist wichtig beim Aufbau guter, feuchter und warmer Böden.

Nach dem Boden ist eine weitere unverzichtbare Ressource Ihres (künftigen) Permakultur-Gartens die

Sonne

Sie ist die Energiequelle des Lebens auf der Erde. Die Sonne gibt uns Wärme und bewirkt die thermischen Strömungen in der Atmosphäre, die zu Wind und Regen führen. Sie ist der Antrieb für die Fotosynthese, mit deren Hilfe die grünen Pflanzen ihre Lebensenergie erzeugen.

Weil die Erdachse im Verhältnis zur Bahn der Erde um die Sonne geneigt ist, ändert sich der Einstrahlungswinkel der Sonne je nach Jahreszeit. Im Winter ist er flacher als im Sommer. Das bedeutet neben der wechselnden Intensität der Sonnenstrahlen auch, dass jeder Garten mit dem Jahreskreislauf variierende Sonnensektoren aufweist. Manche Stellen liegen an jedem Sonnentag des Jahres in der prallen Sonne, andere immer im Schatten, und dazwischen gibt es die Palette der Abstufungen, die mit der Jahreszeit wechseln.

Bei der Anlage der Beete und dem Setzen von Pflanzen sollte man diese Bedingungen beachten. Baut man eine Gartenhütte, so kann man ihre Schattenwirkung im Voraus abschätzen. Eine einfache Methode: Treiben Sie eine Stange in die Erde, so dass deren verbleibende Länge der Höhe der geplanten Hütte entspricht. Anhand des Schattens, den die Stange wirft, können Sie sehen, wie sich der Schatten der Hütte auswirken würde.

Bestimmte Stoffe und Oberflächen absorbieren oder reflektieren die Sonnenenergie. Dieser Umstand lässt sich im Garten nutzen. Helle Blätter etwa – ihr Grün erscheint eher grau oder silbrig – reflektieren mehr Licht als dunkelgrüne. Man kann deshalb hellblättrige Pflanzen dazu benutzen, anderen Pflanzen in dunkleren Ecken durch Reflexion mehr Sonnenlicht zukommen zu lassen. Pflanzen mit hellen Blättern sind zumeist sehr widerstandsfähig gegen Dürre.

Auch Mulch bietet Möglichkeiten, die vorhandene Sonnenenergie zu „bewirtschaften“. Wintermulch aus Stroh reflektiert viel Licht und lässt damit jenen Pflanzen, die es in der dunklen und kalten Jahreszeit im Beet aushalten, mehr Sonnenlicht zukommen. Einen ähnlichen Effekt kann man durch die überlegte Anlage eines kleinen Teiches erreichen. Die Wasserfläche – und im Winter die Eisfläche – reflektiert das Sonnenlicht idealerweise dorthin, wo es von zusätzlichem Nutzen ist. Eine dunkle Mulchdecke im Frühling kann aus halb verrottetem Kompost oder auch nur einer Folie aus schwarzem Kunststoff bestehen. Sie absorbiert die Sonnenstrahlen und hilft, den Boden rascher zu erwärmen.

Bei allen klimatischen Betrachtungen sollte man berücksichtigen, dass das Kleinklima im Garten oft deutlich vom Großklima der Region abweichen kann. Mit dem Wetter hat das nichts zu tun. Das Wetter ist in der gesamten Region annähernd gleich. Das Kleinklima wird jedoch von vielerlei lokalen Faktoren beeinflusst. Das gilt besonders für Gärten in einem dicht verbauten Gebiet. Lange Häuserreihen können zur Entstehung von Windschneisen führen. Große Beton- oder Asphaltflächen erzeugen thermische Strömungen, so dass die Windrichtung von der regional vorherrschenden Windrichtung abweichen kann. Will man einen umfassenden Überblick über die Ressourcen seines künftigen Gartens haben, so wird man beobachten und notieren müssen – am besten ein ganzes Jahr über.

Wind

gilt oftmals als Feind der Gartengewächse. Schon so manchem zarten Pflänzchen wurde von einem kalten Hauch der Garaus gemacht. Andererseits wären die meisten Pflanzen ohne Wind viel schwächer. Ihre holzigen Stängel und Stämme sind vor allem durch Anpassung an den Druck der Luftströmung entstanden. Ohne Wind könnten sich in der ruhigen Luft Krankheitskeime leichter ausbreiten. Und außerdem gäbe es ohne Wind für viele Pflanzen keine Bestäubung.

In den meisten Gärten kann man eine vorherrschende Windrichtung feststellen. In Mitteleuropa bläst der Wind vor allem aus Westen oder aus Osten. Zu manchen Zeiten des Jahres oder bei einer bestimmten Großwetterlage gibt es natürlich auch Wind aus den anderen Himmelsrichtungen. Eine bewährte Methode, die vorherrschende Windrichtung festzustellen, besteht in einem Blick auf die Bäume: Sie sind in Windrichtung gebeugt oder geneigt. Der Grad der Stammneigung zeigt außerdem, ob man es im Allgemeinen mit einem eher schwachen Lüftchen zu tun hat oder ob man sich in einer recht windigen Gegend befindet.

Wind setzt die Temperatur von Luft und Boden herab, und je stärker er bläst, umso mehr Wasser muss die Pflanze abgeben. Für Gemüsepflanzen und besonders für Kräuter sollte man von Anfang an einen Windschutz planen. Das kann im einfachsten Fall eine Gruppe von Büschen in Windrichtung sein. Büsche brechen den Wind etwa in jener Höhe, in welcher er auf das Gemüse- oder Kräuterbeet auftrifft. Ein klassischer Windschutz ist die Hecke. Sie fängt den Wind nicht ab, sondern dämpft ihn bloß. Das aber sehr wirkungsvoll: Hinter einer zwei Meter hohen Hecke ist es auch bei kräftigerem Wind fast windstill, und noch in 40 Metern Entfernung ist die Reduktion der Windgeschwindigkeit messbar.

Für die Hecke wird man im Permakultur-Garten Gewächse wählen, die neben dem Windschutz auch noch andere Funktionen erfüllen. Auf jeden Fall aber müssen sie den Wind, vor dem sie andere Pflanzen schützen sollen, selbst gut vertragen. Windverträgliche Heckenpflanzen sind etwa Eberesche, Mehlbeere, Schlehe und Grauerle. Sie alle bilden dichte Hecken, lassen aber immer noch Wind durch. Sie bremsen die Windgeschwindigkeit deutlich. Im Gegensatz dazu stellt eine gleich hohe Gartenmauer für den Wind ein undurchdringliches Hindernis dar. An der Mauerkante verwirbelt er und bildet in weiterer Folge auf der Leeseite, der dem Wind abgewandten Seite der Mauer, heftige Turbulenzen. Diese wirken sich auf die Pflanzen noch schlimmer aus als der bloße Wind.

Um die Windgeschwindkeit direkt an der Beetoberfläche zu bremsen, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Eine altbewährte ist die Einfassung der Beete mit Brettern, Steinen oder höher wachsendem Kraut. Wie die Hecke im Großen reduzieren diese „Schutzwälle“ die Windgeschwindigkeit in Kleinen und verbessern auf diese Weise das Mikroklima direkt über dem Beet. Für die Pflanzen im Beet ist die Temperatur dicht über dem Boden entscheidend, und diese kann sich von jener in Kopfhöhe um bis zu mehrere Grade unterscheiden. Große Steine in der Beeteinfassung ergeben überdies einen echten „Klimapuffer“: Die Steine speichern die Sonnenwärme des Tages und geben sie während der kühlen Nacht langsam an den Boden der Beete ab.

Wasser

ist das Transportsystem für die Nährstoffe zwischen der Pflanzenwelt und ihrer Basis, dem Boden. Wasser ist im Garten unentbehrlich, und der beste Ort, es zu speichern, sind Boden und Pflanzen selbst. Ein Boden mit hohem Tongehalt oder einem hohen Humusanteil kann am meisten Wasser speichern. Und je mehr grüner Bewuchs vorhanden ist, umso größer ist die Menge des im Ökosystem gespeicherten Wassers.

Wo das Wasser herkommt, ist von Garten zu Garten verschieden. Eine Quelle oder ein Bach gehören wohl eher zum Luxus eines Gartens. In den meisten Gärten kann man jedoch einen Brunnen graben und mittels einer Pumpe das Grundwasser für die Gartenbewässerung nutzen. Regenwasser kann überall verfügbar gemacht werden. Außer dem Regen, der auf die Beete fällt, kann man das Regenwasser in Vorratsbehältern als Gießwasser sammeln – zumindest jene Menge, die auf das Dach des Hauses fällt. Mit einem einfachen Unterbrechungssystem im Fallrohr der Dachrinne lassen sich die Regentonnen ganz von selbst füllen.

Regenwasser ist sehr weiches Wasser. Es enthält keine gelösten Mineralien. Sauberes Regenwasser ist von Natur aus leicht sauer. Es kann einen pH-Wert von bis zu 5,6 erreichen. Sollte es durch Belastungen der Luft etwas zu sauer sein, so kann man den Boden der Regentonne mit einigen Kalksteinen und mit Kalksteingrieß bedecken und damit den Säuregrad mindern. Auf jeden Fall ist Regenwasser den Gartenpflanzen weitaus bekömmlicher als Wasser aus der Leitung. Die meisten Hausgärten haben zwar einen Wasserleitungsanschluss. Für das Gießen der Pflanzen sollte man das kalte Wasser aber nicht nutzen. Es ist auch nicht sinnvoll, das wertvolle und oft mit beträchtlichem Aufwand aufbereitete Trinkwasser als Gießwasser zu verwenden.

Das im Sommer übliche tägliche Gießen ist für die Pflanzen nicht in jedem Fall vorteilhaft. Einmal alle paar Tage gründlich wässern ist bei einer vorhandenen Mulchdecke für die Pflanzen bekömmlicher als eine tägliche oberflächliche Wassergabe. Wenn Pflanzen häufig geringe Mengen Wasser bekommen, gewöhnen sie sich an den steten Nachschub und bilden nur in geringer Tiefe flache Wurzeln aus. Gewächse, die zweimal pro Woche gewässert werden, schicken ihre Wurzeln in die Tiefe, um an den übrigen Tagen von den dort vorhandenen Wasservorräten zu zehren. Wichtig ist auf jeden Fall eine Mulchschicht auf den Beeten. Sie hält die Feuchtigkeit in der Erde, minimiert die Verdunstung und spart etwa die Hälfte des Gießwassers.

Hangneigung

Zu den natürlichen Ressourcen des Gartens gehört auch seine Topographie. Es macht für die Planung einen Unterschied, ob das Grundstück völlig flach ist oder an einem Hang liegt. Für den Wert des Gartens als Ökosystem macht es dagegen keinen Unterschied – ein ebener Garten ist nicht wertvoller als einer mit Hang, denn auch ein Hang bietet seine Vorteile. Man muss sie bloß erkennen und sinnvoll nutzen.

Auf den ersten Blick sieht Gärtnern am Hang nach viel Arbeit aus. Es bietet jedoch Möglichkeiten, die auf einem ebenen Grundstück nicht bestehen. Abgesehen davon, dass manche Pflanzen am besten auf sonnigen Hügeln gedeihen – die Weintrauben etwa –, bietet ein Abhang einen natürlichen Fluss von Luft und Wasser. Warme Luft hat die Tendenz, nach oben zu steigen. Folglich sinkt kalte Luft nach unten. Mit diesem Wissen kann man den Anbau so planen, dass frostempfindliche Jungpflanzen ihren Platz möglichst weit oben am Hang bekommen. Am unteren Ende des Hangs ist die Frostgefahr um einiges höher.

Ein Hang bietet von sich aus eine natürliche Bewässerungsmöglichkeit. Weil Wasser durch die Schwerkraft von selbst nach unten fließt, lagert man es sinnvollerweise möglichst weit oben. Verbindet man die Tonne oder Zisterne mit einem durchlöcherten Schlauch und legt diesen in langen Windungen durch die Beete am Hang, hat man eine Bewässerungsanlage, die Gießkannen schleppen überflüssig macht.

Die meisten Vorteile bietet ein Hang, wenn man die Beete in Terrassenform anlegt. Wie man das genau macht, erfahren Sie im Kapitel „Die Anlage der Beete“. Hier nur so viel: Durch die Terrassierung vergrößert sich die nutzbare Fläche der Beete, und zusätzlich erhält man vertikalen Raum. Die Bodenerosion wird vermindert, und die Terrassen erleichtern die Gartenarbeit, weil man sich bei der Bearbeitung der Beete nicht bücken muss. Haben die Terrassen Taillenhöhe, kann man im Stehen mit leicht abgewinkelten Armen die Pflanzen in den Beeten erreichen. Das stellt nicht nur das Höchstmaß an Ergonomie dar – einen solchen Garten kann man auch bearbeiten, wenn man im Rollstuhl sitzt!

Ein Garten ist für Menschen da. Deshalb sollen Entwurf und Gestaltung nicht nur einen möglichst produktiven, sondern auch einen möglichst praktischen Garten zum Ziel haben.

Gartenplanung

Der Permakultur-Garten orientiert sich an der Natur. In der Natur bilden multidimensionale Muster die Grundlagen der Gestaltung. Es ist kein Zufall, dass sich Bäche in Windungen dahinschlängeln oder die Waben der Honigbienen sechseckig sind. Stabile, dauerhafte und wirtschaftliche Systeme baut die Natur auf der Grundlage ganz bestimmter Muster auf. Es lohnt sich, die Design-Konzepte der Natur bei der Gestaltung eines Gartens nachzuahmen. Man erreicht so die optimale Nutzung des dreidimensionalen Raumes, die Ausnutzung von Zeitnischen zwischen den Wachstums- und Reifephasen einzelner Pflanzengruppen und eine gute Beziehung unter allen Elementen des Gartens, und das mit möglichst geringem Energieaufwand. Permakultur ist zu allererst ein Planungskonzept. Es hilft, kreative Denkmuster im Umgang mit unserem kleinen Stückchen privater Natur zu entwickeln. Auch beim Entwurf des Gartens gilt: Wer auf alte Denkmuster fixiert ist, sieht einfache und dabei höchst produktive Lösungen nicht. Und wie schon erwähnt wurde, ist ein Garten umso wertvoller, je weniger Arbeit man damit hat.

Stabile und dauerhafte Systeme, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, zeigen sich als bestimmte Muster. Die Grundlage dafür, natürliche Muster in die Gartenplanung zu übernehmen, ist die Grundfläche des Gartens. Sie müssen wir nehmen, wie sie ist, daran lässt sich nichts verändern. Auf dieser Grundfläche können wir uns mit unseren Ideen aber frei entfalten.

Die Fläche des Gartens ist untrennbar mit seinem Umfang verbunden. Der Umfang ist die äußere Grenze – aber wir sind nicht gezwungen, ihn als Muster in das Innere des Gartens zu übernehmen. Wir können den Umfang deutlich erhöhen. Und das macht Sinn, wie das Beispiel der Waldlichtung untermauern soll.

Eine naturbelassene Waldlichtung hat keine geradlinigen Begrenzungen. In den Grundriss übertragen, sehen wir viele Ausbuchtungen, die eine unregelmäßig wellenförmige Begrenzungslinie ergeben. Diese Linien sind um ein vielfaches länger als eine Gerade und erhöhen damit den Umfang der Lichtung. Mit anderen Worten: Der Übergang zwischen den beiden Ökotopen Wiese und Wald ist deutlich vergrößert. Dieser Übergangsbereich ist aber der fruchtbarste und ertragreichste Raum beider Ökotope. Weil nichts für sich allein gedeiht, nichts isoliert existiert und alles in wechselseitige Abhängigkeiten verflochten ist. Am Waldrand – oder Wiesenrand, von der anderen Seite aus gesehen – wächst eine Vielzahl von Pflanzen. Arten, die pralle Sonne lieben genauso wie solche, die Halbschatten vorziehen. Die Zahl jener Arten, die entweder in der Mitte der Lichtung oder in der Tiefe des Waldes gedeihen, ist weitaus geringer.

Übernehmen wir dieses Muster der Waldlichtung mit dem Streben nach einem möglichst großen Umfang und einer möglichst innigen Durchdringung zweier Ökotope in unsere Gartenplanung, so haben wir schon die Grundlage für eine reiche Artenvielfalt geschaffen. Im Garten können zwei verschiedene Ökotope etwa aus Beerensträuchern und Beeten bestehen, aber genauso aus einem kleinen Feuchtbiotop und einem Stück Wiese.

Je mehr Randflächen man von Anfang an plant, umso größer ist der Nutzen des Gartens bei gleicher Fläche. Nichts geht verloren, und das ist ein Umstand, der auf der begrenzten Fläche eines Gartengrundstücks eine wichtige Rolle spielt. Außerdem wirkt sich der große Umfang bei kleiner Fläche auch auf den praktischen Aspekt der Gartenarbeit aus. Man kann den größten Teil der Pflanzen vom Beetrand aus erreichen und muss nicht auf den Beeten selbst herumstiefeln. Und schließlich ist auch der ästhetische Faktor von Bedeutung. Ein Garten, in dem alles geradlinig verläuft, hat etwas steriles an sich. Das fließende Zusammentreffen von gewellten und gebuchteten Formen bietet dagegen eine breite Variationsmöglichkeit in Bezug auf Licht und Schatten, Windströmung und Mikroklima, Rückzug und Öffnung. Der Ertrag ist in jedem Fall vielfältiger, egal, ob es um Nahrung für den Körper oder für das Auge und die Seele geht.

Einbeziehung der dritten Dimension

Der Raum, den ein Garten ausfüllt, ist dreidimensional. Oft hat man beim Blick auf modische Gartendesigns jedoch den Eindruck, dass die dritte Dimension, die Höhe, nur eine Nebenrolle spielt. Das ist schon deshalb unangebracht, weil alle Pflanzen in Länge, Breite und Höhe wachsen, also in allen drei Dimensionen. In diesem Fall ist auch der nicht sichtbare Teil unter der Erde wichtig.

Die Lebensvorgänge der Pflanzen spielen sich auf verschiedenen Ebenen ab. Wurzeln haben bei fast allen Pflanzen eine wesentliche Funktion hinsichtlich der Nahrungsaufnahme und der Verankerung im Boden. Bei manchen Gemüsesorten, etwa Radieschen oder Möhren, wird gerade der unterirdische Teil als der begehrte Ertrag angesehen. Andere Pflanzen wie Fetthenne oder Erdrauch breiten sich flach über den Boden aus und bedecken diesen mit dichtem Bewuchs. In der Ebene darüber finden wir die niedrigen krautigen Pflanzen wie Melisse, Minze, Blattsalat oder Weißkohl. Diese werden von der Strauchschicht – Beerensträucher etwa – überschattet. Eine Ebene höher ragen Kletterpflanzen, beispielsweise die Stangenbohnen. Sie erreichen manchmal sogar die Ebene der großen Büsche, zu denen Holunder oder Haselnuss zählen. Die oberste Ebene bilden schließlich die Bäume.

Der Entwurf eines Permakultur-Gartens zielt auf einen Aufbau ab, der vom Bodenbereich bis zum Baumwipfel alle Ebenen ausnutzt und es dabei allen Pflanzen ermöglicht, ausreichend Licht, Luft, Wasser und Nährstoffe zu erhalten. Dabei kann man höher wachsende Bäume sogar als Klettergerüst und erhöhte Wuchsflächen für jene Pflanzen nützen, die keine direkte Verbindung zum Boden benötigen.

Die Möglichkeiten, den vertikalen Raum ertragssteigernd zu nutzen, sind vielfältig. Neben Bäumen bieten sich speziell für kleinwüchsige Obstbäume und für Beerensträucher Spaliere an. Genauso kann man Zäune und Mauern sowie die Wände von Hütten oder des Hauses als vertikale Wuchsfläche in die Gartenplanung einbeziehen. Der Nutzen ist dann besonders hoch, wenn die vertikale Fläche selbst lebendig ist, also entweder Laub abwirft und damit Mulch für den Garten produziert, oder für Kletterpflanzen ein Gerüst bildet. Darüber hinaus spenden vertikale Flächen Schatten und fungieren als Windschutz, sie speichern Sonnenwärme, haben Einfluss auf das Mikroklima und bieten als Sichtschutz eine Rückzugsmöglichkeit.

Am Anfang einer gärtnerischen Betätigung steht häufig das Pflanzen einer Hecke, um dem Garten einen ersten Anstrich von Privatheit zu geben und vor störenden Einblicken zu schützen. Es ist verlockend, sich für schnellwachsende Lebensbäume oder Scheinzypressen zu entscheiden. Außer einem rasanten Wachstum haben diese Heckenpflanzen aber kaum etwas zu bieten. Natürlich können sie schon nach zwei Jahren in ihrem Blickschutz nackt im Garten liegen. Aber es sind sehr hungrige Pflanzen, neben denen kaum noch etwas anderes wachsen kann. Sie müssen sie häufig schneiden, denn sie behalten ihr anfängliches Wachstumstempo bei, auch wenn sie schon über zwei Meter hoch sind. Und sie liefern Ihnen keinen Ertrag. Viel sinnvoller ist deshalb die Wahl von Heckenpflanzen, die außer Sicht- und Windschutz auch noch essbare Früchte bieten. Viele Beerensträucher bilden eine dichte Hecke, haben ein gutes Verhältnis zu anderen Pflanzen und zudem noch eine reiche Ernte. Sie wachsen zwar langsamer, aber ihr Nutzen ist um ein Vielfaches größer.

Die Jahreszeiten als Planungsfaktor

Im Winter schläft der Garten, heißt es. Zumindest liegt er brach, denn traditionell gehen wir bei der Gartenarbeit davon aus, dass die Vegetationsperiode im zeitigen Frühling beginnt und im Herbst, nach der letzten Ernte, endet. Allerdings macht es schon allein vom ästhetischen Gesichtspunkt her kein gutes Bild, wenn Sie vier Monate des Jahres die nackte Erde der Beete ansehen müssen. Produktiv ist es schon gar nicht.

Genau genommen, gibt es so etwas wie eine generelle Wachstumsperiode nur in sehr eingeschränktem Maß. Die Lebensprozesse vieler Pflanzen laufen auch im Winter weiter. So ist es nur naheliegend, bei der Planung einer Fruchtfolge für den Permakultur-Garten den Ablauf aller Jahreszeiten einzubeziehen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, den Winter auszusparen.

Im Frühling kommen zuerst die Zwiebelgewächse, ihnen folgen die Sommerfrüchte. Sind diese abgeerntet, kann man die Beete mit Wintergemüse und Gründünger besäen. Einzelne Kohlarten können den ganzen Winter über im Beet bleiben. Kerbel, Feldsalat, Winterradieschen, Ackerbohne, Wicken und Senf decken den Boden, schützen ihn vor dem „Aushungern“ im Winter und bringen überdies eine nutzbare Ernte. Es ist keine Frage der Jahreszeit, sondern nur eine der Planung, ob der Garten das ganze Jahr über sowohl den Magen als auch die Sinne erfreut.

Der Sommer ist im Garten naturgemäß von einer überschäumenden Wachstumsfreude geprägt. Das heißt andererseits aber auch: Der Sommergarten soll so geplant sein, dass er mit möglichst wenig Arbeit auskommt. Es bleibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Mehrjährige Pflanzen machen weniger Arbeit als einjährige, und eine ständige Bodenbedeckung erspart Ihnen sowohl die Wildkrautbekämpfung als auch einen Teil des Gießwassers.

Der Garten verändert sich nicht nur über die Jahreszeiten hinweg in bestimmten Zyklen. Er tut es auch während eines Tages. Am Morgen ist die Sonneneinstrahlung eine andere als am Mittag oder am späten Nachmittag. Es macht Sinn, diese Veränderungen zu beobachten und bei der Planung des Gartens zu berücksichtigen. Manche Pflanzen mögen etwa die Morgensonne ganz besonders, andere dagegen müssen vor der Morgensonne sogar geschützt werden. Für den Birnbaum während der Blüte ist etwa eine starke morgendliche Sonnenbestrahlung verheerend. Er blüht nämlich zu einer Zeit, wo es meist noch Nachtfröste gibt. Damit die Blüten keinen Schaden nehmen, muss der Reif langsam abschmelzen können. Das ist gewährleistet, wenn der Birnbaum erst am Vormittag direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und bis dahin nur der reflektierten Sonnenwärme.

Das Wissen über diese Details in unserem Garten nimmt von Jahr zu Jahr zu. Jedes Jahr können wir den Kenntnissen und Beobachtungen neue hinzufügen. Die Planung des Gartens soll also soviel Spielraum lassen, dass wir dieses neugewonnene Wissen auch kontinuierlich in die Bepflanzung des Gartens einbringen können.

Zonen und Sektoren

Ein zentrales Prinzip in der Planung eines Permakultur-Gartens ist jenes der Zonierung. Es besagt, dass jene Elemente des Gartens, die am meisten Arbeit und Aufmerksamkeit benötigen, in nächster Nähe zum Menschen und dem Zentrum seiner Aktivitäten platziert werden sollen. Nehmen wir als „Zentrum der menschlichen Aktivitäten“ das Haus, so ist es nicht sinnvoll, auf den hausnahen Gartenflächen ausschließlich pflegeleichte Blumen anzupflanzen und das arbeitsintensive Gemüsebeet hinter einer Hecke zu verstecken. Diese Garteneinteilung ist häufig zu sehen, weil eben die Blumen „schön“ sind. Dabei muss unter einer sinnvollen Gartenplanung die Schönheit nicht leiden. Man muss bloß die einzelnen Elemente überlegter platzieren.

Unter versierten Gartenfreunden gilt der Spruch: „Es gibt keinen besseren Dünger als den Schatten des Gärtners!“ Gemüse wächst dort besser, wo Sie es täglich sehen und ihm die Aufmerksamkeit widmen, die es braucht. Beikräuter werden ausgezupft, bevor sie zu einer Konkurrenz für die Gemüsepflanzen werden, und das Beet wird gegossen, wenn man sieht, dass es trocken ist. Außerdem haben Sie sicher mehr Appetit auf Gemüse, wenn Sie es vom Küchenfenster aus heranwachsen sehen.

Beim Entwurf schöner Gemüsebeete nach den Grundsätzen der Permakultur ist die Auswahl der Pflanzen genauso wichtig wie die Gestaltung selbst. Ordnet man das Gemüse entsprechend an, kann es den Magen genauso erfreuen wie das Auge. Außerdem kann man – nach dem Prinzip der verschiedenen Ebenen – Blumen und Gemüse in einem Beet mischen. Ein geschickt geplantes Blumen-Gemüse-Beet kann genauso viel Ertrag abwerfen wie ein reines Gemüsebeet, hat aber zugleich die Schönheit eines Blumenbeetes zu bieten. Permakultur heißt in diesem Fall: Gestehen wir dem Beet mehr als bloß einen Nutzen zu, können wir den Ertrag verdoppeln!

Für den dekorativen Wert eines Gemüsebeetes sorgen Gemüsearten, die es an Schönheit mit vielen Blumen aufnehmen können, etwa Rankbohnen, speziell die rot blühenden Feuerbohnen, rotstieliger Mangold, Pflücksalat und natürlich die meisten Kräuter. Andrerseits sind manche Blumen nicht bloß essbar, sondern sogar eine Delikatesse. Man denke bloß an Kapuzinerkresse oder Ringelblume.

Nach dem Grundsatz vom gegenseitigen Nutzen profitieren sowohl Gemüsepflanzen als auch Blumen davon, wenn man sie zusammen in ein Beet pflanzt. Nicht nur, dass es generell vorteilhaft ist, eine größtmögliche Vielfalt zu schaffen. Darüber hinaus gibt es in der Mischkultur bestimmte Kombinationen von besonderem Nutzen. So hilft etwa die Studentenblume (Tagetes) die für die Tomatenpflanzen gefährlichen Wurzelälchen (Nematoden) zu regulieren. Außerdem hält sie mit Hilfe von Substanzen, die sie an den Boden abgibt, Wildkräuter wie Giersch oder Ackerwinde fern.

Bezeichnet man die menschliche Behausung im Zentrum als Zone 0, so liegt das gemischte Gemüse-Blumen-Kräuter-Beet in Zone 1. Es ist die Zone nächst dem Zentrum und jene mit den Elementen, die am meisten Aufmerksamkeit verlangen. In Zone 2 haben jene Pflanzen ihren Standort, die man weniger oft aufsuchen muss. Idealerweise wachsen sie in einem Mulchbeet, so haben Wildkräuter wenig Aussicht auf übermäßige Verbreitung und man kann auch beim Gießen nachlässiger sein. Zone 3 gehört jenen Pflanzen, um die man sich nach dem Auspflanzen und Anwachsen nur selten kümmern muss. Meist reicht es, sie etwa einmal pro Woche zu besuchen. Und natürlich dann, wenn sie ihre Ernte anzubieten haben. Zone 4 ist der Randbereich, wo sich Kultur und Wildnis durchdringen. Brombeersträucher fühlen sich dort sehr wohl. Man schneidet sie einmal im Jahr, und den Sommer über dürfen sie sich darauf konzentrieren, uns mit süßen Beeren zu verwöhnen. Die Zone 5 schließlich ist jener Teil, den wir ganz und gar der Natur überlassen: Brennnesseln als Insektenweiden, Unterholz für Igel oder ungestörter Strauchbewuchs für Vögel. Zone 5 ist das Refugium der stillen Helfer in unserem Garten.

Zum Prinzip der Zonierung gehört die Sektorierung. Es geht dabei darum, die einzelnen Teile so anzuordnen, wie es den Einflüssen von außerhalb des Gartens entspricht. Diese Einflüsse sind zum einen klimatische Faktoren wie Sonneneinstrahlung, vorherrschende Windrichtung und Frost. Zum anderen sind es eher subjektive Ansprüche wie etwa eine schöne Aussicht oder die Zu- bzw. Abneigung gegenüber bestimmten Nachbarn, zu denen man die Grundstücksgrenze entsprechend gestalten will.

Die großklimatischen Faktoren werden durch das Mikroklima innerhalb des Gartens entweder verstärkt oder gemildert. In jedem Garten gibt es bestimmte Stellen mit speziellen Bedingungen, sei es hinsichtlich der Temperaturentwicklung im Tagesverlauf, der Windverhältnisse oder der Sonneneinstrahlung. Ein wichtiger Umstand bei der Auswahl der Pflanzen und ihrer Standorte innerhalb der Zonen ist etwa die tägliche Lichtmenge, welche die Pflanzen bekommen. Für sehr lichthungrige Kräuter macht es einen beträchtlichen Unterschied, ob sie pro Tag zwei Stunden oder neun Stunden die volle Sonnenbestrahlung genießen können. Die Temperaturschwankungen innerhalb der Zonen sind nicht nur von der Dauer der direkten Sonnenbestrahlung abhängig, auch die Wärmespeicherkapazität von Hauswänden, Mauern und anderen massiven Strukturen spielt eine Rolle.

Der Wind ist besonders in exponierteren Lagen von immenser Bedeutung, aber auch in aufgelockert bebautem Gebiet, wo er sich in Häuserlücken verdichtet und beschleunigt und oft von der allgemein vorherrschenden Windrichtung abweicht. Eine Windschutzhecke wird in so einem Fall über mehrere Zonen reichen müssen. Sie kann auch mehrere Funktionen erfüllen, wenn sie aus robusten, Frucht tragenden Sträuchern besteht. Damaszenerpflaumen, Haselnuss und Stachelbeeren sind für solche Hecken wegen ihrer Windbeständigkeit besonders geeignet.

Bevor man sich an Arbeiten von dauerhafter Natur macht, Bäume oder Büsche pflanzt, Hecken oder Beete anlegt, sollte man ein Jahr damit zubringen, die Gegebenheiten des Gartens sorgfältig zu beobachten und zu notieren. Wer schon vor dem Pflanzen weiß, wo zu den verschiedenen Jahreszeiten Licht und Schatten hinfallen, wo die windgeschützten Plätze sind und wo im Frühling der Frost lauert, erspart sich die Reue nach einer voreiligen Pflanzung.

Baumgarten – von Anfang an!

Der Garten Eden war mit Sicherheit ein Baumgarten. Anders ist er gar nicht vorstellbar. Manche Teile im Schatten, an anderen Stellen spielt das Sonnenlicht auf den sattgrünen Blättern. Die Vögel singen, die Insekten summen dazu, und alles schwillt vor wuchsfreudigen Pflanzen. Auf allen Ebenen präsentieren sich Blüten und Früchte. Auf allen Ebenen – und das ist auch die Vorstellung, die einem Permakultur-Garten vorangeht. Denn egal, wie wir es angehen – alle Modelle zur Bodenerzeugung und -verbesserung, der gesunden und nutzbringenden Beziehung zwischen verschiedenen Pflanzen und der Nutzung aller drei Dimensionen im Garten führen uns letztlich zum natürlichen, aufgelockerten Wald als Vorbild.

Die Betonung liegt auf „aufgelockert“, denn ein Baumgarten ist keine Wildnis. Er ist ein behutsam arrangierter und sorgfältig gepflegter Garten, vom Menschen nach dem Vorbild der Natur geplant, angelegt und instand gehalten. Der Baumgarten ist nicht Selbstzweck, er soll dem Menschen Nutzen bringen. Möglichst großen Nutzen – und das ist der Hauptgrund dafür, die vertikale Dimension so gut wie möglich einzusetzen: Der Ertrag wird nicht von einer einzigen Ebene geliefert, sondern von mehreren. Überdies wählt man die Bepflanzung so, dass in allen Jahreszeiten etwas gedeiht.

Der Baumgarten setzt keinen großen Garten voraus. Auch in einem kleinen Hausgarten kann ein hochstämmiger Apfelbaum den Mittelpunkt bilden. Hochstämmig deshalb, weil das einerseits die naturnächste Form des Apfelbaumes ist, und andererseits die halbstämmigen oder buschähnlichen Apfelbäume nicht zur obersten Ebene des Gartens anwachsen können. Sie besetzen jene Ebene, die den Beerensträuchern zugedacht ist. Ein hochstämmiger Apfelbaum kann zudem die vielfältigen Funktionen, die ihm als Bewohner aller Ebenen zukommen, weitaus besser erfüllen als eine niedrige Sorte. Er spendet mehr Schatten, bietet mehr Platz unter seiner Krone, die tiefreichenden Wurzeln fördern mehr Nährstoffe aus tieferen Bodenregionen und sein Stamm ist geeignet, als Rankgerüst für Kletterpflanzen genauso zu dienen wie als Befestigungspunkt für die Hängematte des Gärtners.

Ein Baum macht noch keinen Wald – aber ein Baum ist bereits die Basis für einen Baumgarten über mehrere Ebenen! Man sollte den Platz für den Baum so auswählen, dass er einen Wärmespeicher bilden und durch seine Wasserverdunstung bestmöglich das Kleinklima im Garten verbessern kann. Pflanzen, die Halbschatten bevorzugen, kann man im Schutz der Baumkrone anpflanzen.

Das grundlegende Konzept bei der Anlage eines Baumgartens besteht darin, ein kreisförmiges Ökotop rund um den Baum anzulegen. Dabei wird der Baum als Auffänger und Verteiler von Nährstoffen, Licht, Schatten, Luft und Feuchtigkeit genutzt. Die anderen Pflanzen sind so um den Baum herum platziert, dass sie eine Gemeinschaft bilden, in welcher jedes Mitglied von größtmöglichem Nutzen für seine Nachbarn ist.

Im Umkreis eines Baumes gibt es zwei Stellen, an denen das vom Baum gesammelte Wasser für die Nachbarn direkt verfügbar wird: am untersten Ende des Stammes, wo die Wurzelverzweigung ansetzt, und an seiner „Tropflinie“. Diese befindet sich dort, wo der Regen am Rand des Blätterdachs heruntertropft. Direkt unter der Krone des Baumes, seinem „Schirm“, ist es relativ trocken.

Der Baum bietet für den ihn umgebenden Garten eine Möglichkeit der Selbstbewässerung. Um diese bestmöglich zu nutzen, hebt man einen halben Meter außerhalb der Tropflinie einen 25 cm tiefen und etwa einen Meter breiten Graben aus. Dieser Graben wird sodann zum Beet für die unteren Ebenen des Baumgartens. Wenn der Baum mit den Jahren wächst und sein Kronendurchmesser zunimmt, kann man das Ringbeet entsprechend erweitern.

Die Anlage des Ringbeetes erfordert keinen besonderen Aufwand. Die lose Erde, die beim Ausheben des Grabens anfällt, kann man innerhalb desselben rund um den Baum verteilen. Die – umgedrehte – Grassode legt man auf die Kanten des Grabens und gibt ihr damit mehr Stabilität. Den Boden des Grabens bedeckt man sodann mit einer doppelten Schicht Pappe und schüttet diese mit einer 10 cm dicken Schicht aus gut ausgereiftem Kompost zu. Das ist die „Stickstoff-Schicht“. Darüber kommt nun die „Kohlenstoff-Schicht“ aus dünnen Zweigen, Holzspänen, Stroh und Pflanzenschnitt. Die genaue fachliche Bezeichnung für diese Anordnung ist „Schichtmulchsystem“, und sie kann zu Anfang ein recht wüstes Bild bieten. Aber innerhalb einer Saison haben sich die Abfälle auf der Oberfläche zersetzt und in feine, krümelige Gartenerde umgewandelt. Aus dem Graben ist ein Beet geworden, bereit, eine Vielfalt von Pflanzen zu tragen und zu ernähren. Dieses Beet sollte man nicht betreten, um die Bodenstruktur nicht zu verdichten. Um zum Baumstamm in der Mitte des Rings zu gelangen, kann man einen Zugangsweg anlegen, etwa Steinplatten oder Holzscheiben, die als Trittflächen dienen. Für die Bepflanzung und Pflege muss man das Beet nicht betreten. Es ist gerade so breit, dass man jeden Punkt von außerhalb bequem erreichen kann.

Bei der Bepflanzung des Baumgartenbeetes sucht man Gewächse aus, die sich vertikal durch alle Ebenen ausbreiten und von hohem Nutzen für ihre Nachbarn sind. Solche Pflanzen sind zum Beispiel Bohnen, Ringelblumen, Zwiebeln, Winterkresse und Kerbel. Bohnen nutzen den vertikalen Raum, den der Baum vorgibt. Als Schotengewächse speichern sie zudem Stickstoff und helfen damit bei der Versorgung anderer Pflanzen. Die Ringelblume ist nicht nur hübsch anzusehen. Ihre Wurzelabsonderungen hindern Fadenwürmer daran, andere Pflanzen zu befallen. Außerdem liefern sowohl ihre Blüten als auch ihre Blätter über Monate hinweg eine Vitamin-E-reiche Ergänzung zum Salat. Aus den Blüten kann man außerdem die Ringelblumensalbe herstellen, die ein bewährtes Heilmittel bei Brand- und Schürfwunden ist. Zwiebeln sind nicht nur unentbehrlich in der Küche, sie leisten auch einen wertvollen Beitrag zu einer gesunden Wurzelzone im Beet. Winterkresse ist eine mehrjährige Pflanze. Einmal gepflanzt, sät sie sich selbst aus und sorgt auf diese Weise für eine ständige Bodenbedeckung. Die würzigen Blättchen kann man auch im Winter ernten und für den Salat verwenden. Auch Kerbel ist ein Lieferant für Wintersalat. In der wärmeren Jahreszeit ziehen seine Doldenblüten nützliche Insekten an. Der Baum selbst konzentriert Regenwasser innerhalb des Ringbeetes und wirft im Herbst Laub ab. Das Laub ist reich an Nährstoffen, die der Baum mittels seines kräftigen Wurzelsystems aus dem Boden aufgenommen hat. Über das verrottende Laub werden diese Nährstoffe auch für andere Pflanzen verfügbar. Die Mulchschicht auf dem Ringbeet trägt wiederum zur Ernährung des Baumes bei. Außerdem hält sie die Feuchtigkeit auf dem Beet und damit im Umfeld des Baumes. So nützt jedes Element den anderen in seiner Umgebung.

Ist die Planung so weit gediehen, dass man weiß, was wie unter besten Bedingungen wo hin kommen soll, kann man zum Spaten greifen:

Anlage der Beete

Ein Garten ist für den Menschen da. Deshalb soll die Anlage der Wuchsflächen nicht nur einen möglichst produktiven, sondern auch einen möglichst praktischen Garten zum Ziel haben. Praktisch ist ein Garten dann, wenn er möglichst wenig Arbeit erfordert.

In einem Permakultur-Garten soll die Erde nach dem ersten Anlegen des Gartens nicht unnötigerweise gestört werden. Natürlich kann man den Garten von Zeit zu Zeit umgestalten. Sinnvoller ist es, von vornherein einen gut durchdachten Garten anzulegen.

Spricht man von der Anlage eines Gartens, so geht es vor allem um die Lage und Gestaltung der Beete. Beete sind auch in einem Garten, der sich so nahe wie möglich an die Natur anlehnen soll, unumgänglich. Die Wuchsflächen der Pflanzen sollen ungestört und von Wegen getrennt sein. Außerdem kann man die Wege zwischen den Beeten mit Material auffüllen, das auch bei nassem Wetter trittfest ist. Grundsätzlich sollten Beete so angelegt werden, dass Hangneigung und Himmelsrichtung genutzt werden, dass möglichst viel Rand entsteht – was die Erreichbarkeit der einzelnen Pflanzen verbessert – und dass die nötige Arbeit auf ein Minimum reduziert wird.

Die einfachste Beetform ist das Rechteck. Meist wird es mit rohen Brettern eingefasst. Solche Beete finden wir in der mitteleuropäischen Gartenkultur seit den Klostergärten des Frühmittelalters. Eine Variation stellt das Hochbeet dar. Es bietet die Möglichkeit, den Dünger in Form von Gartenabfällen in die untere Erdschicht einzubringen, und mindert die Rückenschmerzen des Gärtners bzw. der Gärtnerin bei der Bearbeitung. Legt man den Garten an einem Hang an, bietet sich die Möglichkeit, Terrassen anzulegen. Auch Terrassengärten haben eine lange Tradition. Terrassen vergrößern die Wuchsfläche, zudem können die Beete bearbeitet werden, ohne dass man sich bücken muss. Terrassengärten können sogar von Menschen mit körperlicher Behinderung, die im Rollstuhl sitzen, bearbeitet werden. Eine Beetform, die erst mit der Verbreitung der Ideen der Permakultur in den Gärten Einzug hielt, ist das Schlüssellochbeet. Es bietet ein Maximum an Rand und damit eine bequeme Möglichkeit, alle Bereiche des Beetes zu erreichen, ohne das Beet zu betreten. Auch lässt es sich gut als Mulchbeet anlegen. Aber das gilt für die meisten anderen Beetformen genauso.

Schließlich gibt es noch eine Vielzahl kleinerer Gestaltungselemente, die den Gesamtaufbau des Gartens lockern, der Vielfalt den Boden bereiten, schön und zugleich auch nützlich sind. An erster Stelle steht dabei die Kräuterspirale. Sie bietet auf kleinstem Raum allen Kräutern, die man sich wünscht, beste Lebens- und Wuchsbedingungen.

Jene Beetformen, die nun schon angesprochen wurden, wollen wir etwas genauer betrachten. Wobei gleich vorweg gesagt sei: Es sind nur Anregungen, Vorschläge. Niemand muss seine Fantasie und seinen Gestaltungswillen auf diese Formen reduzieren. Alle Formen und Bauweisen lassen sich untereinander kombinieren oder vermischen. Bei der Gestaltung eines Permakultur-Gartens gibt es nur eine Grenze: jene der Fantasie - Ihrer Fantasie!

Das Mulchbeet – pflegeleicht und recht pfiffig!

Mulch ist das, was man grob verallgemeinernd als „Gartenabfälle“ bezeichnen könnte. Weil Mulch aber nicht bloß ein Haufen Abfälle ist, sondern aus Pflanzenteilen in verschiedenen Stadien der Verrottung besteht, ist er für den Garten immens wertvoll und vielseitig einsetzbar. Eine besonders pfiffige Art, Mulch zu verwenden, wurde von der Permakultur entdeckt. Oder besser gesagt, wiederentdeckt. Denn in der Frühzeit der Gartenkultur dürfte das Mulchbeet durchaus eine Möglichkeit gewesen sein, ein Stück Wiese mit Wildbewuchs in ein Stück Garten zu verwandeln. Ohne Müh´ und Plag´, ohne Umgraben, nur mit Mulch! Mit unseren heutigen Möglichkeiten geht es noch einfacher.

Als ersten Schritt markiert man die wildbewachsene Fläche, die zum Gartenbeet werden soll. Innerhalb dieser Markierung kann man den Wildbewuchs abmähen. Das muss aber nicht sein. Es reicht auch, die Wildkräuter zu knicken oder niederzutrampeln. Darüber streut man eine dünne Schicht Dünger mit hohem Stickstoffgehalt, am besten gut ausgereiften Kompost. Diese Kompostschicht bedeckt man sodann mit Pappe. Ideal ist grobe, ungebleichte und ungefärbte Wellpappe. Der Sinn dieser Schicht besteht darin, den Wildbewuchs durch Lichtabschluss völlig zu unterdrücken. Zwischen den einzelnen Stücken der Pappe dürfen keine Lücken bleiben, vielmehr sollen sie sich um etwa 20 Zentimeter überlappen. So ist sichergestellt, dass auch besonders zähe Wildgewächse keinen Weg finden, zwischen den Pappestücken hindurchzuwachsen. Große Pappestücke sind kleineren vorzuziehen, weil man umso weniger Überlappungen erhält, je größer die Pappe ist. Alternativ zur Pappe kann man auch entsprechend dicke Schichten von Zeitungspapier oder auch alte Teppiche verwenden. Es muss jedoch absolut sichergestellt sein, dass etwa ein Teppich zur Gänze aus Naturfasern besteht. Auch eine geringe Beimengung von synthetischen Fasern macht ihn für das Mulchbeet ungeeignet! Die Schicht soll nämlich im Lauf der Zeit vollständig verrotten, und synthetische Fasern tun das nicht!

Auf die Pappeschicht kommt als nächstes eine Schicht teilweise verrotteter Kompost oder Pferdemist. Ideal ist eine Mischung von beidem. Um Pferdemist für Ihr Mulchbeet zu bekommen, müssen Sie nicht selbst Pferde halten. Es gibt genug Reitställe, wo Sie beinahe unbegrenzte Mengen davon abholen können! Die Mist-Kompost-Schicht hat zwei Aufgaben: Einerseits soll sie rasch verfügbare Nährstoffe liefern, und andererseits durch ihr Gewicht die darunterliegende Pappeschicht niederdrücken. Aus beiden Gründen darf sie etwas dicker sein – 10 bis 15 cm ist ein guter Richtwert.

Das soweit hergerichtete Mulchbeet können Sie nun einige Zeit ruhen lassen. Wie lange, kommt auf die Jahreszeit an. Ideal ist es, das Beet im Herbst anzulegen. Dann kann sich bis zum Frühling alles gut setzen und zersetzen.

Als erste Frucht sind Kartoffeln ideal. Sie wachsen in einem frisch angelegten Mulchbeet besonders gut. Sie stellen also die erste Wahl für die erste Bepflanzung dar. An zweiter Stelle kommen Pflanzen, die in großem Abstand gesetzt werden, etwa Kürbis oder verschiedene Kohlarten. Auf jeden Fall sollten Sie Knollen oder Setzlinge verwenden, keine Samen. So vermeiden Sie, dass sich Vögel an den Samen und Schnecken an den jungen Keimlingen gütlich tun.

Mit der Spitze eines Setzholzes stechen Sie tief durch die Mulchschicht in den Boden. Auf jeden Fall so tief, dass Sie auch die Pappeschicht durchstechen. So erhalten Sie ein Pflanzloch, in das Sie die Saatkartoffel legen und mit Erde bedecken. Damit die Kartoffeln nicht direkt in der nährstoffreichen Mulchschicht zu liegen kommen, ist es sinnvoll, das Pflanzloch etwas größer zu kratzen und der Kartoffel ein Bett aus gewöhnlicher Erde zu bereiten. So lebt sie nicht von Anfang an wie die Made im Speck und muss sich bemühen, Wurzeln zu bilden, um an die Nährstoffe zu gelangen.

Nach dem Bedecken mit Erde wird jede Pflanzung gut gewässert – aber nur die Pflanzung, nicht der umgebende Mulch. Anschließend bedeckt man das ganze Beet mit einer dicken, frischen Mulchschicht. Ideal ist Stroh, aber ein Gemisch aus Grasschnitt und Laub erfüllt den Zweck genau so. Heu sollte man nicht verwenden. Es kann voll mit Samen sein, die dann keimen und zu einem großen Wildkrautproblem führen können. Besteht die erste Pflanzung aus Kartoffeln, so bedeckt man jedenfalls das gesamte Beet mit einer dicken Mulchschicht. Sie darf durchaus 20 cm dick sein, denn im Zuge des Verrottens wird sie ohnehin deutlich dünner. Haben Sie als erste Frucht Kohl oder ein anderes Gemüse gesetzt, so müssen die Setzlinge aus der Mulchschicht herausschauen. Bei feuchtem Wetter sollte man mit dem Aufbringen der frischen Mulchschicht ohnehin warten, bis die Setzlinge groß genug sind, um den Schnecken davon zu wachsen.

Im ersten Jahr wird der Ertrag aus dem Mulchbeet noch nicht den üblichen Erwartungen entsprechen. Aber bereits ab der zweiten Wachstumsperiode entsteht eine tiefe Humusschicht aus erstklassiger Erde voller Regenwürmer und Mikroorganismen, und dann nehmen auch die Erträge zu. Man sollte auch bedenken, dass man sich bei der Beetanlage mittels Schichtmulch so rückenbelastende Arbeiten wie Umgraben und Unkrautjäten erspart. Auch die spätere Pflege des Beetes erfordert nichts anderes als regelmäßiges Mulchen. Natürlich wird da oder dort ein vorwitziges Wildkraut durch die Mulchschicht brechen. Sie können es ausreißen – oder sich einfach darauf verlassen, dass Ihre Kartoffeln, Kürbisse oder Kohlköpfe an einigen Stämmchen Wildkräutern nicht zugrunde gehen werden.

Schlüsselloch-Beete – viel Rand und schön

In der Permakultur hat man mit dem Umgraben keine große Freude. Umgraben stört den Boden und macht viel Arbeit. Statt den Boden umzugraben ist es weitaus sinnvoller, ihn mit einer Grabgabel zu lockern. So kommt Luft in den Boden, ohne dass man gleich das Unterste zu oberst kehrt. Verzichtet man aus diesem guten Grund auf das Umgraben, muss man allerdings vermeiden, auf den Beeten zu stehen oder zu gehen. Nur dann kann man die Bodenverdichtung so gering halten, dass Lockern mit der Grabgabel ausreicht. Sind die Beete nur etwa einen Meter breit und durch ausreichend breite Wege getrennt, hat man dieses Problem schon gelöst: Man kann jeden Punkt des Beetes von außerhalb erreichen, ohne das Beet betreten zu müssen. Allerdings geht bei dem System von Beeten und Wegen rund ein Drittel des Bodens für – unproduktive – Wege verloren.

Diese unproduktive Wegfläche kann man deutlich verringern, indem man die Wuchsflächen als Schlüsselloch-Beete anlegt. Kleine, wie Schlüssellöcher geformte Pfade zweigen von einem Hauptweg oder einem zentralen Platz ab. Steht man in der Mitte des „Schlüssellochs“, so kann man im Umkreis sehr viel Beetfläche erreichen.

Direkt an den Rändern pflanzt man jenes Gemüse, das am meisten Aufmerksamkeit und Pflege verlangt. Dazu gehören etwa die verschiedenen Salatsorten, die über einen langen Zeitraum hinweg täglich gepflückt werden können. Etwas weiter im Beetinneren, aber immer noch mit ausgestreckten Armen erreichbar, stehen jene Pflanzen, denen man nur von Zeit zu Zeit verstärkte Aufmerksamkeit widmen muss. Den hintersten Platz nehmen die Pflanzen ein, die man nur einsetzen und ernten, also nur zweimal in ihrer Wachstumsperiode besuchen muss. Dazu gehören etwa Kürbis, Knoblauch und Zwiebeln. Es macht nichts aus, wenn diese Pflanzen nur mit einem Schritt ins Beet erreichbar sind. Ein gelegentlicher Fußabdruck macht bei trockenem Wetter nichts aus. Wer möchte, kann sich auch mit Trittsteinen einen ganzjährigen Zugang sichern.

Schlüsselloch-Beete überzeugen vor allem durch ihren praktischen Wert. Darüber hinaus sind sie für das Auge ansprechender als geradlinige Beete. Sie eignen sich auch besonders gut für kombinierte Anpflanzungen von Gemüse, Kräutern und Blumen.

Das Hügelbeet düngt sich selbst

Wer holziges Material vom letzten Hecken- oder Obstbaumschnitt in größerer Menge zur Verfügung hat, kann damit die Nährstoffbasis für ein Hügelbeet legen. Holziges Pflanzenmaterial verrottet nämlich sehr langsam und kann deshalb über einen längeren Zeitraum hinweg Nährstoffe liefern. Wer zum holzigen Gartenabfall noch feineren, etwa Grasschnitt, gibt und das Ganze mit einer Schicht noch nicht ganz ausgereiften Kompost bedeckt, hat für sein Hügelbeet eine richtige „Vorratskammer“ geschaffen. Das Beet kann seinen Bewuchs an Gemüse, Kräutern und Blumen selbst ernähren und braucht keinen Dünger.

Darüber hinaus bietet das Hügelbeet noch weitere Vorteile. Die für den Anbau nutzbare Bewuchsfläche wird durch die nach oben gewölbte Form vergrößert. Je nach Höhe der Wölbung kann die Vergrößerung im Vergleich zum flachen Beet bis zu einem Drittel der Fläche ausmachen. Außerdem reicht es, wenn man das Hügelbeet alle paar Jahre neu mit Gartenabfällen „anfüllt“ – man muss nicht jedes Jahr umgraben. Und schließlich kann man verschiedene Gemüsesorten in kleinen Blocks anbauen und dann jeweils zur Reifezeit ernten. Das Beet ist nie gänzlich abgeerntet und liefert über den Großteil des Gartenjahres hinweg seinen Ertrag in die Küche.

Die Anlage eines Hügelbeetes ist zwar mit Arbeit verbunden, aber sie hält sich im Vergleich zum Nutzen in erträglichem Rahmen. Zuerst markiert man auf einem Stück Wiese, das zum Hügelbeet werden soll, mit vier Pfählen die Grenzen. Das Hügelbeet soll nicht breiter als zwei Armlängen sein, damit man alle angebauten Pflanzen gut erreichen kann. Zwischen den Pfählen spannt man eine Schnur. Entlang der Schnur sticht man sodann den Rasen in Ziegelform aus und legt diese Rasenziegel auf einen Stapel beiseite. Dann hebt man noch etwa spatentief Erde aus. In die rechteckige Grube legt man zuerst ein feinmaschiges Gitter, um die Wühlmäuse auszusperren, darauf die umgedrehten Rasenziegel. Darüber schichtet man die holzigen und sonstigen Gartenabfälle und tritt das Ganze gut fest. Wer unreifen Kompost zur Verfügung hat, kann nun eine Schicht über die Abfallschicht schaufeln und anschließend wieder festtreten. Den Abschluss bildet die ausgehobene Erde, mit welcher auch der Hügel in seiner Wölbung den letzten Schliff bekommt. In die Mitte zieht man eine Gießrinne, die Längsseiten kann man mit einem Brett versehen, um die beim Gießen abgeschwemmte Erde aufzufangen.

Die ideale Zeit für diese Arbeit ist im späteren Herbst, etwa von Mitte Oktober bis Mitte November, zwischen beginnendem Laubfall und erstem Frost. Dann hat das Hügelbeet den ganzen Winter über Zeit, sich zu setzen, bevor es im Frühling mit den ersten Pflanzen bestückt wird.

Natürlich sind Sie bei der Anlage eines Hügelbeetes nicht an die Rechteckform gebunden. Niemand hindert Sie daran, etwa ein kreisförmiges Hügelbeet anzulegen. Sie können ein rundes Hügelbeet mit Steinen umgeben, oder ein rechteckiges mit Brettern begrenzen. An sich braucht ein Hügelbeet gar keine Begrenzung. Ist der Hügel allerdings ziemlich stark gewölbt, verhindert ein an seinen Längsseiten befindliches Brett, dass bei starkem Regen Erde oder Material aus einer Mulchschicht in angrenzende Flächen geschwemmt wird.

Entlang der Beetseite des Brettes sollte man eine kleine Rinne anlegen. in dieser Rinne wird sich mit der Zeit feine Erde sammeln, die aufgrund der Abschüssigkeit des Beetes abrieselt. Kontinuierliches Mulchen zwischen den angebauten Pflanzen gehört in einem Permakultur-Garten ohnehin zur Regel, und das Mulchen unterstützt diesen Rieselvorgang, bei dem ganz von selbst eine nährstoffreiche Humusschicht entsteht. Ist die Rinne mit dieser Humuserde gefüllt, gräbt man sie ab und verteilt sie wieder über die Beetoberfläche.

Die Rinne entlang des Hügelbeetes bietet noch einen zweiten Vorteil. Sie bewirkt, dass Regen- oder Gießwasser schnell bis zur Tiefe der Wurzeln vordringen kann. Zudem wird hinter dem Brett, das die Rinne begrenzt, sowohl abfließendes Wasser als auch abgeschwemmte Erde aufgefangen und bleibt für das Beet nutzbar.

Richtet man ein rechteckiges Hügelbeet von Ost nach West aus, hat es eine Sonnen- und eine Schattenseite. Die Pflanzen können dann entsprechend ihren Bedürfnissen an Licht und Wärme eingesetzt werden. Man kann auch höher wachsende Pflanzen auf die Schattenseite setzen, damit sie kleineren Gewächsen auf der Sonnenseite nicht die Sonne wegnehmen.

Wegen der größeren Oberfläche sind Hügelbeete stärker der Luft ausgesetzt als flache Beete. Das bewirkt, dass sie sich im Sommer rascher erwärmen und im Winter rascher auskühlen. Auch der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht macht sich stärker bemerkbar. Wer Letzteren mildern will, kann in sein Hügelbeet einen „Klimapuffer“ in Form mehrerer großer Steine einbauen. Die Steine erwärmen sich tagsüber rascher als die Erde und geben die aufgenommene Wärme in den kälteren Nachtstunden langsam an das Beet ab. Es gibt eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten, die diese „Klimaanlage für das Hügelbeet“ auch noch zu einem dekorativen Element machen.

Der Terrassengarten erspart Rückenschmerzen

Terrassengärten haben eine lange Geschichte. Ihr Nutzen ist vielfältig. Auf einem abschüssigen Hang vergrößern sie die Anbaufläche und sie vermindern oder verhindern die Bodenerosion. Sie machen die Gartenarbeit leichter, weil man sich bei der Bearbeitung der Beete nicht bücken muss. Beete, die der Schräge des natürlichen Hangprofils folgen, sind dagegen sehr schwierig zu bearbeiten. Haben die Terrassen Taillenhöhe, so dass man im Stehen mit leicht abgewinkelten Armen die Anbaufläche erreicht, ist das Höchstmaß an Ergonomie bei der Gartenarbeit verwirklicht. Und nebenbei auch noch ein Grundsatz der Permakultur: Mehr Ertrag, weniger Plag!

Wie aufwendig man die Anlage gestaltet, ist eine Frage der verfügbaren finanziellen Ressourcen und der individuellen ästhetischen Ansprüche. Eine einfache und sehr kostengünstige Methode der Terrassierung soll im Folgenden näher betrachtet werden.

Zuerst kommt ein Mindestmaß an Planung: Bestimmen Sie die Neigung Ihres Hanges und zeichnen Sie eine Linie in genau dem Winkel auf ein Blatt Papier. Nun tragen Sie in einem bestimmten Maßstab – 1:100 oder 1:50 – die gewünschte Terrassenhöhe auf die schräge Linie auf und ziehen vom obersten Punkt, der die Terrassenhöhe markiert, im rechten Winkel eine Gerade, bis diese die schräge Linie des Hangprofils schneidet. Die Länge dieser waagrechten Geraden ergibt den Abstand zwischen den einzelnen Ebenen Ihres Terrassengartens.

Diesen Abstand markieren Sie nun am Hang, und zwar so oft, wie es der Anzahl der Terrassen entspricht. Je nach Breite der Terrasse graben Sie nun im markierten Abstand Löcher für Pfähle. Sind die Terrassenbeete 4 Meter lang, so reichen 3 Löcher je Terrasse. In diese Löcher werden sodann die Pfähle gesetzt und energisch eingeschlagen. Das garantiert, dass sich die Beete entlang der Hangseite entwässern. Auf die talwärts gelegene Seite der Pfähle werden Bretter genagelt. Die Pfähle sollten etwa 10 cm Durchmesser haben, die Bretter einen Querschnitt von etwa 15 x 3 cm. Die Konstruktion muss immerhin stark genug sein, um die Schublast des oben aufliegenden Beetes zu tragen.

Man beginnt praktischerweise oben und arbeitet sich nach unten vor. Gleiches gilt auch für die Stützkonstruktion: Zuerst nageln Sie die oberste Reihe Bretter an die Pfähle. Graben Sie nun die Erde unterhalb der Bretter ab und werfen Sie sie bergauf hinter die Bretter. Wenn genug Erde abgegraben ist, können Sie die nächsttiefere Bretterreihe annageln. So wird der jeweils abgegrabene Teil der Terrasse gesichert und ein Abbröckeln der Erdkante verhindert. Dieser Vorgang wird den ganzen Hang entlang, so weit Sie es eben geplant haben, fortgesetzt. Wenn am Fuß jeder Terrasse ein ausreichend breiter Weg frei bleibt und jedes Beet nicht breiter ist als die Länge Ihres Armes, dann haben Sie es geschafft: Sie haben einen Garten, in dem Sie sich nicht bücken müssen! Zugleich haben Sie Beete angelegt, die Sie nur sehr selten umgraben müssen, weil Sie die Anbauflächen ja nicht betreten und damit verfestigen.

Den Leitlinien der Permakultur entsprechend wird man den Terrassengarten natürlich nicht bloß in einer einzigen Ebene, jener der Beete, nutzen. Die vertikalen Ränder des Terrassengartens sind für Steingarten-Kultivierung mit einer Mischung aus Kräutern und Blumen bestens geeignet. An einzelnen Abschnitten der Stützwände kann man Spalierobstbäume setzen, oder man kann Beerensträucher in Spalierform ziehen. Das bietet sich besonders dann an, wenn der Hang Richtung Süden oder Südwesten abfällt. Dann liegen nämlich die senkrechten Stützwände den Großteil des Tages in der Sonne, und was können sich wärmeliebende Beerensträucher Besseres wünschen!

Im Laufe der Zeit kann man die Bretterwände durch Steinmauern ersetzen. Auf lange Sicht sind die Natursteine vorteilhafter als die Bretter – und auch als Hohlziegel –, weil sie die Wärme des Tages speichern und während der Nacht an die Erde abgeben. Für den Anfang und die ersten Jahre sind Bretter jedenfalls ausreichend.

Die Kräuterspirale: wunderschön und immens nützlich!

Ein Element des Permakultur-Gartens ist in vielen Gärten zu finden, die an sich gar nicht an den Prinzipien der Permakultur orientiert sind: die Kräuterspirale. Sie ist ein Ökosystem im Kleinen, bietet einer Vielzahl von Kräutern mit unterschiedlichen Ansprüchen beste Bedingungen, ist durch Wuchshöhe, Wärme- und Licht- sowie Feuchtigkeitsbedarf der einzelnen Kräuter in mehreren Ebenen angesiedelt, und – was in der Permakultur nicht außer Acht gelassen wird – sie macht wenig Arbeit. Dass sie außerdem noch wunderschön ist, erklärt ihre zunehmende Beliebtheit in allen möglichen Arten von Hausgärten. Tatsächlich ist es sogar möglich, eine Kräuterspirale auf einer etwas größeren Terrasse, einer Dachterrasse oder, bei entsprechenden statischen Voraussetzungen, auf einem Balkon anzulegen. Bei der folgenden Beschreibung bleiben wir jedoch im Garten.

Für eine Kräuterspirale, die eine vierköpfige Familie mit Gewürz-, Tee- und Heilkräutern in jeder gewünschten Vielfalt versorgt und dazu noch Schwärme von Insekten durchfüttert, reichen weniger als fünf Quadratmeter. Natürlich bleibt es Ihnen unbenommen, Ihre Spirale auch größer anzulegen. Es sollte aber der praktische Aspekt nicht übersehen werden: Man muss jedes Kräutchen der Spirale von außerhalb mit ausgestrecktem Arm erreichen können!

Die Kräuterspirale bietet Platz für eine Vielzahl von Kräutern auf wenig Bodenfläche. Darüber hinaus lässt sie die Möglichkeit zu, den jeweiligen Kräutern genau jene Bodenverhältnisse anzubieten, die sie bevorzugen – von fett bis mager, von sumpfig-feucht bis sandig-trocken. Alle anderen Bedingungen für ein prächtiges Gedeihen der Kräuter ergeben sich dann beim Bau der Spirale fast von selbst.

Dem Wunsch ihres Bewuchses gemäß sollte für die Anlage der Kräuterspirale der sonnigste und wärmste Platz im Garten gewählt werden. Hier wird auf einer annähernd kreisrunden Fläche von etwa zwei Metern Durchmesser eine flache Grube ausgehoben und mit einer dicken Schicht Kies gefüllt. Diese Schicht dient der Drainage und verhindert die von allen Kräutern verabscheute Staunässe.

Auf der Kiesschicht wird sodann mit großen Steinen die Spirale markiert. In ihren Mittelpunkt kommt ein Haufen der größten: Sie dienen als Wärmespeicher. Die Spirale beginnt außen und windet sich schneckenförmig in etwa eineinhalb Umdrehungen zum Mittelpunkt.

Entlang der Steinmarkierungen wird mit Feld- oder Natursteinen die Spiralform zu einer ansteigenden Mauer ausgebaut und der Raum innerhalb der Mauer mit verschiedenen Erdmischungen aufgefüllt. Man beginnt außen mit lehmiger Gartenerde und Kompost im Verhältnis 50:50, dann folgt Erde mit etwa einem Drittel Kompostanteil, schließlich eine Mischung aus je einem Drittel Sand, Erde und Kompost. In der Mitte sollte die Spirale etwa einen Meter hoch sein. Wer es besonders ästhetisch mag und Kräuter ziehen will, die in der Natur an sumpfigen Rändern von Gewässern wachsen, kann am äußeren Ende einen kleinen Teich anlegen. Ein Meter Durchmesser ist groß genug, und der schwere, lehmige Teil der Spirale geht direkt in das kleine Feuchtbiotop über. Die Wasserverdunstung beeinflusst das Mikroklima der Kräuterspirale insgesamt sehr positiv. Wer es geschickt angeht, kann den Teich so anordnen, dass das vom Boden innerhalb der Spirale nicht aufgenommene Regenwasser in den Teich abfließt. Für den Bau des Teiches lassen sich die üblichen Teichfolien verwenden. Es reicht aber auch, ein abgeschnittenes altes Fass oder eine auf entsprechende Höhe gekürzte Tonne einzugraben und im Inneren durch einige Steine zu „beleben“. Den Rest erledigt dann die Natur von selbst.

Bei der Bepflanzung sollte man neben den Bodenansprüchen – die natürlich Vorrang haben – auch darauf achten, höher wachsende Pflanzen eher zum Mittelpunkt hin zu setzen. Die Königskerze beispielsweise, die uns ihre Blüten für einen schmackhaften und das Gemüt erheiternden Tee schenkt, wird unter besten Bedingungen an die zwei Meter hoch. Ihr Platz ist auf jeden Fall in der Mitte der Spirale. Und da sie in der Natur vor allem auf Schotterhalden und sandigen Böschungen gedeiht, ist das auch hinsichtlich ihrer Ansprüche an den Boden der ideale Platz für sie. Die Anpflanzung der höheren Gewächse in der Mitte erleichtert jedenfalls die Pflege der Kräuter und sorgt dafür, dass auch die kleinwüchsigen Pflanzen genug Sonne bekommen.

Ein Beispiel für die gemischte Bepflanzung der Spirale mit Heil-, Gewürz- und Teekräutern: Ganz am Anfang, beim Teich, hat die Brunnenkresse für Butterbrot und Salat ihren Platz. Sie mag es nass. Dann folgen die Pfefferminze für Tee und Fruchtsalat sowie ansteigend bis zum Mittelpunkt Petersilie, Kerbel, Schnittlauch, Zitronenmelisse, Liebstöckel, Salbei, Ringelblume, Quendel, Lavendel, Schafgarbe, Rosmarin, Zinnkraut, Fenchel, Kümmel und Königskerze. Johanniskraut liebt sehr steinigen, kargen Boden und wächst auch entlang der Steineinfassung.

Neben ihrer Platz sparenden und ästhetischen Funktion bietet die Kräuterspirale auch den Vorteil einer mühelosen Ernte. Der Durchmesser ist gerade so groß, dass man mit ausgestreckten Armen auch noch die Kräuter im erhöhten Mittelpunkt erreichen kann.

Der Teich als offener Wasserspeicher

Das Regenwasser zum Gießen fließt vom Dach des Hauses oder einer Gartenhütte über Dachrinne und Fallrohr in die Regenwassertonne. Damit haben Sie bereits einen Wasserspeicher für jenes Wasser, das Sie zu trockenen Zeiten den Pflanzen per Gießkanne zukommen lassen. Eine weitere Möglichkeit, gespeichertes Wasser für die Pflanzen nutzbar zu machen, ist ein kleiner Gartenteich. Durch die Wasserverdunstung von seiner Oberfläche beeinflusst er das Mikroklima im Garten, sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit und setzt durch den Verdunstungsvorgang die Lufttemperatur geringfügig herab. Grundsätzlich sollte man einen Teich aber so anlegen, dass nicht zu viel Wasser verdunstet. Bei der geringen Größe von Gartenteichen besteht sonst bei einer Periode von mehreren Tagen sommerlicher Hitze bald die Gefahr des Austrocknens.

Es ist sinnvoll, schon bei der Anlage des Teiches an dessen Süd- und Westufer Sträucher oder kleinwüchsige Bäume mitzuplanen. Wenn überhängende Sträucher oder Bäume Schatten auf den Teich werfen, fällt weniger direktes Sonnenlicht auf die Wasseroberfläche. Dadurch verringert sich die Verdunstungsrate. Einen ähnlichen Effekt kann man auch durch Wasserpflanzen erreichen, deren Blätter auf der Teichoberfläche schwimmen, etwa Wasserlilien oder Seerosen. Mit Hilfe solcher Wasserpflanzen kann man auch das Risiko vermindern, dass sich die Wasserqualität des Teiches in Trockenperioden zu stark verschlechtert.

Stehendes Wasser ist in der Natur immer von einer dichten Vegetation umgeben. Diese Vegetation trägt den wesentlichen Teil des Lebenskreislaufes eines Feuchtbiotops. Abgefallenes Laub führt dem Teichboden Nahrung in Form von sich zersetzender pflanzlicher Materie zu. Damit werden jene Pflanzen ernährt, die am Grund des Teiches verwurzelt sind. Die überhängenden Äste von Bäumen und Sträuchern bieten Insekten einen Lebensraum. Von diesen können sich Fische ernähren, falls der Teich von welchen bewohnt ist.

Das beste Zeichen für eine gute Wasserqualität des Teiches ist eine quirlige Ansammlung verschiedenster Lebewesen. Insekten, Frösche, Kröten, vielleicht auch Blindschleichen oder eine Ringelnatter, kommen von selbst. Fische muss man jedoch mit Bedacht auswählen und im Teich einsetzen.

Im Herbst sollte man den Teich mit einem Netz säubern. Durch das Übermaß an abgefallenen Laub steigt der Stickstoffgehalt im Teich stark an und der Sauerstoff nimmt ab – der Teich kann „ersticken“. Man sollte bereits bei der Anlage des Teiches darauf achten, dass eine gelegentliche Reinigung einfach durchführbar ist. Auch ein Abfluss mit entsprechender Wanne am tiefsten Punkt des Teiches sollte nicht fehlen.

Hat man entsprechend viel Wasser zur Verfügung, so dass ein regelmäßiger Überlauf des Teiches gewährleistet ist, kann man einen Teichrand als Sumpfbeet gestalten. Man zieht dazu an diesem Uferstück einen kleinen Damm, der ab einem bestimmten Wasserstand überflutet wird und einen Überlauf des Wassers in das Sumpfbeet ermöglicht. Im Sumpfbeet können viele Pflanzen gedeihen, die auch in der Natur am Rand eines Gewässers angesiedelt sind, etwa die wunderschöne Wasser-Schwertlilie, Wasserminze, Brunnenkresse oder der Bitterklee.

Nicht vergessen sollte man den Nutzen der Wasseroberfläche des Teiches als Reflektor für das Sonnenlicht. Wählt man für den Teich einen Platz vor einer schattigeren Ecke des Gartens, so kann diese durch die Reflexionen von der Teichoberfläche aufgehellt werden. Auf jeden Fall kommt es zu einem ästhetischen Licht- und Schattenspiel!

Die meisten Pflanzen im Permakultur-Garten sind so selbstständige Wesen, dass sie das Wachsen ganz alleine schaffen. Wir müssen ihnen bloß die bestmöglichen Bedingungen bieten.

Gartenpraxis

Ein Permakultur-Garten soll zwei Ansprüchen genügen: Er soll hochproduktiv sein und er soll möglichst wenig Arbeit erfordern. Diese Ansprüche erscheinen nur auf den ersten Blick widersprüchlich, denn es gibt eine Reihe von altbewährten Techniken, um dieses Ziel zu erreichen. Und um den Verdacht gar nicht erst aufkommen zu lassen: Der Permakultur-Garten ist nicht einfach nur eine Lösung für Faulpelze! Er zeugt vielmehr vom Verständnis dafür, dass man mit übertriebenem Eifer der Natur auch Schaden zufügen kann. Wer so wenig wie möglich in die Natur eingreift, der Natur selbst so viel Spielraum wie möglich lässt, wird reichlich ernten, ohne sich krumm gearbeitet zu haben. Es geht einfach um das richtige Verhältnis von Tun und Werden lassen.

Überlässt man einen Garten ganz sich selbst, zeigt er sich als überraschend produktiv. Natürlich nicht aus unserer Sicht, sondern aus jener der Wildnis. Er bringt Unmengen von Pflanzen hervor, vielleicht auch einige Kräuter, Früchte und Nüsse. Weil die Menge der letzteren aber für die Bedürfnisse der Küche nicht ausreicht, sollte man „kultivierend“ eingreifen. Damit dieser Eingriff einerseits die Produktivität der Natur in Richtung des gewünschten Ertrags lenkt, andererseits aber weder der Natur noch unserem Rücken Schaden zufügt, haben sich im Laufe von mehreren Jahrtausenden Gartenkultur bestimmte Techniken entwickelt. Sie wurden der Natur abgeschaut und entsprechend modifiziert: Mulchen, Bodendeckung, Gründünger, Kompost, Fruchtwechsel. Diese Techniken sind keine Erfindung der Permakultur. Wie schon erwähnt, ist die Permakultur in allererster Linie ein Planungskonzept. Aber sie passen in das Konzept der Permakultur und sind ein unverzichtbarer Teil einer Gartenbearbeitung, die Hand in Hand mit der Natur erfolgen soll.

Mulchen

Will man ohne viel Arbeit den Boden gesund erhalten, so ist Mulchen die beste Möglichkeit dazu. Unter Mulchen versteht man die Bedeckung der nackten Erde. Man kann das – etwa im zeitigen Frühjahr, damit sich der Boden rasch erwärmt – mit einer Plastikfolie tun. Abgesehen von dieser Ausnahme verwendet man zum Mulchen aber immer organisches Material. Es bedeckt nicht nur den Boden, erwärmt ihn und verhindert Feuchtigkeitsverlust, es ernährt den Boden auch.

Das Mulchmaterial wird in entsprechend dicker Schicht zwischen den Pflanzen im Beet aufgeschüttet. Es oberflächlich in die Erde einzugraben bringt nichts. Im lebendigen Boden gibt es jede Menge Würmer und andere Kleinlebewesen, die den Mulch nach und nach zu Humus zersetzen. Sie sind aber darauf eingestellt, das Material selbst von der Erdoberfläche in tiefere Erdschichten zu tragen. Nur so können sie es vollständig in ihre Lebens- und Ernährungszyklen integrieren und zu Humus verdauen. Mulchen ist nämlich nichts anderes als das, was die Laubbäume im Herbst tun: Sie verteilen ihren nahrhaften organischen Abfall – die welken Blätter – in einer dicken Schicht auf dem Boden ihrer Umgebung.

Mulchen schützt den Boden bei heißem Wetter vor übermäßiger Wasserverdunstung. Durch das Mulchen sparen Sie etwa die Hälfte an Gießwasser! Bei starkem Regen dagegen schützt die Mulchschicht den Boden vor Erosion. Außerdem kann der Mulch durch die fasrige Beschaffenheit des pflanzlichen Materials selbst eine große Menge Wasser aufsaugen. Schließlich wird durch die Mulchschicht die Bodentemperatur auf einem gleichmäßigeren Niveau gehalten, als das bei der nackten Erde der Fall ist. Das ist besonders bei Jungpflanzen wichtig, denen man beständige Wuchsbedingungen bieten sollte.

Die für Mulch am besten geeigneten Materialien sind Stroh, Laub, Grasschnitt, angerotteter Laubkompost und Rindenschnitzel. Man kann aber auch alle pflanzlichen Abfälle aus der Küche verwenden und dem Boden auf diese Weise einen Teil dessen, was er uns geschenkt hat, zurückgeben. Die Küchenabfälle auf dem Gemüsebeet schauen nicht sehr schön aus, aber man kann sie mit Grasschnitt bedecken, und dann hat auch das Auge nichts gegen dieses – sehr wertvolle – Mulchmaterial.

Manchmal hört man die Meinung, Mulch ziehe Nacktschnecken an. Der Mulch selbst tut das jedoch nicht. Allerdings nützen die orangen Schleimer die Bedeckung aus. Nacktschnecken sind ein Zeichen für feuchte Bedingungen und leicht sauren Boden – also für Wachstumsbedingungen, die für die meisten Arten von Gemüse ideal sind. Unter diesen Bedingungen sind Nacktschnecken auf jeden Fall vorhanden, egal ob mit oder ohne Mulch. Hat der Garten eine ausgeglichene Population aus Pflanzen und Tieren, wird sich die Anzahl der Schnecken ohnehin in Grenzen halten. Wichtig ist deshalb eine überlegte Mischkultur. Bepflanzt man ein Beet mit abwechselnden Reihen von Gemüse und Kräutern und die Beetränder mit Blumen, wird man mit Nacktschnecken weit weniger Probleme haben als in einem Beet, das nur Salatpflanzen trägt.

Lebende Bodendeckung

Mulchen bedeckt und ernährt den Boden, macht aber immer noch Arbeit. Die Permakultur strebt deshalb nach einem Garten, der sich selbst mulcht und dem Gärtner diese Arbeit abnimmt – also eine lebende Bodendeckung. Man kann sie als Alternative zum Mulchen anwenden, wenn das Beet keine anderen Pflanzen trägt. Die Funktion der lebenden Bodendeckung entspricht jener des Mulchens: Frisch abgeräumter Boden wird geschützt und der Bewuchs mit unerwünschten Wildkräutern unterdrückt, unnötiger Wasserverlust wird vermieden und die Bodenstruktur verbessert. Außerdem liefern viele Bodendecker auch ihren Ertrag in die Küche. Erdbeeren zum Beispiel sind ein sich rasch ausbreitender Bodendecker, und über die Früchte braucht man nicht viele Worte verlieren! Ein junges Erdbeerbeet kann man in einem Strohmulch anlegen. Während das Stroh langsam zu Humus verrottet, breiten sich die Erdbeerpflanzen aus und sorgen ihrerseits für die Bodenbedeckung.

Eine besondere Gruppe der Bodendecker sind die Leguminosen. Dazu gehören Klee, Erbsen, Bohnen oder Ginster. Sie haben die Fähigkeit, große Mengen an Stickstoff zu speichern und machen deshalb ausgelaugte Böden, denen es an diesem unentbehrlichen Pflanzennährstoff mangelt, wieder fruchtbar. Leguminosen nehmen den Stickstoff aus der Luft und speichern ihn mit Hilfe besonderer Bakterien in der Erde rund um ihre Wurzeln. In der ökologisch orientierten Landwirtschaft ist der Zwischenfruchtanbau von Leguminosen bereits wieder üblich. Die industrialisierte Landwirtschaft führt dem Boden den benötigten Stickstoff mittels wasserlöslicher Nitrate zu. Diese versorgen die Pflanzen sehr rasch mit Stickstoff, werden aber auch genauso rasch aus dem Boden ins Grundwasser gespült. Die hohe Nitratbelastung des Trinkwassers in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten spricht für sich. Außerdem versorgt Kunstdünger zwar gewisse Pflanzen, nicht aber die Regenwürmer. Gerade sie und die unzähligen anderen Kleinlebewesen haben aber ihre Funktion bei der Gesunderhaltung des Bodens.

Führt man die lebende Bodendeckung noch einen Schritt weiter, kommt man zur Gründüngung. Sie ist eine Möglichkeit, eine sich selbst erhaltende Bodenfruchtbarkeit zu entwickeln. Viele Wildkräuter, die sich auf Brachflächen von selbst ansiedeln, erfüllen dort eine wichtige Aufgabe: Sie reparieren den Boden. Das tun sie, indem sie ihn mit Nährstoffen versorgen. So wird der Boden mit der Zeit auch für andere, anspruchsvollere Pflanzen wieder attraktiv. Wer dieses Beispiel der Natur auf einem ausgelaugten Gartenboden umsetzen will, kann das mit Johannisbeersträuchern und Comfrey tun. Comfrey ist eine selbst mulchende Pflanze, die im Herbst zurückgeht, aber im nächsten Sommer wieder kräftig nachwächst. Um das Wachstum zu fördern, kann man die Pflanzen alle sechs Wochen zurückschneiden. Comfrey wird rund um die Johannisbeersträucher gepflanzt. So erreicht man einen zweifachen Effekt: Sofort verfügbaren Dünger für die Sträucher und Wildkrautregulierung durch Bodendeckung!

Eine ähnliche Funktion wie das Paar Comfrey-Johannisbeere haben auch Zucchini und Radieschen oder Saubohnen und Kapuzinerkresse. Es zeigt sich hier eine Form der Symbiose zwischen zwei Pflanzen, die dem Garten und seinem Ertrag zugute kommt: Die eine Pflanze liefert Ertrag, die andere liefert dieser Pflanze die für Wachstum und Ertrag nötigen Nährstoffe und sorgt für die Bedeckung des Bodens. So gibt es eine Wachstumsgemeinschaft, von der alle Beteiligten profitieren. Gründünger als Selbstzweck anzubauen ist nur dann angebracht, wenn es sonst kahle Stellen im Garten gäbe.

Fruchtwechsel und Fruchtfolge

Wird ein bestimmtes Gewächs über Jahre hinweg immer am selben Platz gepflanzt, so bezieht es aus dem Boden immer seine spezielle Mischung von Nährstoffen. Die Nährstoffreserven des Bodens werden einseitig genutzt, und mit der Zeit werden sie aufgebraucht sein. Die Pflanze bekommt nicht mehr genug davon und kümmert dahin, während andere Nährstoffe im überreichen Maß vorhanden sein können. Es wird daher in einem meist vierjährigen Zyklus der Anbauort bestimmter Pflanzen gewechselt. Teilt man die Anbaufläche in vier Viertel, so rückt jede Pflanzenfamilie jedes Jahr um ein Viertel weiter. Eine ideale Kombination bieten die vier Gruppen Kartoffeln und Spinat, Bohnen und Erbsen, alle Kohlsorten und alle Kopfsalatsorten sowie alle Wurzelgemüse. Das heißt, von der anderen Seite her gesehen: Nach Kartoffeln sollen auf dem gleichen Platz im nächsten Jahr nicht wieder Kartoffeln gepflanzt werden, sondern Bohnen und Erbsen. So können die einzelnen Bodenparzellen ihren Vorrat an jenen Nährstoffen, die von den Kartoffeln in besonderem Maß verbraucht werden, wieder auffüllen. Bestimmte Pflanzen sind in der Lage, Nährstoffe an den Boden abzugeben – etwa die Leguminosen, die den Boden mit Stickstoff versorgen. Der Fruchtwechsel kommt in erster Linie der Bodengesundheit zugute. Aber weil nur ein gesunder Boden besten Ertrag liefern kann, wirkt sich der Fruchtwechsel natürlich auch darauf aus. Außerdem sind Pflanzen, die immer wieder am selben Platz angebaut werden, weitaus empfindlicher gegenüber Schädlingen und Krankheiten. So bleiben etwa die Sporen der Kohlhernie jahrelang im Boden. Kommen schon im nächsten Jahr neue Kohlpflanzen, werden diese sofort wieder befallen. Pflanzt man dagegen an dieser Stelle Bohnen und Erbsen, kann man die Kohlhernie „aushungern“.

Fruchtwechsel wird bei einjährigen Pflanzen praktiziert. Es würde kaum Sinn machen, mehrjährige Pflanzen jedes Jahr umzusetzen. Allerdings sollte man auch bei Pflanzen, die jahrelang an ihrem Standort bleiben, nach deren Überalterung für die Nachpflanzung lieber einen anderen Standort suchen. Das gilt besonders für Beerensträucher. Nach etwa 15 Jahren nimmt z.B. bei Himbeersträuchern der Ertrag auch dann ab, wenn man die Sträucher regelmäßig und sorgfältig schneidet. Sie haben einfach das Ende ihrer fruchtbaren Zeit erreicht. Auf ihren Platz sollte man dann lieber Johannisbeersträucher setzen und die jungen Himbeersträucher an einem anderen Platz pflanzen.

Kompost

Das Kompostieren ist ein Prozess, organische Abfälle mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen dem Boden wieder zuzuführen. Das geschieht durch einen kontrollierten Verrottungsvorgang. Das Produkt dieses Vorgangs, der Kompost in verschiedenen Reifestadien, wird als Mulch oder Dünger im Gartenbeet verwendet.

Damit aus einem Haufen von Garten- und Haushaltsabfällen Kompost wird, muss man entsprechende Voraussetzungen für die Rotte schaffen. Die Rotte ist jener Vorgang, bei dem alle Materialien, die Kohlenstoff enthalten, zu Kompost umgesetzt werden. Die Rotte kann nur dann sauber und ohne Geruchsentwicklung ablaufen, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist. Ein nasser Komposthaufen ist zu dicht gepackt, er enthält kaum Sauerstoff. Deshalb verwandelt er sich in einen stinkenden, faulenden Haufen. Das wollen wir natürlich vermeiden, und deswegen schauen wir, wie ein Komposthaufen, eine Miete, richtig aufgesetzt wird.

Im Gartenfachhandel gibt es ein vielfältiges Angebot an Kompostsystemen. Die sinnvollsten darunter sind einfache Lattensysteme aus Holz oder Kunststoff, aus denen man eine „Kompostkiste“ zusammensetzt. Das hat den Vorteil, dass man mit weniger Grundfläche auskommt als bei einer angehäuften Miete. Natürlich kann man so einen Lattenkomposter aus Brettern auch selbst zusammenbauen.

Der Kompostplatz ist meist das hinterste Eckchen im Garten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Er muss möglichst windgeschützt, schattig und leicht zugänglich sein. Der Platz soll für mindestens zwei und idealerweise für drei Mieten reichen. Außerdem soll man bequem um die Mieten herumgehen können.

Der Grund, wieso man mit drei Mieten rechnen sollte, liegt auf der Hand. Es dauert etwa ein Jahr, bis aus dem organischen Abfall voll ausgereifter Kompost wird. Bei drei Mieten hat man eine frisch angesetzte, eine mit halbverrottetem und eine mit reifem Kompost.

Damit die Rotte gut ablaufen kann, braucht der Komposthaufen Luft. Auch wenn man einen Kasten verwendet, muss dieser oben offen sein. Die Umrandung aus Brettern oder Kunststofflatten muss ausreichend breite Zwischenräume aufweisen, um den Luftzutritt an den Seiten zu gewährleisten. Zum Schutz vor Durchnässung sollte eine Plane bereitliegen, mit der man den Kompost bei starkem Regen abdecken kann. Die Durchnässung führt zu einer Verdichtung und kann eine gute Rotte in Fäulnis umschlagen lassen. Damit es zu keiner Staunässe im Basisbereich des Komposthaufens kommen kann, sollte man ihn immer auf dem offenen Boden ansetzen. Gepflasterter Boden oder Bodenplatten lassen keine natürliche Drainage zu.

Alle Stoffe, die Kohlenstoff in biologisch abbaubarer Form enthalten, können verrotten. Das sind alle – gesunden – Gartenabfälle wie Hecken-, Strauch- und Baumschnitt, Grasschnitt, Laub, abgeerntete Pflanzen und Pflanzenteile, Stroh, Baumrinde, Rinder-, Schweine- und Hühnermist und alle pflanzlichen Küchenabfälle. Größere Teile wie etwa Zweige müssen entsprechend zerkleinert werden, am besten gehäckselt. Bei Strauchschnitt und Pflanzenteilen muss man darauf achten, dass diese nicht von einer Krankheit befallen sind. Pilzsporen von Mehltau oder Schorf können sich im Kompost vermehren. Kaffeesud ist ein guter Beitrag zum Kompost. Er kann sogar im Filter bleiben, weil dieser aus verrottbarem Papier besteht. Normales Zeitungspapier kann gut mit feuchtem oder frischem Rasenschnitt gemischt werden. Bunt bedrucktes Hochglanzpapier dagegen hat im Kompost nichts verloren, weil die Druckfarben Schwermetalle enthalten können. Wegen des Schwermetallgehalts soll auch keine Asche von Steinkohle oder Briketts in den Kompost. Essensreste sind ungünstig, weil sie Ratten anlocken. Schalen von Zitrusfrüchten sind wegen der Behandlung mit Konservierungsstoffen bedenklich.

Keinesfalls in den Kompost dürfen Kunststoffe, Porzellan und Glas, Haustierstreu, Windeln und Abfälle aus lackiertem Holz. Auf jeden Fall vermeiden sollte man Krankheitsträger wie Pflanzenteile mit Kohlhernie und das Einschleppen von Wildkrautsamen durch Teile von Quecke, Giersch oder Ackerwinde. Kranke Pflanzenteile gehören nicht in den Kompost, sondern verbrannt.

Alles, was in den Kompost kommt, muss gut zerkleinert und durchmischt sein. Das spart Platz und ist Voraussetzung für eine gute Verrottung.

Die unterste Schicht des Komposthaufens besteht aus grobem Material, etwa gehackten Zweigen oder grob gehäckseltem Strauchschnitt. Wasser, das sich im Inneren der Miete staut, kann auf diese Weise abfließen. Danach schichtet man abwechselnd grobes und feines Material. Rasenschnitt ist im frischen Zustand sehr dicht gepackt. Man sollte ihn deshalb etwas trocknen lassen und mit gröberem Material vermischen. Zerkleinerte Holzabfälle kann man in einem getrennten Stapel lagern, um sie bei Bedarf zwischen dichter gepackten Schichten als „Luftspeicher“ einzuschichten.

Je nach pH-Wert und Beschaffenheit des Gartenbodens kann man Sand, Lehm oder Gesteinsmehl in feinen Schichten zwischen die einzelnen Lagen der Kompostmiete streuen. Ist der Gartenboden eher lehmig, verträgt der Kompost beispielsweise Steinmehl oder feinen Sand.

Bei einem Kompost aus reinen Gartenabfällen kann der pH-Wert zu niedrig sein. In diesem Fall streut man zwischen die einzelnen Lagen eine feine Schicht Kalk. Ist im Kompost jedoch Mist enthalten, sollte man auf die Kalkzugabe verzichten. Dann ist der pH-Wert schon hoch genug. Außerdem würde sich der Kalk mit dem Ammoniak aus dem Mist verbinden. Die Folge ist nicht nur unangenehmer Geruch, sondern auch ein sehr stickstoffarmer Kompost.

Ist ein Komposthaufen gut durchmischt und angesetzt, sind kaum Zusätze erforderlich. Die Rotte verläuft am besten, wenn kohlenstoffreiches Material wie Stroh oder Holzabfälle mit stickstoffreichem (z.B. Rasenschnitt oder grüne Pflanzenteile) in Lagen geschichtet ist. Überwiegt das kohlenstoffreiche Material, kann man zusätzlichen Stickstoff durch Gießen mit Brennnessel-Jauche zuführen.

Im Gartenfachhandel sind Kompoststarter und -beschleuniger erhältlich, die neben Mikroorganismen auch Kräuterextrakte enthalten. Man kann die Rotte jedoch auch beschleunigen, indem man der frisch angesetzten Miete einige Schaufeln halb ausgereiften Kompost beigibt. Ein heißer Tipp, um die Rotte schneller in Gang zu bringen: Man gießt die fertig angesetzte Miete mit etwa 60 Grad heißem Wasser!

Sobald die Miete angesetzt ist, beginnt die Natur ihr Werk. Sauerstoffgierige Mikroorganismen stürzen sich auf das Material und beginnen mit dessen Zersetzung. Der Kompost wird heiß. Im Kern der Miete steigt die Temperatur bis auf 70 Grad! Nach etwa 5 Tagen kühlt der Kompost ab. Alle grünen Materialteile haben sich nun dunkelbraun bis schwarz verfärbt.

Jetzt kommen andere Mikro-Wesen an den Kompost und setzen die Rotte fort. Von unten, aus der Erde, kommt nun auch der Kompostwurm in den nahrhaften Haufen. Er sieht dem Regenwurm ähnlich, ist aber dünner, kürzer und von dunklerem Rot. Das Kompostgut beginnt sich nun aufzulösen. Wie ein Bild, das zunehmend unscharf wird, löst sich ein Grashalm auf zu einem fasrigen Gebilde. Je nach Außentemperatur und Witterung dauert dieser Vorgang drei bis fünf Monate. Danach stellen Würmer und Mikroorganismen ihre Arbeit ein. Um sie von neuem dazu anzuregen, wird der Komposthaufen nun umgeschaufelt und dabei mit Sauerstoff angereichert. Dann geht die Rotte weiter. Nach einem Jahr ist der Kompost voll ausgereift, nach drei Jahren vollständig mineralisiert.

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass manche Anhänger der Permakultur die Kompostierung für einen unnötigen Arbeitsaufwand halten. Dasselbe Endergebnis könne erzielt werden, wenn man die pflanzlichen Abfälle der Erde direkt zurückgibt, also in Form von Mulch. Das dauere zwar etwas länger, aber alle Bestandteile würden der Erde genauso wieder zugeführt. Allerdings hat diese Methode, außer der längeren Dauer, noch einen weiteren Nachteil: Das Gartenbeet sieht die meiste Zeit des Jahres aus wie ein Komposthaufen. Außerdem lockt die großflächige Verteilung frischer Pflanzenabfälle mehr tierische Gäste an, als man wahrscheinlich haben will. Gerade wenn es um den Kompost geht, haben die meisten Gärtner ihre eigenen Ansichten. Es ist wohl am besten, wenn Sie sich auch Ihre eigene Meinung dazu bilden.

Pflanzenlisten

Wer einen Garten neu anlegt, hat meist schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was darin wachsen soll. Die folgenden Pflanzenlisten sollen dabei helfen, diese Vorstellung - auch im Hinblick auf mehrfache Funktionen der einzelnen Pflanzen - zu konkretisieren. Natürlich bieten diese Listen nur eine Auswahl, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit!

Mehrjährige Zierpflanzen

Berberitze

(Berberis spp.)

Heckenpflanze; Beeren

Buddleia

(Buddleia davidii)

Schmetterlingsstrauch

Gemeines Heidekraut

(Calluna vulgaris)

Bienenweide; essbare Blüten

Japanische Quitte

(Chaenomeles japonica)

als Kletterpflanze geeignet; Früchte für Marmelade

Weißdorn

(Crataegus spp.)

Heckenpflanze; Knospen, Blüten, Früchte für Tee und Sirup

Besenginster

(Cytisus scoparius)

Bienenweide; essbare Blüten

Graues Heidekraut

(Erica cinerea)

Bienenweide; essbare Blüten

Fenchel

(Foeniculum vulgare dulce)

Gewürz- und Heilkraut; alle Pflanzenteile verwendbar

Hibiskus

(Hibiscus spp.)

Blüten für Tee; frostempfindlich

Geißblatt

(Lonicera spp.)

Kletterpflanze; essbare Blüten

Mahonie

(Mahonia aquifolium)

Heckenpflanze; Beeren

Comfrey

(Symphytum officinale)

Gründünger; Heilkraut

Stechginster

(Ulex europaeus)

Stickstoff bindend; Heckenpflanze

Zierblattgemüse

Ägyptische Zwiebel

(Allium cepa var. viviprium)

Wunderschön mit winzigen Zwiebeln; mehrjährig

Gartenmelde

(Atriplex hortensis ruba)

als Salat oder grünes Gemüse

Mangold

(Beta vulgaris cicla)

Gemüse

Römischer Brokkoli

(Brassica oleracea italia)

spiralförmige Brokkoliköpfe 

Gemüsekohl

(Brassica oleracea spp.)

Aussehen und Geschmack delikat

Krause Endivie

(Endivia riccia)

Salat mit schönen Blüten

Gartenlattich

(Lactuca sativa)

als Salat genießbar

Petersilie

(Petroselinum crispum)

Gewürzkraut, Wurzel als delikates Gemüse

Kapuzinerkresse

(Tropaeolum majus)

Blätter als Salat, Samen als Kapern

Essbare Blütenpflanzen

Schnittlauch

(Allium spp.)

mehrjähriges Gewürzkraut

Malve

(Althea rosea)

mehrjährig; Blüten für Fruchtsalat und Tee

Dill

(Anethum graveolens)

einjährig; Gewürzkraut

Gänseblümchen

(Bellis perennis)

mehrjährig; Blüten für Salat, Knospen als Kapern

Borretsch

(Borago officinalis)

einjährig; Gemüse

Senf

(Brassica spp.)

einjährige Gewürzpflanze

Ringelblume

(Calendula officinalis)

einjähriges Heil- und Teekraut; auch für Salat geeignet

Chicorée

(Chicorium intybus)

mehrjährige Salatpflanze

Lavendel

(Lavendula spp.)

mehrjährige Heil- und Duftpflanze

Majoran

(Majorana hortensis)

mehrjährige Gewürzpflanze

Kamille

(Chamomilla recutita)

einjähriges Heilkraut

Melisse

(Melissa officinalis)

Bienenweide; mehrjähriges Heil- und Teekraut

Rosmarin

(Rosmarinus spp.)

mehrjähriges Gewürzkraut

Muskatellersalbei

(Salvia sclarea)

einjährige Gewürzpflanze

Echter Salbei

(Savia officinalis)

mehrjähriges Heilkraut

Schwarzwurzel

(Scorzonera hispanica)

mehrjährig; Gemüse, Salat

Thymian

(Thymus spp.)

mehrjähriges Gewürz- und Heilkraut

Königskerze

(Verbascum spp.)

mehrjähriges Heil- und Teekraut

Veilchen

(Viola wittrockiana)

Blüten für Salat

Gemüse, einjährig

Speisezwiebel

(Allium cepa)

Lauch

(Allium porrum)

Knoblauch

(Allium sativum)

Kerbel

(Anthriscus cerefolium)

Sellerie

(Apium graveolens var dulce)

Knollensellerie

(Apium graveolens var rapaceum)

Rote Bete

(Beta vulgaris)

Rippenmangold

(Beta vulgaris var flavescens)

Kohlrübe

(Brassica napus)

Herbstrübe

(Brassica campestris)

Kohlrabi

(Brassica oleracea convar acephala var gongulodes)

Grünkohl

(Brassica oleracea convar acephala var sabellica)

Blumenkohl

(Brassica oleracea convar botrytis var botrytis)

Brokkoli

(Brassica oleracea convar botrytis var italica)

Weißkohl

(Brassica oleracea convar capitata var alba)

Rotkohl

(Brassica oleracea convar capitata var rubra)

Wirsing

(Brassica oleracea convar capitata var sabauda)

Rosenkohl

(Brassica oleracea gemmifera)

Paprika

(Capsicum annum)

Endivie

(Cichorium endivia)

Winter-Portulak

(Claytonia perfoliata)

Koriander

(Coriandrum sativum)

Salatgurke

(Cucumis sativus)

Zucchini

(Cucurbita pepo)

Möhre

(Daucus carota)

Kopfsalat

(Lactuca sativa var cap.)

Eichblattsalat

(Lactuca sativa var cap.)

Eissalat

(Lactuca sativa var cap.)

Krauser Gartensalat

(Lactuca sativa var crispa)

Pflücksalat

(Lactuca sativa var longifolia)

Gartenkresse

(Lepidium sativum)

Tomate

(Lycopersicon esculenta)

Gartenbohne

(Phaseolus vulgaris)

Erbse

(Pisum sativum spp.)

Rettich

(Raphanus sativa var niger)

Radieschen

(Raphanus sativa var sativa)

Aubergine

(Solanum melengena)

Kartoffel

(Solanum tuberosum)

Spinat

(Spinacea oleracea)

Feldsalat

(Valeriana locusta)

Gemüse, mehrjährig

Wurzelpetersilie

(Petroselinum crispum spp. tuberosum)

Winterzwiebel

(Allium fistulosum)

Spargel

(Asparagus officinale)

Artischocke

(Cynara  scolymus)

Gartenrauke

(Eruca sativa)

Fenchel

(Foeniculum vulgare var azoricum)

Rhabarber

(Rheum rhabarbarum)

Neuseeländischer Spinat

(Tetragonia tetragonioides)

Pflanzen, die Nützlinge anlocken

Borretsch

(Botago officinalis)

einjährig; lockt Bienen an

Knoblauchhederich

(Alliaria petiolara)

lockt Schmetterlinge an, besonders den Aurorafalter

Buchweizen

(Fagopyrum esculentum)

einjährig; lockt Bienen und Schwebfliegen an

Melisse

(Melissa officinalis)

lockt Bienen an

Abbisskraut

(Succisa pratensis)

lockt Bienen an

Brennnesseln

(Urtica spp.)

Raupenfutter, Schmetterlinge

Pflanzen, die Insekten verscheuchen

Wermut

(Artemisia absinthum)

verscheucht Ameisen, Blattläuse, Wanzen

Beifuß

(Artemisia vulgaris)

verscheucht Blattläuse

Rainfarn

(Chrysanthemum vulgare)

verscheucht Fliegen

Lavendel

(Lavendula spp.)

getrocknet auch gegen Motten!

Großes Flohkraut

(Pulicaria dysenterica)

auch zum Räuchern gegen Hundeflöhe!

Rosmarin

(Rosmarinus officinalis)

verscheucht Blattläuse

Mexikanische Studentenblume

(Tagetes minuta)

gegen Fadenwürmer

Ausgebreitete Studentenblume

(Tagetes patula)

gegen Fliegen und Fadenwürmer

Minze

(Mentha piperata)

verscheucht den Kohlweißling von den Kohlköpfen

Thymian

(Thymus vulgaris)

verscheucht Blattläuse und Wanzen

Ysop

(Hyssopus officinalis)

wehrt Raupen ab

Zwiebel

(Allium cepa)

verscheucht die Spargelfliege

Leguminosen

Erbsenstrauch

(Caragana arborescens)

Echte Betonie

(Colutea  arborescens)

Bunte Kronenwicke

(Coronilla varia)

Geißklee

(Cytisus spp.)

Geißraute

(Galega officinalis)

Ginster

(Genista spp.)

Zierwicken

(Lathyrus spp.)

Hornklee

(Lotus spp.)

Steinklee

(Melilotus spp.)

Saat-Esparsette

(Onobrychis viciifolia)

Hauhechel

(Ononis spp.)

Bohnen

(Phaseolus spp.)

Erbsen

(Pisum sativum)

Klee

(Trifolium spp.)

Bockshornklee

(Trigonella foenum-graecum)

Stechginster

(Ulex spp.)

Wicke

(Vicia spp.)

Glyzine

(Wisteria spp.)

Gründünger

Borretsch

(Borago officinalis)

Buchweizen

(Fagopyrum esculentum)

Lupine

(Lupinus spp.)

Gelbklee

(Medicago lupulina)

Radieschen

(Raphanus sativa)

Mexikanische Studentenblume

(Tagetes minuta)

Blutklee

(Trifolium incarnatum)

Wiesenklee

(Trifolium pratense)

Senf

(Sinapsis alba)

Ackerwicke

(Vicia sativa)

Schnelle Bodendecker

Schafgarbe

(Achillea millefolium)

Frauenmantel

(Alchemilla vulgaris)

Grasnelke

(Armeria splendens)

Ringelblume

(Calendula officinalis)

Walderdbeere

(Fragaria vesca)

Fetthenne

(Sedum spp.)

Kriechklee

(Trifolium repens)

Kapuzinerkresse

(Tropaeolum majus)

Immergrün

(Vinca spp.)

Pflanzen für Feuchtbiotope

Kalmus

(Acornus calamus)

Wasserrand

Eibisch

(Althea officinalis)

Sumpfpflanze

Sumpfdotterblume

(Caltha palustris)

Wasserrand, Sumpf

Wasserhyazinthe

(Eichhornia crassipes)

Wasseroberfläche

Wasserdost

(Eupatorium cannabium)

Wasserrand, Feuchtwiese

Mädesüß

(Filipendula ulmaria)

Feuchtwiese

Wasser-Schwertlilie

(Iris pseudacorus)

Wasserrand, Sumpf

Fieberklee

(Menyanthes trifoliata)

saure Wiese, Sumpf

Wasserminze

(Mentha aquatica)

Wasserrand

Brunnenkresse

(Nasturtium officinale)

Wasserrand, flaches Wasser

Weiße Seerose

(Nymphaea alba)

Wasseroberfläche und Grund

Schilf

(Phragmites communis)

flaches Wasser

Seifenkraut

(Saponaria officinalis)

Feuchtwiese

Rohrkolben

(Typha latifolia)

flaches Wasser

Baldrian

(Valeriana officinalis)

feuchte Uferzone, Feuchtwiese

Bachehrenpreis

(Veronica beccabunga)

Wasserrand

Obstgehölze

Apfel

(Malus spp.)

Kirsche

(Prunus spp.)

Pfirsich

(Prunus persica)

Birne

(Pyrus communis)

Stachelbeere

(Rubus grossularia)

Himbeere

(Rubus idaeus)

Johannisbeere

(Rubus spp.)

Heidelbeere

(Vaccinium myrtillus)

Preiselbeere

(Vaccinium vitis-idaea)

Pflanzenschutz durch nützliche Verbindungen

Die vielfältigen Netzwerke in einem nach den Grundsätzen der Permakultur entworfenen Garten sorgen von sich aus für das Wohlergehen aller im System vertretenen Arten. Dazu gehört auch der Schutz vor einem Übermaß an schädlichen Insekten. Diese eher unerwünschten Gäste im Garten haben durchwegs spezielle Fressfeinde. Diesen dienen sie als willkommene Nahrung. Sind genug dieser natürlichen Fressfeinde vorhanden, kann die Population von Schadinsekten und anderen „Schädlingen“ gar nicht überhand nehmen – sie werden ja kontinuierlich weggefressen.

Der Gärtner spricht in Bezug auf die Fressfeinde der Schädlinge von „Nützlingen“ – obwohl die Unterteilung in Schädlinge und Nützlinge sehr subjektiv von unserem Standpunkt aus erfolgt. Ein Schädling ist, grob gesagt, wer Appetit auf den Salat zeigt, den ich angepflanzt habe und auf meinem Teller haben will.

Viele natürliche Fressfeinde weit verbreiteter Schädlinge im Garten werden auch heute noch in ihrer Nützlichkeit unterschätzt. Die Ameisen beispielsweise: Sie sind die Müllabfuhr des Gartens, fressen Pflanzenreste, Larven und sogar Kadaver von Vögeln und Kleintieren. Solange sie sich nicht im Übermaß vermehren, sind sie wertvolle Helfer im Garten. Werden sie zu zahlreich, kann man sie auf einfache Weise ausbürgern: Man sucht ihren Nesteingang und stülpt einen Blumentopf mit verklebtem Bodenloch darüber. Die Ameisen bauen sofort ihr Nest in dieser neuen warmen Höhle und tragen die gesamte Brut hinein. Schon am nächsten Tag kann man den Blumentopf samt Ameisenbrut aus dem Garten tragen und an einem Ort – nahe gelegener Wald, Wiese – abstellen, wo die Ameisen nicht stören.

Wanzen sind nicht generell die Schädlinge, als die sie die meisten Gärtner sehen. Blattwanzen fressen die Blattläuse und deren Eier und die rötlichen Blumenwanzen ernähren sich von Spinnmilben und Blattläusen. Richtig verrückt nach Blattläusen ist auch die Florfliege. Das gilt besonders für deren Larven, die man deshalb sogar „Blattlauslöwen“ nennt. Eine Bezeichnung, die sich auch Marienkäfer und deren Larven verdienten: Sie fressen Blattläuse und dazu noch Blattflöhe und alle Arten von Milben. Bis zu zehn solcher Insekten verschlingt eine Marienkäferlarve pro Tag! Dafür verdienen die Marienkäfer, dass man in einem Eckchen des Gartens einige Quadratmeter einer wild wuchernden Brennnessel-Landschaft überlässt. Die brauchen die Marienkäfer nämlich als Lebensraum.

In vielen verschiedenen Arten zeigt sich der Goldlaufkäfer in einem biologisch bearbeiteten Garten. Allen gemeinsam ist ein ungezügelter Appetit auf Raupen, Insekten und Schneckeneier. Meist sind sie nachts auf Schlemmertour. Tagsüber verstecken sie sich im Komposthaufen, unter einer Mulchdecke oder in feucht-warmen Höhlungen unter Steinen.

Und weil schon die Schnecken angesprochen wurden: Sie haben eine Reihe von natürlichen Fressfeinden. Lässt man deren Vermehrung in einem vernünftigen Maß zu, braucht man sich wegen der Vermehrung der Nacktschnecken nicht den Kopf zu zerbrechen. Die fleißigsten Schneckenfresser sind alle Arten von Fröschen und Kröten. Sagenhaft, was die Familie Froschlurch an Schnecken, Schneckeneiern und den verschiedensten Larven und Insekten vertilgen kann! Allerdings haben diese Nachtschlemmer einen hohen Bedarf an Feuchtigkeit. Sie leben zwar an Land, ihr Laich entwickelt sich aber im Wasser. Ein kleiner Gartenteich, Laubhaufen und Unterschlupfmöglichkeiten wie ein Häufchen langsam dahinmoderndes Holz – das brauchen sie, um im Garten heimisch zu werden.

Hinter den Schnecken sind auch die Igel her, dazu fressen sie noch Raupen und Kerbtiere. Manchmal naschen sie auch am Fallobst. Sie brauchen eine Wasserstelle im Garten, am besten einen flachen Teich, und einen nicht zu kleinen Haufen aus Steinen, Reisig und Laub, wo sie überwintern können. Was die Igel sicher nicht brauchen ist die Schale Milch, die ihnen von geneigten Gartenbesitzern manchmal hingestellt wird. Von Milch bekommen die Igel nämlich heftigen Durchfall.

Diese Liste ließe sich noch seitenlang fortsetzen. Wer diesen Nützlingen nicht bloß Lebensraum belässt, sondern sie bewusst und geplant in das Öko-Netzwerk seines Gartens integriert, hat jede Menge Helfer: Schwebfliegen, Ohrwürmer, Blindschleichen, Spitzmäuse, Erdlaufkäfer, Schlupfwespen...

Jauchen und Brühen für die Pflanzengesundheit

Gegen Pilzbefall und verschiedene bakterielle Erkrankungen hilft dem Gemüse und den Kräutern eine Kräuterbrühe oder Kräuterjauche. Sie ist ein natürliches „Spritzmittel“, im biologischen Gartenbau bewährt und lässt sich einfach herstellen.

Die Brennnessel-Jauche ist nicht nur Pflanzenschutzmittel, sondern auch ein biologisch hochwertiger Flüssigdünger. Weil man sie in einer der beiden Funktionen immer brauchen kann, sollte man auf einen ausreichenden Brennnessel-Bestand im Garten Wert legen.

Und so wird die Brennnessel-Jauche hergestellt: Man gibt etwa 200 Gramm junge frische Brennnessel-Blätter in ein entsprechend großes Gefäß und füllt mit 10 Litern abgestandenem Regenwasser auf. Das Jauchegefäß wird locker – etwa mit einem Brett – abgedeckt. Die Jauche muss jedenfalls ausreichend Luft bekommen. Einmal täglich wird sie mit einem Holzstock umgerührt. Dadurch bekommt sie Sauerstoff, was die Verrottung fördert. Falls die Jauche nach einigen Tagen heftig zu riechen beginnt, ist das zwar ein gutes Zeichen, aber nicht für jedermanns Nase ein Genuss. Man kann den Geruch dämpfen, indem man der Jauche eine Handvoll reifen Kompost oder Steinmehl beigibt. Die Brennnessel-Jauche ist fertig, sobald sich kein Schaum mehr bildet. Je nach Temperatur kann das zwischen zehn Tagen und vier Wochen dauern. Zum Gebrauch wird die Brennnessel-Jauche mit zehn Teilen Wasser verdünnt.

Sind Pflanzen von Mehltau oder Pilz befallen, stellt man auf die beschriebene Weise eine Schachtelhalm-Jauche her. Die fertige Jauche wird mit zehn Teilen Wasser verdünnt und die befallenen Pflanzen damit übergossen oder mit einer Gartenspritze gespritzt. Weil man beim Befall der Pflanzen oft nicht bis zu vier Wochen warten kann, bis die Schachtelhalm-Jauche als Spritzmittel „reif“  ist, kann man den Schachtelhalm auch als Brühe aufbereiten. Das dauert nur einen Tag und wirkt wie die Jauche rasch und zuverlässig. Mit der Brühe werden die Pflanzen als Ganzes begossen, am besten gegen Abend, wenn die Sonne schon tief steht. Die Brühe wird nicht verdünnt!

Für zehn Liter Schachtelhalm-Brühe übergießt man etwa 200 Gramm Schachtelhalm – die ganze Pflanze ohne Wurzeln oder das Kraut – mit der entsprechenden Menge Wasser. Diesen Ansatz lässt man einen Tag stehen, kocht ihn anschließend auf und lässt ihn nach dem ersten Aufwallen eine halbe Stunde auf kleiner Flamme dahinköcheln. Nach dem Abkühlen auf Handwärme ist die Brühe fertig zum Gießen bzw. Spritzen der Pflanzen.

Nach diesem Rezept lassen sich auch Brühen aus Krenblättern (Meerrettichblättern) gegen Monilia und bakterielle Erkrankungen der Pflanzen, gegen Läuse aus Rhabarberblättern, gegen Kohlweißlinge aus Tomatenblättern und gegen Wühlmäuse aus Holunderblättern herstellen. Farnkraut-Brühe hilft gegen Blattläuse und – ein echter Geheimtipp! – mit Wermut-Brühe kann man Nacktschnecken verjagen!

Kräuter helfen dem Gemüse

Eine altbewährte „nützliche Verbindung“ im Ökosystem Garten ist jene zwischen Kräutern und Gemüse. Wenn man Kräuter zum Gemüse pflanzt, hat man nicht nur den Vorteil, dass man keine gesonderten Kräuterbeete anlegen muss (man darf es trotzdem...). Viele Gemüsesorten vertragen sich mit Kräutern bestens, und die Kräuter sorgen sogar für den Schutz der Gemüsepflanzen. Tomatenpflanzen zwischen Thymianreihen etwa sind vor Nacktschnecken garantiert sicher – vor Thymian nehmen die orangeroten Schleimer nämlich fluchtartig Reißaus!

Die einfachste Art, Gemüse und Kräuter in einem Beet zu einem nützlichen Miteinander zusammenzubringen ist, sie in abwechselnden Reihen zu pflanzen. Man erreicht damit denselben Effekt wie in der freien Natur, wo sich benachbarte Pflanzen gegenseitig vor Schädlingen schützen. Die abwechselnden Reihen verderben den wenig geschätzten Mitessern nachhaltig den Appetit. Ein Beispiel: In einer Monokultur läuft der Kartoffelkäfer gemütlich von Kartoffelstaude zu Kartoffelstaude und schlägt sich den Magen voll. Sind die Reihen der Kartoffelstauden jedoch durch Reihen von Kapuzinerkresse oder Kren (Meerrettich) getrennt, so ist das ein Gräuel für den Kartoffelkäfer und der sicherste Schutz für die Blätter der Kartoffelstauden. Und wer Basilikum in Reihen mit Zwiebeln setzt, schützt damit die Zwiebeln vor der Zwiebelfliege. Der Basilikum-Duft ist ihr nämlich sehr zuwider.

Kenntnisse über das nützliche Miteinander von Kräutern und Gemüse finden wir schon in den Gartenbüchern des Mittelalters. So schreibt Albertus Magnus im 13. Jahrhundert, dass man Salat und Gartenkresse gemeinsam aussäen sollte, weil sie sich gegenseitig im Wachstum fördern. Und wörtlich weiter: „Damit die Kohlgewächse keine schädlichen Tiere hervorbringen, muss man Minze zwischen die Kohlköpfe pflanzen.“

Die wild wuchernde Minze zwischen den Kohlköpfen – da dürfte so mancher Gärtner zweifelnd den Kopf schütteln. Aber die Wirkung ist klar und zuverlässig: Das ätherische Öl der Pfefferminze entwickelt einen starken Duft, der auf den Kohlweißling irritierend und abschreckend wirkt. Er flattert weiter zu anderen Pflanzen, um dort seine Eier abzulegen, und der Kohl hat seine Ruhe.

Genauso findet die Spargelfliege den Zwiebelgeruch zum Davonfliegen und der Thymianduft verdirbt den Blattläusen gehörig den Appetit.

Übrigens: Die Blattläuse wandern meist nicht von sich aus auf die Pflanzen. Sie werden von den Ameisen huckepack dorthin getragen. Nach einer gewissen Zeit sammeln die Ameisen ihre Blattläuse wieder ein und melken ihnen den Nektar ab. Nutztierhaltung im Reich der Insekten!

Essbare Ökosysteme, Nachhaltigkeit, ausgeglichene Energiebilanz, maximale Umweltverträglichkeit – die Frage drängt sich auf:

Permakultur – lokale Lösung für globale Probleme?

Überlegt man die Abhängigkeit aller Bereiche der heutigen Wirtschaft von fossilen Brennstoffen und die Probleme, die schon geringfügige Schwankungen des Rohölpreises auslösen, dazu die Probleme durch Klimaveränderung und Wasserknappheit, Treibhauseffekt, Hungerkatastrophen und globalen Raubtierkapitalismus, so stellt sich angesichts der Möglichkeiten, die eine an Permakultur orientierte Wirtschaft haben müsste, tatsächlich die Frage nach einer Anwendung der Permakultur über den eigenen Gartenzaun hinaus.

Es ist schon längst kein Geheimnis mehr, dass die heutigen Methoden des Nahrungsmittelanbaus den Boden mit immer zunehmenderer Geschwindigkeit zerstören. Das gilt für den industrialisierten Norden genauso wie für die kleinbäuerlich strukturierte südliche Hemisphäre. Europa merkt davon noch relativ wenig, denn an den reichen Böden zehrt die Erosion noch versteckt. Werden die konventionellen europäischen Landbaumethoden jedoch in Afrika oder Zentralamerika eingeführt – was man mit einem in der Geschichte einzigartigen Zynismus Entwicklungshilfe nennt – so sind die Auswirkungen in kürzester Zeit katastrophal. Selbst in den USA hat die industrielle Landwirtschaft bereits dazu geführt, dass ein Drittel des noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorhandenen Ackerbodens durch Erosion, Versalzung und Versteppung verloren gegangen ist. Was man in so einem Fall Landwirtschaft nennt, ist in Wahrheit Bodenabbau. In den letzten 50 Jahren haben UN-Schätzungen zufolge 400 Millionen Menschen ihre Nahrungsgrundlage durch Wüstenausbreitung verloren. Nach derselben Studie lebt ein Fünftel der Weltbevölkerung in Gegenden, die durch die Ausbreitung der Wüsten in den nächsten 20 Jahren bedroht sind.

Ein Drittel aller Lebensmittel der Welt wird auf künstlich bewässertem Land angebaut. Stark bewässertes Land kann aber in der oberen Bodenschicht Salz speichern. Die Sonne lässt eine große Menge Wasser verdunsten, bevor es in die Erde einsickern kann. Die im Wasser gelösten Salze verdunsten jedoch nicht, sondern bleiben im Boden zurück. Schließlich wird der Boden für das Gedeihen von Pflanzen zu salzig. Schon heute ist ein Drittel der bewässerten Flächen von Versalzung bedroht.

Alle diese Umstände führen dazu, dass schon um das Jahr 2050 mit der Hälfte des heute verfügbaren Ackerlandes die doppelte Weltbevölkerung ernährt werden muss. Für die drei gravierendsten Probleme – Bodenerosion, Wüstenausbreitung, Versalzung – bietet die Permakultur konkrete Lösungsvorschläge. Bodenerosion kann gestoppt und in Bodenaufbau verkehrt werden, wenn man in gefährdeten Gegenden zu Anbaumethoden ohne Bodenbearbeitung übergeht und Hänge mit Bäumen, Sträuchern oder anderen mehrjährigen Gewächsen bepflanzt. Die Ausbreitung von Wüsten kann man eindämmen, indem man in trockenen Zonen statt Landwirtschaft den schonenderen Gartenbau betreibt. Gartenbau liefert überdies einen weitaus höheren Flächenertrag an Nahrungsmitteln als extensive Landwirtschaft oder gar Viehhaltung. Tiefwurzelnde mehrjährige Pflanzen können außerdem die Salzansammlung in der obersten Bodenschicht mindern, weil sie Wasser von der Oberfläche weg und hinab zu ihren Wurzeln saugen. Damit gelangen auch die Salze in tiefere Bodenschichten. Wobei die wahre Lösung für das Problem der Versalzung darin besteht, das Problem gar nicht erst zu einem solchen werden zu lassen. Baut man Pflanzen an, die der Gegend angepasst sind, statt die Gegend den Pflanzen anzupassen, so kann man auf künstliche Bewässerung weitgehend verzichten.

Immer wieder hört man in Bezug auf die Möglichkeiten der Permakultur in der Landwirtschaft das Argument, die Erträge seien zu gering, um damit eine ständig wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Das stimmt nur, wenn wir unsere Denkmuster an der herkömmlichen Landwirtschaft festnageln. Der Übergang zur Permakultur ist aber per se ein Übergang von der Landwirtschaft zum Gartenbau. Das beste Beispiel zeigt ein Vergleich der landwirtschaftlichen Erträge in den USA und in China: In China produziert ein Hektar Land neunmal soviel Ertrag an Nahrungsmitteln wie in den USA. Das Geheimnis dieser Produktivität liegt im Maßstab: Die chinesische Landwirtschaft ist – trotz der Größe des Landes und der Menge zu ernährender Einwohner – eher als „Gartenbau“ zu bezeichnen. Die Produktionseinheiten sind kleinstrukturiert, es gibt viele arbeitende Menschen, wenig Maschinen und wenig Chemie. Die US-Landwirtschaft dagegen betreibt industrielle Anbaumethoden mit einem Maximum an Maschinen und Chemie und dem absoluten Minimum an menschlichen Arbeitern. Das US-System ist sehr produktiv, was die erzielbaren Gewinne betrifft. Das chinesische System ist sehr produktiv, was den Ertrag von Nahrungsmitteln angeht.

Das soll nicht heißen, die Lösung aller Probleme läge in der Rückkehr zu arbeitsintensiven Landbaumethoden der Vergangenheit oder Chinas. Permakultur heißt nämlich auf jeden Fall: „Mehr Ertrag und weniger Plag´!“ Und es sei nochmals betont: Permakultur ist keine Anbaumethode, sondern ein Entwurfskonzept! Man kann – beispielsweise – biologische Landwirtschaft betreiben und diese trotzdem nach den Prinzipien der Permakultur konzipieren: Netzwerke unter den einzelnen Pflanzenarten fördern, mehrfachen Nutzen aus ein- und derselben Pflanze ziehen, und vor allem das Land in mehr als bloß einer einzigen Ebene nutzen. Nachhaltig wirtschaften und den Boden gesund erhalten – darin besteht das ganze Geheimnis.

Permakultur als Entwurfskonzept beschränkt sich nicht auf Gärten oder einzelne Landwirtschaftsbetriebe. In der Permakultur werden Lebensräume als Ganzes entworfen: Angenehme Wohnungen, eine qualitativ hochwertige Lebensmittelversorgung, ein reiches Wildleben, eine erstklassige Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, umweltfreundliche Energieversorgung – alles wird zu einem vernetzten System verbunden. Dass dieses System tatsächlich funktioniert, zeigt beispielhaft das erste „Permakultur-Dorf“ Crystal Waters in Queensland, Australien. Es wurde Anfang der Achtzigerjahre von einer Gruppe von Permakultur-Designern entworfen und mit sehr geringen finanziellen Mitteln realisiert. Crystal Waters ist heute zu 80 Prozent eigenständig in der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und mit Sicherheit eines der „gesündesten“ Dörfer Australiens.

In den englischen Grafschaften Wales und Essex gibt es Wohnsiedlungen, die nach den Grundsätzen der Permakultur entworfen wurden. Sie bieten bei geringeren Kosten für die Bewohner eine unvergleichlich höhere Lebensqualität als herkömmlich geplante und gebaute Siedlungskomplexe.

Diese Beispiele zeigen, dass die Permakultur sich keinesfalls nur auf Landwirtschaft und Gartenbau anwenden lässt. Logischerweise sollte man aber in diesen Bereichen damit beginnen.

Unter Agrarwirtschaft versteht man heute zum überwiegenden Teil eine auf Quantität ausgerichtete Nahrungsmittelproduktion. Global gesehen ist es auch auf lange Sicht unnötig, noch größere Mengen an Nahrungsmitteln zu produzieren. Es ist mehr als genug für alle da. Dass es nur für wenige reicht, liegt an der unzulänglichen Verteilung. Es hungert nur deshalb ein Drittel der Weltbevölkerung, weil die vorhandenen Nahrungsmittel ungerecht verteilt sind. Käme die Welt so weit, die Prinzipien der Permakultur auf soziale, politische und wirtschaftliche Belange anzuwenden, wäre ein Großteil der anstehenden Probleme gelöst.

Sich ausschließlich und in blindem Glauben auf Hochtechnologie zu verlassen, zeugt in der heutigen Situation unseres Planeten von einer einfältigen Sichtweise. Denn das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist lokal, in unserem Gemüsegarten, genau das gleiche wie global, im Miteinander aller Wesen dieser Welt: Die Vielfalt mit ihren unzähligen nützlichen Verbindungen der einzelnen Arten untereinander!

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© Manfred Neuhold

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